Stranica 2 od 2 PrvaPrva 12
Prikazujem rezultate 31 do 40 od 40

Tema: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

  1. #31
    Super Moderator Fight fire with fire marijanovic's Avatar
    Datum registracije
    Dec 2005
    Lokacija
    Virovitica
    Postova
    10.759

    Re: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

    Podmazivanje ventilatora ukratko

    U zadnje vrijeme mi se sve više ljudi žali na buku ventilatora u računalu,
    pogotovo kad se radi o starijim komponentama.
    Primjetio sam da se uglavnom radi o ležajevima ventilatora i da u 90%
    slučajeva jednostavno podmazivanje pomaže.

    Smanji buku ventilatora i vrati brzinu te produžuje vijek.

    Ipak, radite na vlastitu odgovornost.


    Potrebno:
    -Ulje za podmazivanje (strojno ulje, motorno ulje, ali može i jestivo - samo ne WD sprej)
    -Par minuta posla po ventilatoru.

    Korak 1:
    Uzmite ventilator u ruke i dobro ga pogledajte.
    Uglavnom večina izgleda na ovu foru


    Korak2:
    Zamijetite naljepnicu na sredini /reklama proizvođaća ili slično/
    Odstranite ju, kao po slici...


    Korak3:
    Ako ima čepić na sredini, tankim ga alatom odstranite (nožićem ili tankim šarafcigerom) kao na slici...


    Korak4:
    Sad kad ste prošli proša tri koraka, samo trebate kapnuti kap ulja u rupicu,vratiti čepić i ako hoćete
    zalijepiti naljepnicu natrag. Ništa lakše, kao prema slici...


    Eto, završili ste. Ventilatoru će trebati koji minut da se ulje rasporedi pravilno u radu.
    Tad će raditi bolje. I duže. A možda i oboje.

    I napomena: Nema potrebe raditi ovo kod novih ventilaora, neće pomoći.

    PS: Jel korisno? Meni radi.
    Moj YT kanal | Komp i periferija | Mob: OnePlus 6
    I'm running out of boxes to think outside of.

  2. #32
    Super Moderator Fight fire with fire marijanovic's Avatar
    Datum registracije
    Dec 2005
    Lokacija
    Virovitica
    Postova
    10.759

    Re: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

    Pet koraka za pomoć CD/DVD čitaću/pržilici

    SOvdije ću navesti 5 koraka koji vam mogu pomoći ako vam CD/DVD
    čitać/pržilica sporo čita, sporo prži ili izbacuje greške.
    Koraci su poredani po težini i svaki iduči traži veči stupanj poznavanja rada za računalom.
    Na iduči korak prelazite samo ako vam prethodni nije riješio problem.
    Ne odgovaram za ikakvu moguču štetu nastalu nestručnim pračenjem koraka.


    Koraci:

    1. Nabavite si specijalan CD za čišćenje CD/DVD uređajaSi s njim očistite uređaj.
    Ovakvi cdi nabavljivi su u večini informatičkih trgovina i trgovačkim lancima tipa Kaufland.
    Cijene su od 20 do 50 Kuna. Preporučam proizvode marke Imation jer njihov čistač koristim.


    2. Uradite "Hot swap"
    SPonekad Windowsi XP uporno pokušavaju pridati nižu brzinu prijenosa CD/DVD uređaju, mada je
    uređaj sposoban postići puno brži prijenos. Kako bismo u potpunosti iskoristili brzinu uređaja
    Microsoft preporučuje takozvani Hot swap.

    Evo rješenja:
    Pretpostavimo da je krivo prepoznat CD/DVD uređaj, a na sekundarnom kanalu imate još i CD snimač
    ili DVD-rom. U tom slučaju jednostavno promijenite jumperS(koji se nalaze sa stražnje
    strane uređaja), s oznake masterSna oznaku slave, na samom uređaju.
    Na drugom uređaju napravite suprotnu izmjenu: s postavke slaveSna master.
    Pokrenite računalo i Windowsi XP će ponovo prepoznati uređaje te im sada pridodati ispravnu brzinu
    prijenosa. Isključite računalo i postavite jumpereSu prvobitne položaje.
    Prilikom sljedećeg pokretanja računala uslijedit će ponovno prepoznavanje uređaja, ali ovaj put
    s ispravno prepoznatom brzinom prijenosa.

    3. Uradite flash Firmware-aSCD/DVD uređaja
    Firmware je nešto poput biosa CD/DVD uređaja; proizvođaći često izdaju nove verzije kako bi
    poboljšali kompatibilnost s medijima ili stabilnost čitanja/prženja itd...

    Evo kako se to radi:
    U Device Manageru provjerite kako vam se točno zove CD/DVD uređaj. Nakon toga na internetu
    u pretraživač (google ili neki drugi) upišete točno ime svog uređaja i dodate Firmware te obavite
    pretragu. Ako ne uspijete ovako pronači, potražite na stranici proizvođača.
    Budem još dodao linkove proizvođača...

    4. Izvadite CD/DVD uređaj, rastavite ga i ručno očistite.
    Ovo je najriskantniji korak!

    5. Ako Vam nijedan od navedenih korak nije pomogao; promijenite uređaj ili što je najbolje, odnesite
    kompjuter na servis da se ustanovi dali je uopće do CD/DVD uređaja.
    Moj YT kanal | Komp i periferija | Mob: OnePlus 6
    I'm running out of boxes to think outside of.

  3. #33
    Super Moderator Fight fire with fire marijanovic's Avatar
    Datum registracije
    Dec 2005
    Lokacija
    Virovitica
    Postova
    10.759

    Undervolting

    Undervolting


    Što je i čemu služi


    >> Proces sniženja napona procesora.
    >> Niži napon znači manje zagrijavanje, manja potrošnja energije, duži rad na bateriji i duži radni vijek procesora.
    >> 99% procesora radi bez problema na nižem naponu od proizvođaćevog deklariranog.
    >> Undervolting ne smanjuje performanse i ne može naškoditi hardwareu.


    Što je sve potrebno


    >> Jedan od alata za sniženje voltaže
    -Notebook Hardware control (NHC) dostupan na http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm#anchor_download
    -RightMark CPU Clock (RMClock) dostupan na http://cpu.rightmark.org/download.shtml
    >> Alat za testiranje stabilnosti/performansi i nadzor temperature...
    -Orthos http://www.techpowerup.com/downloads/385/
    -3DMark
    -Prime 95
    -SpeedFan
    -ili drugi po volji
    >> Malo vremena i malo znanja


    NHC

    >>Alat isljučivo za prijenosna računala.

    Nakon instalacije pokrenuti, otići na tab Settings i tu Show all NHC options and settings kako bi omogućil pristup naprednijim opcijama.


    Otići na tab Voltage


    I tu postupno za svaki množitelj procesora smanjiti voltažu te nakon toga testirati na stabilnost.
    NHC posjeduje i vlastiti kratki te dugi test stabilnosti.
    Večina procesora bez problema radi na naponima nižim za 0.0250V, a česti su sretnici i s nižim za 0.0500V.

    >>NHC bogat je i raznim drugim opcijama nadzora uređaja, brzine diska itd...


    RMClock

    >> Za prijenosna ali i za stolna računala

    Pokretanjem RMClock.exe dobije se ovo:


    Postupno smanjivati za svaki množitelj voltažu i testirati stabilnost.


    Napomene i zaključak

    >> Dobrim undervoltingom na prijenosnom računalu vijek baterije se može produžiti i do 15ak minuta;
    prosječno za večinu to ipak iznosi oko 10 min.
    >> Kombinirajući undervolting s usporavanjem diska putem NHC, smanjenjem brightnesa monitora i sličnim može se dobiti i preko 20 dodatnih minuta.
    >> Ako Vam se računalo pretjerano grije, može pomoći smanjenju temperature.

    Undervoltingom ne gubi se ništa a može se dobiti puno. Nadam se da ćete i sami doći do tog zaključka.
    PS: Meni se temperatura laptopa pod punim opterećenjem smanjila s 79 stupnjeva na 74 najviše.
    Kombinirajući undervolting s stalkom s hlađenjem sad neide preko 70.


    Jel ovo dobro za Sticky?
    Moj YT kanal | Komp i periferija | Mob: OnePlus 6
    I'm running out of boxes to think outside of.

  4. #34
    Senior Member No Mercy
    Datum registracije
    Jul 2008
    Lokacija
    Nova Gradiška
    Postova
    6.248

    Re: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

    Review - Notebook Hp 6735s


    Mmkay, kolega Sicko je predložio da napišem tekstić o svojoj novoj uzdanici, pa rekoh, eto, da ga ne razočaram jer inače nisam hvalisav tip. ()

    Daklem, počnimo od početka.

    Pakiranje

    Notebook je stigao jutros oko pola devet dostavom iz M-Sana. Zapakiran je u standardno ogromnoj kutiji. U kutiji, osim samog notebooka, nalaze se i manuali, CD sa uputama, punjač i mrežni kabel za njega (električna mreža jelte) i oku ugodna torba koja trenutno ne miriši najbolje (nove stvari imaju tu tendenciju). Samo notebook je standardno zaštićen ogromnim komadima pjene koja ima naviku da ga zablokira u kutiji zbpg čega sam gotovo otišao u enrage mod i uništio kutiju no kad sam probao lakše a izvući, izašao je bez problema (notebook).

    Pogled ispod haube

    Ne, nisam zapravo otvarano notebook koji je pod garancijom iako tehnički govoreći, radim u servisu koji ima ugovor sa M-Sanom te i ne bih prekršio uvjete garancije, no svejedno, sigurno je sigurno. Daklem, moj 6735s ima AMD Turion X2 kojem svako srce ponosno kuca na 2.00GHz, gigabajt radne memorije, 160GB prostora na HDD-u i ATi Mobility Radeon HD3200 koja je od gigabajta radne uzela 256MB. Stroj nije osobito moćan, no uzevši u obzir kako je riječ o notebooku i to notebooku kojem planiram ubaciti još barem 2GB radne i eventualno veći HDD i nije namijenjen tjeranju GTA četvorke na uber detaljima, radi se o sasvim solidnom stroju koji sasvim uredno gura Windows Vista Ultimate x64.

    Sama Vista se instalirala u samo 25 minuta što je zavidno brzo. Trenutno skida nadogradnje i drivere za kameru i slične stvari što će potrajati neko vrijeme. Isto tako, obavivši Windows Experience Index testiranje, notebook je zaradio 3,5 ocjenu od maksimalnih 5,9. Najnižu ocjenu u ovom testiranju je dobila ATijeva grafika za svoju ulogu u Aero sučelju. Procesor je dobio 4,8, radna memorija 3,9, grafika je za performanse u gamingu i aplikacijama dobila 3,7 dok je HDD dobio 5,3. Manjak radne memorije se itekako primjeti u težim aplikacijama te još moram izvesti testiranja u novijim igrama da vidim kako će se nositi s tim teretom.

    Sam notebook se jako slabo grije te za razliku od nekih koje sam imao prilike koristiti, ovaj ne možete koristiti kao fen ili slično jer zrak koji izlazi nije osobito ugrijan.

    Aero sučelje se izvodi izrazito glatko i nema zastajkivanja usprkos relativno niskoj količini radne memorije. Očekujem da se performanse dodatno poboljšaju kada Vista (licencirana naravno) skine SP1 u updateu. Isto tako, ako je vjerovati Sidebar gadgetu kojeg sam instalirao da mi pokazuje trajanje baterije, notebook u stanju neaktivnosti ima oko 3 i pol sata autonomije, no opet, to ovisi o postavkama u Mobility centru same Viste u kojem možete prilagođavati svjetlinu zaslona i slične sitnice koje će produljiti ili skratiti autonomiju ovisno o postavkama.

    Estetski, notebook je izrazito oku ugodan. Ima lijepe glatke linije, potpuno je crne boje uz iznimku HP logoa na vanjskom dijelu zaslona, touchpad je izveden perfektno (napravljen je tako da predstavlja samo lagano ulegnuće u oklopu te nema nikakvih vidljivih linija spoja) i dodatak nekolicine plavih dioda (power, WiFi, HDD i CapsLock) samo poboljšava dojam elegancije koju ostavlja. Notebook je relativno malen ponajviše zbog 15,4" (or was it 15,6") zaslona koji odiše svjetlinom i izvrsnim kontrastom.

    No, osim tone dobrih strana, ima i pokoju lošu stranu. Prva i najočitija je manjak radne memorije. Now, nemojte me krivo shvatiti, 6735s dolazi u više varijanti sa ukupno do 3GB radne i 320GB HDD-om no trenutno u M-Sanu nisu imali te modele te sam se odlučio uzeti ovoga prije nego ga rasprodaju i namjeravam ga kasnije nadograditi. Ostale mane se manje-više svode na neobičnu plastiku od koje je oklop i na kojoj lako ostaju otisci prstiju te manje probleme oko ubacivanja baterije, no ništa od toga nije bitno.

    S multimedijske strane, ovaj notebook zbilja ima potencijala. Zvuk je izvrstan, osobito ako uzmete u obzir da je riječ o laptop zvučnicima, HD snimke dekodira izrazito brzo zbog čega nisam primjetio apsolutno nikakvo zastajkivanje u izvođenju HD videa (probao sam sa HD trailerom za Star Trek). Dreamscene se izvodi poputno glatko čak i pod opterećenjem i testirane Vista igre (šah prijerice) nisu pokazivale znakove usporavanja, no opet nije riječ o pravom benchmarku jer te igre inače nisu osobito zahtjevne iako je šrimjerice šah DX10 naslov.

    Najveća zamjerka ide sporom downloadu Vista zakrpa iako to u ovom trenutku ovisi o vezi u servisu te sam siguran da bi na stabilnijoj vezi to išlo daleko brže.

    Od periferije, uz notebook je došla gorespomenuta HP torba koja ostavlja dojam kvalitetne izrade iako smrdi do neba. Sama torba je podijeljena u 2 pretinca u glavnom dijelu i jedan džep izvana te ima ručke i daje mogućnost da se objesi preko ramena (Kolumbo, eh?).

    Uređaj se pali prilično brzo no nisam još testirao ReadyBoot pa ne znam koliko bih poboljšanje osjetio ako bih spojio neki USB stick da služi kao posrednik.


    Slike laptopa i ostalih stvari postam kasnije jer mi je trenutno mob na punjaču pa ne mobu fotkati.

    EDIT:


    Dodani sshotovi deska i WEI-ja:



    EDIT 2:

    Ok dechki i curke.

    Fotke su malo kasnile jer sam zbilja bio zauzet ovih par dana, no evo ih sad. Neke su ispale malo čudno jer N95 ima naviku okrenuti orijentaciju fotkama jer je trenutno u portrait modu pa misli da je riječ o licima koja automatski postavlja kako spada pa se zbuni. Stoga, da ne odugovlačim:

    SSS
    SSS
    SSS
    SS
    S

  5. #35
    Moderator The one and only Bartuc's Avatar
    Datum registracije
    Jan 2007
    Lokacija
    Zagreb
    Postova
    24.648

    Re: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

    = Citat = Izvorno postao amd freak
    TEKST 1

    OVERKLOKIRANJE PROCESORA (AMD I INTEL) I GRAFIČKIH KARTICA (ATI I NVIDIA)

    U današnje vrijeme mnogo je entuziasta i mladih ljudi koji su puni želje za proučavanjem novih stvari. Kako napreduje tehnologija tako napreduju i nama draga računala koja svakodnevno koristimo u radu, zabavi, multimediji ili poslu. Sva ta računala imaju svoju vrijednost a ta vrijednost se izračunava po svojoj snazi ili kvaliteti materijala, pojednih komponenti iliti čak i završne obrade. Stoga ču vam danas objasniti kako izvuči maksimum iz svojeg računala. Nije bitno imate li starije računalo ili novije jer princip overclokinga je gotovo isti. Uvijek se diže osnovna frekvencija procesora (CPU) što rezultira ubrzanju u izvršavanju samih funkcija za koje je naše računalo osposobljeno. Večina naših računala bazirana je ili na amd-ovom ili intelovom procesoru koji su ujedino i dva največa konkurenta na svijetu. Ista stvar se događa i kod grafičkih kartica. Princip je gotovo isti. Dižemo frekvenciju grafičkog procesora (GPU) i time dobivamo ubrzanje u aplikacijama u kojima sudjeluje i naša kartica. O tome čemo malo kasnije, za sada bih vam volio obajsniti što je to u biti overclockig te koju se posljedice.

    Overclocking je podešavanje frekvencije rada procesora, grafičke kartice ili neke druge komponente našeg računala iznad tvorničkih postavki u svrhu dizanja performansi i dobivanja maksimuma iz naših komponenti. Overcloking sam po sebi ima velike čari. Njime dobivate veče performanse, dobivate vlastito iskustvo koje vam nitko nemože uzeti, dobivate ponos koji se nemože mjeriti sa ničime i ono glavno overcloking nije nešto što se radi na silu. Za njega treba živaca, znanja i iskustva. Nitko nije naučio sve odmah i sam. Za nalaženje maksimalnog dozvoljenog takta vašeg hardwera nekad nisu potrebne minute niti sati, već dani testiranja za potragom čim veče frekvencije ali i ujedino stabilnog sistema.

    Nakon ovog lijepog čitanja na red dolaze i negativne strane overclockinga. Overclockingom skračujete život svoje (nabrijane) komponente. Povečavate potrošnju el energije što je veoma bitno za vaše "kvalitetno" napajanje. I dovodite gotovo sve komponente u računalu u opasnost. Jer dizanjem takta i frekvencije osim struje se diže i temperatura, što na kraju može rezultirati i kobnim posljedicama ukoliko nemate granica. Često me ljud pitaju koliko to skračujem život svojeg procesora nakon overklokiranja... E pa testovi su dokazali da normalan procesor izdrži oko 20 godina svojeg normalnog rada dok overclokirani procesor ima maximalno 12 godina rada. Naravno to ovisi i o težini dizanja frekvencije ali bilo kako bilo razlika i nije velika imamo li na umu da rijetko tko od nas ima neki procesor dulje od 2-3-4-5 godina, Ali nemojte se obezhrabriti ipak postoji i način koji nije toliko opasan a objasnit ču ga malo kasnije.

    Prije samog overclockinga valja napomenuti da sve ovo činite na vlastitu odgovornost.Ja vam neču osobno odgovarati za sav vaš neuspjeh ili nedaj bože oštečenje komponente.Ali vas mogu uputiti u pravi smjer i ako čete sve raditi kako vam ja ovdje pišem rizik čemo smanjiti na najmanji mogući nivo.

    Prije samog početka overclocka preporučujem vam da otvorite svoje kučište izvadite sve komponente i sve očistite od prašine. Ovdje mislim na čiščenje coolera od procesora, coolera od grafičke kartice, coolera od chipseta koji su osnova overklokiranja. Ovaj dio je bitan jer osnovna stvar na koju se mora paziti kod dizanja frekvencije i voltaže je temperatura. Ona nam pokazuje kolike su šanse i kolika je kritičnost nekih komponenti. A čiščenjem tih kulera smanjujemo naravno i temperaturu. Nakon obilnog čiščenja prije vračanja coolera na baze kompoinenti valja staviti neku kvalitetnu pastu ispod chipseta točnije direktno na bazu chipseta. Pasta radi na principu odvoda topline tj kao neki hladan materijal (bakar npr) koji smanujuje temp...kao npr led..laički rečeno. Pastu možete nanijeti na bazu procesora, grafičkog chipa i chipseta ploče. Sloj vaše paste nesmije bit predebeo da nebi iscurio nakon stavljanja coolera i zamazao vam ostale komponente ili nedaj Bog napravio kratki spoj. Jer neke paste u sebi imaju i komadiće srebra koji naravno dobro provode struju te mogu nastati problemi ako paste ima posvuda okolo matične ploče. Znači izvadite cooler...i očistite bazu na procesoru ali i bazu na hladnjaku..najlakše vam je sa malo alkohola i vaticom..nakon što ste očistili obje baze od stare paste obrišite je nekom tkaninom i nakon toga još jednom prođite kroz nje sa gumicom za olovku čime čemo defenitivno dobro očistiti obje baze. Nakon čiščenja uzimamo pastu (savjetujem da kupite ili Arctic Silver 5 ili Arctic Silver Ceramique jer su odlične i nisu skupe) i stavljamo je ali jako malo kao kapljicu vode stavljamo na sredinu procesora-bazu (na cooler netrebamo stavljati). Pošto je sad dio paste (kao riže) na sredini baze mi to moramo razmazati po cijelom procesoru. Moj savjet je da uzmete neki "kondom" ili najlon foliju i njime razmažete pastu po cijeloj jezgri, s pažnjom da ne uneredite sebe ili ostale komponente. Nakon što smo očistili cijelo kučište, stavili novu pastu možemo vratiti sve komponente na mjesto i zatvoriti kučište.

    Još što je bitno napomenuti da se u overcloking ne upuštajte bez kvalitetnog hlađenja. Ovdje mislim na coolere tj hladnjake za procesor i grafičku karticu. Uglavnom sve je bolje od serijskog(box)hladnjaka.Moje preporuke su za procesore: Thermaltake Big Typhoon (socketovi AM2/939/754/775), Zalman 7000B-Cu (socketovi 754/462/47, Sonic Tower, Ninja, Mine.... te za grafičke kartice (Zalman vf700(al i cu verzije) te Zalman vf900cu kao najbolji hladnjak za grafičke kartice). Pojednine grafičke kartice novije generacije (čitaj 8800) još nemaju sekundarnih hladnjaka kod nas u hrvatskoj pa nivo overklokiranja svatite kao nemogučim, a ionako su te kartice tvornički nabrijane do zadnjeg atoma snage pa to ni neče biti potrebno.

    Nakon što smo sredili hardware, očisti ga, stavili novu pastu, stavili bolje hladnjake napokon smo spremni krenuti na overklokiranje. Ali prije toga moram objasniti neke pojmove s kojima čete se sad malo češče susretati u ovome tekstu.

    -CPU FSB (FRONT SIDE BUS) ili SYSTEM BUS služi da bi spojio CPU (procesor) sa memorijom i ostalim komponentama u računalu. Raspon brzine FSB-A varira od 66mhz pa do 400 i više...što naravno ovisi o samoj kvaliteti vaše ploče i njenoj izdržljivosti.
    Dizanjem fsb-a diže se automatski i frekvencija procesora.
    -MULTIPLIER (MNOŽITELJ) - služi za umnožavanje fsb-a i od toga ovisi vaša brzina procesora....NPR množio vam je 11 a FSB 100... 12X100=1200MHZ... sada smo riješili ovu bitnu ulogu računanja i nadam se da su vam sad neke stvari jasnije. Imajte na umu da neke ploče i procesori imaju več zaključan Multiplier te ga stoga ne možete mijenjati. Ali uvijek bam preostaje dizanje FSB-a i kasnije voltaže što ču još objasniti.
    -VOLTAŽA - svaki procesor ima svoju default (serijsku) voltažu odnosno napon pod koji radi. Mjenjanjem voltaže dolazi do povečanja izdržljivosti frekvencije te se naš krajnji rezultat može povečati. Iako pazite da povečanjem voltaže ne pretjerujete jer je vrlo opasno. Ako ste početnik dižite samo fsb!
    -LATENCIJA MEMORIJE - govori nam koliko vremena je potrebno ramu da se aktivira (poznati tajming)... zapamtite čim niža latencija bolji rezultati. Pošto ču vam pisati ovaj put samo za procesore i grafičke kartice ovaj put se nečemo bavaiti dizanjem mhz za ramove.

    Sada kada smo objasnili neke pojmove moramo još objasniti cijelu formulu izračunavanje da vam stavri budu jasnije. Buduči da mutiplier i fsb igraju ulogu jedan s drugom tu če nas kočiti ram kojeg čemo morati smanjiti da ne prelazi svojem magične default frekvencije.
    200(FSB) X 9(MULTIPLIER)=1800MHZ...pošto je fsb 200 i memorija radi na 200ddr-a(400mhz ukupno)
    240(FSB) X 10(MULTIPLIER)=2400mhz... pošto je fsb 240 i ram radi na 240 ddr-a(240mhz ukupno) što nama nije zadovoljavajuće pošto neznamo dali imamo kvaliteten ram koji če to izdržati... ali i to se dade riješiti...spuštanjem memorije na 166 u biosu što če nas navesti na pravih 400mhz tj default brzinu a procesor če ostati overklokiran.

    Ukoliko vam neki dio ovdje nije jasan preporučam vam da skinete A64Info program i prije overklokinga se poigrate malo...dok ne dobijete željenu brzinu koju bi željeli za početak..imajući na umu da vam ram ne prelazi 400mhz...
    Uz to sve svi Athloni 64 nadalje imaju i Hyper Transport BUS speed koji mora uvije biti ispod 1000...što je i moja osobna preporuka..pa po potrebi se može smanjiti taj HT sa 5 na 4....
    ewo i primjer:

    PRIJE:
    amd athlon 64 3200+ 2000mhz....HTT=200,Multiplier=10,Memory clock 200ddr,HT=5.0 200x10=2000....200 je i ram,,,,hp je na 1000

    KASNIJE(OVERCLOCKING):
    amd athlon 64 postaje 3800+ 2400mhz.....HTT=240,Multiplier=10,Memory clock=166(da radi na 200),HT=4.0.....240X10=2400...200 JE RAM....hp je 960

    I uspjeli smo shvatiti na koju formulu se računa overcloking.

    Napokon možemo krenuti sa overklokiranjem.
    Overklokiranje krečemo s biosa i tražimo opcije koje želimo mjenjati. Za početak čemo mjenjati samo FSB tj dizat čemo ga s pažnjom da gledamo na koliko mhz če nam raditi ram. FSB dižite po 2....i kad dođete do frekvencije koje ste zadovoljni morate testirati stabilnost svojeg računala...Jer nije bitna frekvencija več stabilnost. Vjerujem da nitko neželi da mu se usred igre restartaju windowsi. Dižite fsb i dok vam se monitor pali je sve u redu... Kad vam se nakon nekog vremena monitor neče upaliti znači da smo došli do granice. Sad jedino što nam treba je da nam se računalo upali. Novije matične ploče imaju automatski vračanje na default nakon 20sekundi a na nekim čete morati izvaditi bateriju da resetirate bios na tvorničke postavke. Nakon što ste vratili život svojem računalu vratite se u bios i stavite zadnje postavke na kojima vam je računalo bilo stabilno i upalilo se je. Te još udizmite 2-3 fsb za sigurnost. Tek sada vam slijede testovi za full stabilnost..Jer mi neželimo da vam računalo radi 20 min več da radi stabilno na večim frekvencijama od 0/24..

    Sada dolazimo u windowse i krečemo sa testiranjem stabilnosti. Preporučam da odvrtite neki 3dmark...a poslije toga ORTHOS ili PRIME... na neka 2 sata... Ti programi rade na principu mučenja samog procesora... da cijelo veijeme radi na 100% svojih mogučnosti čime možemo lako testirati je li naše računalo sposobno držati nove povečane frekvencije. Ako se računalo nakon par sati nije srušilo (restart) znači da nam je procesor stabilan. Ukoliko se je dogodio koji error ili iznenadan restart računalo nam nije stabilno i moramo smanjti fsb... Vratite se u bios i smanjite fsb i opet testirajte.
    Ovo je naime jedan od mukotrpnijih djelova ali kad se pronađe željen fsb i frekvencija i kada je sistem stabilan naravno da smo sretni. A i naučili smo overklokirati.

    Nakon pronalaska željenog fsb-a koji je stabilan frekvenciju još možemo povećati ako povečamo napon samog procesora! PAŽNJAovečanjem napona procesora vrlo bitno smanjujemo vijek rada procesora i povečava se mogučnost pregorijevanje nekih komponenti. Stoga ako nemate kvalitetan hardwer... ovdje se misli na kvalitetno napajanje i ploču ne upuštajte se u dizanje voltaže. Uz dizanje voltaže procesora možete i dizati voltažu chipseta koja če vam isto pridonijeti bolje rezultate. Ali to je već samo barem malo preofesionalnije korisnike pa se nečemo ovaj put upuštati u to.

    Za one manje optimističnije overklokirati možemo i putem samih windowsa sa programom CLOCKGEN... uvjeti su isti samo sve radimo putem windowsa. Iako vam preporučujem da se znali događati i rušenje sistema ako ne koristimo program kako treba tj nemam granica sa dizanjem!

    Uz sve to pazite da vam temperature komponenti ne rastu previše. Njih možete provjeriti pomoću puno programa...I to putem everesta ili Motherboard Monitor-a koji su moji najdraži programi. Neka bilansa je da temp za procesore ne prelazi 50-60c a za grafe 70-80c.

    Nadam se da sam vam sad barem malčice olakšao overklokiranje. Vjerujem da vam se ovaj tekst činio veoma teškim ali nakon malo proučavanja sve čete shvatiti. Vjerujete mi na riječ.
    ------------------------------------------------------------------------------



    Na redu su nam grafičke kartice. Njih je lakše overklokirati jer netrebamo koristiti bios. Na grafičkim karticama možemo dizati samo frekvenciju jezgre (procesora) i frekvenciju memorij stoga nam posao nije toliko težak i zahtjevan... Pošto za Nvidiu i Ati postoje mnogi programi za tweakanje mi čemo koristiti samo atitool preko kojeg se mogu overklokirati obje firme bez obzira imena ati u nazivu aplikacije. Nakon što smo skinuli skinuli program moramo ga upaliti i uvidjet čemo lak interface koji je zbilja jednostavan. Na jednoj strani imamo core a na drugoj memory. Tu su i klizači pomoču kojih dižemo frekvenciju. Najbolja stvar kod te aplikacije je to što ima i automatsko traženje maximalne frekvencije. To preporučam svima,barem se nemoramo mučit tražit max frekvencije. I kada ih nađemo smanjite za memory i za core nekih 5-10mhz i sejvajte. Nakon toga izvrtite 3d mark i nekolicinu igara i uvjerite se da vam je sistem stabilan. Ugodno igranje


    Imajte na umu da nijeda članak o overklokiranju nije potpuno točan i ne garantira uspjeh. Overkloking ne ovisi samo o znanju pojedinca več i o kvaliteti vaše hardwarske opreme. Stoga za sva pitanja ili nedoumice prvo proupitajte nekog znalca/experta...javite se ovdje na forumu za bilo koje pitanje,primjedbu ili čak pohvalu!

    SRETNO OVERKLOKIRANJE!!!



    TEKST 2

    Večina nas korisnika računala cijeni i poštuje svoje komponente. Mnogi od nas se dive svojoj snazi računalnog sistema kojeg posjeduju. No kako se u današnje vrijeme sama snaga računala mora i adekvatno platiti da bi mogli gurati sve zahtjevne aplikacije i igre dodatno prisezanje u džep baš nam i nije najbolja opcija. Ponajviše iz razloga što ipak postoji mogučnost da iz svojih komponenti izvučemo maksimum. A baš takva sposobnost da iz računala potegnemo svu snagu naziva se overclocking.
    Naime sam naziv overclocking mogli biso razdjeliti na dvije zasebne riječi. "Over" što bi značilo iznad neke nominalne vrijednosti te riječ "clocking" koja u prijevodu glasi izvođenje takta. Da se sve to pojednostavi riječ overclocking u računalnom svijetu predstavlja podešavanje frekvencije rada procesora, grafičke kartice ili neke druge komponente našeg računala iznad tvorničkih postavki u svrhu dizanja performansi i dobivanja maksimuma iz naših komponenti. Nije bitno imate li starije računalo ili novije jer princip overclokinga je gotovo isti. Uvijek se diže osnovna frekvencija procesora (CPU) što rezultira ubrzanju u izvršavanju samih funkcija za koje je naše računalo osposobljeno. Večina naših računala bazirana je ili na amd-ovom ili intelovom procesoru koji su ujedino i dva največa konkurenta u svijetu. Ista stvar se događa i kod grafičkih kartica. Princip je gotovo isti. Dižemo frekvenciju grafičkog procesora (GPU) i time dobivamo ubrzanje u aplikacijama u kojima sudjeluje i naša kartica. Ako se vratimo nekoliko godina unazad možemo zaključiti da je sam overcloking potekao nakon izdavanja Intel Celeron 300A procesora,no sama povijest aditira od izdavanja poznate 486-ice koja je bila prespora pa su izdavane dx2 te dx4 verzije istog procesora. No da nebismo previše zaglibili u povijest dovoljno je reći da se overclocking može smatrati i poistovjetiti sa riječju modifikacija. A svima nam je poznato da od kada čovjek postoji na zemlji sve stvari modificira po svojim potrebama,zahtjevima i željama,pa stoga mislim da nije korektno dizati prašinu na temu povijest overclokinga. Ono je što bitno za napomenuti na samome početku ovog članka je da overclockingom skračujete život svoje (nabrijane) komponente. Povečavate potrošnju električne energije što je veoma bitno za vaše "kvalitetno" napajanje. I dovodite gotovo sve komponente računala u opasnost. Jer dizanjem takta i frekvencije osim struje se diže i temperatura, što na kraju može rezultirati i kobnim posljedicama ukoliko nemate granica. Često me ljudi pitaju koliko to skračujem život svojeg procesora nakon overklokiranja. E pa testovi su dokazali da prosječan računalni procesor izdrži oko 20 godina svojeg normalnog rada dok overclokirani procesor ima maximalno 12 godina rada. Naravno to ovisi i o težini dizanja frekvencije ali bilo kako bilo razlika i nije velika imamo li na umu da rijetko tko od nas ima neki procesor dulje od 2-3-4-5 godina.

    Ukoliko je vaše računalo staro preko 6 mjeseci preporučujem da otvorite svoje kučište,izvadite sve komponente i sve očistite od prašine. Ovdje mislim na čiščenje coolera od procesora, coolera od grafičke kartice, coolera od chipseta koji su osnova overklokiranja. Ovaj dio je bitan jer osnovna stvar na koju se mora paziti kod dizanja frekvencije i voltaže je temperatura. Ona nam pokazuje kolike su šanse i kolika je kritičnost nekih komponenti. A čiščenjem tih hladnjaka smanjujemo naravno i temperaturu. Nakon obilnog čiščenja prije vračanja coolera na baze komponenti valja staviti neku kvalitetnu pastu ispod chipseta točnije direktno na bazu chipseta. Osobno vam prepručam Arctic Silver Ceramique ili Arctic Silver 5. Pokazale su se najboljima za veoma pristupačnu cijenu.Dakle novu pastu nanesite na bazu procesora,grafičke kartice te chipseta ploče. Sloj vaše paste nesmije bit predebeo da nebi iscurio nakon stavljanja coolera i zamazao vam ostale komponente ili još gore napravio kratki spoj. Jer neke paste u sebi imaju i komadiće srebra koji naravno dobro provode struju te mogu nastati problemi ako paste ima posvuda okolo matične ploče. Uglavnom gledajte na to da vam sloj paste bude promjera običnog papira. Isto tako ako stavite previše paste tada se hlađenje kontraindicira i rezultati neće biti onakvi kakve mi želimo. A da se nebi uneredili kod razmizavanja paste po bazi,možete iskoristiti gumene rukavice ili najlon foliju kojima čete to napraviti na fin način i pri tome ostati čisti.

    Još što je bitno napomenuti da se u overcloking ne upuštajte bez kvalitetnog hlađenja. Ovdje mislim na coolere tj hladnjake za procesor i grafičku karticu. Uglavnom sve je bolje od serijskog (box) hladnjaka. Hladnjaci za procesora koji su se pokazali najboljima i prihvatljivima za svoju cijenu a ujedino pašu i na amd i na intel novije sockete su: Coolermaster Hyper TX,Scythe Katana 2 ili pak Coolermaster Gemini II. Poznate zalman proizvode ne preporučam za hladnjake procesora iz razloga što su s obzirom na odnos dobiveno/uoženo jako loša ponuda. Dok za grafičke kartice preporučam: Arctic cooling S1 ili pak Zalman vf700al verzija koja če sasvim uredno raditi svoj posao.

    Nakon što smo sredili hardware, očistili ga, stavili novu pastu, stavili bolje hladnjake napokon smo spremni krenuti na overklokiranje. Overklokirati se može iz biosa ili preko windowsa. Ukoliko to radite preko windowsa najboljim su se pokazali programi ClockGen i SetFSB. No ako mislite da je to jednostavnije i bolje nego preko biosa varate se. Naime overklokiranje putem windowsa je primarno omogučeno da se proradi na maksimalnom mogučoj frekvenciji. Poznatiji primjeri za to bi bili da ih koriste profesionalni klokeri s ciljem dobivanja još na frekvenciji. No nama to nije bitno jer mi uz veće frekvencije želimo i stabilno računalo,dok pretjerano velike frekvencije nisu pokazatelj stabilnosti. Kako bi vam bilo još jasnije profesionalnim klokerima nije bitna stabilnost računala 0/24 već nekih par minuta kroz koje oni mogu napraviti slike i pokazati se u javnosti do kojeg maximalnog takta su uspijeli doći. Stoga overklokiranje iz biosa nije jednostavnije i brže,ali je puno sigurnije što je nama itekako najbitnije.

    CPU FSB (FRONT SIDE BUS) ili SYSTEM BUS služi da bi spojio CPU (procesor) sa memorijom i ostalim komponentama u računalu. Raspon brzine FSB-A varira od 66mhz pa do 400 i više,što naravno ovisi o samoj kvaliteti vaše ploče, njenoj izdržljivosti te kompatabilnosti. Dizanjem fsb-a diže se automatski i frekvencija procesora. MULTIPLIER (MNOŽITELJ) služi za umnožavanje fsb-a i od toga ovisi vaša brzina procesora,npr množitelj vam je 12 a FSB 100. 12X100=1200MHZ. Imajte na umu da neke ploče i procesori imaju več zaključan Multiplier te ga stoga ne možete mijenjati. Ali uvijek bam preostaje dizanje FSB-a i kasnije voltaže što ču još objasniti. VOLTAŽA-svaki procesor ima svoju default (serijsku) voltažu odnosno napon pod koji radi. Mjenjanjem voltaže dolazi do povečanja izdržljivosti frekvencije te se naš krajnji rezultat može povečati. Iako pazite da povečanjem voltaže ne pretjerujete jer je vrlo opasno. Ako ste početnik dižite samo fsb! Tako čete biti sigurni da ništa neće krenuti lošem putu. LATENCIJA MEMORIJE- govori nam koliko vremena je potrebno ramu da se aktivira (poznati tajming). Zapamtite čim niža latencija bolji rezultati. Tako da gledajte na to da uz višu frekvenciju imate i čim niže latencije. Efektivna brzina memorije se izračunava na principu sabirnica x memorijski djelitelj (400MHz sabirnica x 2.0 djelitelj = 800MHz efektivna brzina memorije. Dok se brzina procesora izračunava na način sabirnica x množitelj (300MHz sabirnica x 9 množitelj = 2700MHz brzina procesora. Dakle dijeljem brzine procesora i njegovog množitelja dobivamo brzinu sabirnice iz koje dobivamo brzinu memorije koja ovisi o djelitelju. Stoga ukoliko se želimo igrati s memorijom gledamo brzinu sabirnice te sam djelitelj. Ako je sabirnica na 400Mhz a djelitelj na 2.0 konačna brzina memorije biti če 800MHz. Ono što je još bitno za napomenuti je da nikada ne dižete PCI-E sabirnicu koja bi trebala raditi na 100MHz po defaultu jer automatski dižete sabirnicu na kojoj se nalazi grafička kartica što vam može rezultirati da je spalite. Isto tako kod amd-ovih socketa imate HT link koji bi bilo poželjno držati ispod 1000 radi same stabilnosti računala.

    Ukoliko se računalo ne pali nakon spremljenih opcija ugasite napajanje,izvadite bateriju s matične ploče te je nakon par sekundi opet vratite nakon čega če se postavke vratiti na default. Ili pak na novijim pločama najčešće ispod baterije postoji mali jumper koji iz 2-3 moda postavimo na 1-2 mod te ponovno vratimo na 2-3. Najčešće je na ploči označen slovima CCMOS ili CMOS. Ukoliko niti to ne pomaže poželjno je imati uključen zvučnik na matičnu putem kojeg čemo dobiti određene zvučne signale te prema njima odrediti dali je koja komponenta otišla u vječna lovišta. Za razumijevanje zvučnih signala pogledajte u priručnik od ploče.

    Overklokiranje krečemo s biosa i tražimo opcije koje želimo mijenjati. Za početak čemo dizati samo FSB tj dizat čemo ga s pažnjom da gledamo na koliko mhz če nam raditi ram ukoliko ga nismo prethodno sami izračunali. FSB dižite po 2MHz i kad dođete do frekvencije koje ste zadovoljni morate testirati stabilnost svojeg računala. Vjerujem da nitko neželi da mu se usred igre restartaju windowsi. Dižite fsb i dok vam se monitor pali je sve u redu. Kad vam se nakon nekog vremena monitor neče upaliti znači da smo došli do granice. Sad jedino što nam treba je da nam se računalo ponovo upali. Modernije ploče imaju automatsko vraćanje postavki nakon 20-ak sekundi,no ukoliko nam se to ne događa vratite default postavke na način vađenja baterije ili preusmjeravanja jumpera o čemu sam već pisao ranije u tekstu. Nakon što ste vratili život svojem računalu vratite se u bios i stavite zadnje postavke na kojima vam je računalo bilo stabilno i upalilo se . Te još oduzmite 2-3 fsb za sigurnost. Tek sada vam slijede testovi za full stabilnost. Jer mi neželimo da vam računalo radi 20 min več da radi stabilno na večim frekvencijama od 0/24. Sada dolazimo u windowse i krečemo sa testiranjem stabilnosti. Preporučam da odvrtite neki 3dmark,a poslije toga ORTHOS ili PRIME na neka 2 sata. Ti programi rade na principu mučenja samog procesora,da cijelo vrijeme radi na 100% svojih mogučnosti čime možemo lako testirati je li naše računalo sposobno držati nove povečane frekvencije. Ako se računalo nakon par sati nije srušilo (restart) znači da nam je procesor stabilan. Ukoliko se je dogodio koji error ili iznenadan restart računalo nam nije stabilno i moramo smanjti fsb. Vratite se u bios i smanjite fsb i opet testirajte. Ovo je naime jedan od mukotrpnijih djelova ali kad se pronađe željen fsb i frekvencija i kada je sistem stabilan naravno da smo sretni. A i naučili smo overklokirati. Nakon pronalaska željenog fsb-a koji je stabilan frekvenciju još možemo povećati ako povečamo napon samog procesora! PAŽNJA: povečanjem napona procesora vrlo bitno smanjujemo vijek rada procesora i povečava se mogučnost pregorijevanje nekih komponenti. Stoga ako nemate kvalitetan hardwer,ovdje se misli na kvalitetno napajanje i ploču ne upuštajte se u dizanje voltaže. Uz dizanje voltaže procesora možete i dizati voltažu chipseta koja če vam isto pridonijeti bolje rezultate.Uz sve to pazite da vam temperature komponenti ne rastu previše. Njih možete provjeriti pomoću puno programa. Npr putem everesta ili Motherboard Monitor-a koji su moj najdraži izbor. Neka bilansa je da temperatura za procesore ne prelazi 50-60c a za grafe 70-80c. No to nemora biti tako jer nije rijetkost da neke grafičke kartice izdrže temperaturu koja je viša od 120C. No to ovisi o samoj izdržljivosti chipa te se kockanje s takvim stvarima ne isplati.

    Na redu su nam grafičke kartice. Njih je lakše overklokirati jer netrebamo koristiti bios. Na grafičkim karticama možemo dizati samo frekvenciju jezgre (procesora) i frekvenciju memorij stoga nam posao nije toliko težak i zahtjevan. Pošto za Nvidiu i Ati postoje mnogi programi za tweakanje mi čemo koristiti samo Atitool ili Riva tuner preko kojeg se mogu overklokirati obje firme bez obzira imena ati u nazivu aplikacije pod imenom atitool. Nakon što smo skinuli program moramo ga upaliti i uvidjet čemo interface koji je zbilja jednostavan. Na jednoj strani imamo core a na drugoj memory. Tu su i klizači pomoču kojih dižemo frekvenciju. Najbolja stvar kod te aplikacije je to što ima i automatsko traženje maximalne frekvencije. To preporučam svima,barem se nemoramo mučiti tražiti max frekvencije. I kada ih nađemo smanjite za memory i za core nekih 5-10mhz i spremite postavke. Nakon toga izvrtite 3d mark i nekolicinu igara i uvjerite se da vam je sistem stabilan. Ako vam je pak sistem nestabilan,operativni sustav se zamrzuje ili imate artefakte(razne točkice i crtice koje su posljedica previsokih taktova ili samog oštečenja grafičke kartice) ne preostaje vam ništa drugo nego spuštati frekvenciju.


    Ograđujem pcplay i sebe osobno od šteta nastalih overclockingom. Ako se nikada niste time bavili,radite to u malim koracima,polako ali sigurno. I nikada ne pretjerujete s frekvencijama bez obzira na hlađenje ukoliko nemate dovoljno znanja i iskustva.
    Imajte na umu da nijedan članak o overclockingu ne garantira uspjeh jer on ne ovisi samo o znanju pojedinca več i o kvaliteti vaše hardwarske opreme. Stoga za sva pitanja ili nedoumice prvo proupitajte nekog znalca/experta ili pak nas hardwerski tim stručnjaka na pcplay forumu.

  6. #36
    Moderator The one and only Bartuc's Avatar
    Datum registracije
    Jan 2007
    Lokacija
    Zagreb
    Postova
    24.648

    Re: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

    Ovaj post sam osmislio kao skup korisnih linkova na testove i usporedbe raličitog hardware-a kako bi se korisnici ovog foruma mogli više informirati o komponentama prije same kupovine!

    Svaki koristan link je dobrodošao i bit će uvršten u prvi post (sa napomenom od koga je)Snakon čega se predlagateljev post briše zbog što veće preglednosti! Na taj način stvaramo veliku bazu korisnih linkova lako dostupnih za ljude ovoga foruma! Poželjne su grafičke usporedbe (chart-ovi)Sjer su one najpristupačniji izvor informacija za korisnika! Također, ne zanima me koja stranica je podplačena od strane koga... mogu se usporediti testovi sa različitih stranica te izvuč nekakva sredina!


    Procesori:

    CPU Charts -> @Tom's Hardware

    CPU Charts -> @X-bit Labs

    Mobile CPU Charts -> @Tom's Hardware

    E4300 vs E6300 vs x2 4200+ vs Pentium D945 vs x6800 -> @X-bit Labs

    E6400 vs E6600 vs x2 5600+ vs x2 6000+ -> @Tom's Hardware

    E2160 vs E6300 -> @Madshrimps

    E4300 vs E6300 -> @Tech Spot


    Grafičke kartice:

    VGA Charts -> @Tom's Hardware

    VGA Charts - SLI & CrossFire -> @Tom's Hardware

    Budget & Mainstream VGA Charts -> @Extreme Tech

    7600GS vs x1650XT vs 7900GS vs x1950PRO -> @VR-Zone

    7900GS vs x1950PRO -> @Tweak Town

    2900XT vs 8800GTS -> @Enthusiast

    8800GTS vs 8800GTX vs 2900XT -> @Legion Hardware

    Testovi svih grafičkih kartica -> @X-bit LabsS-> from AMD Freak

    Testovi procesora i grafičkih kartica u World in Conflict-u -> @Legion HardwareS-> from AMD Freak

    Testovi grafičkih karticaS-> from bezimeni

    Periferija:

    Mouse Charts -> @ES Reality


    Hard Diskovi:

    HDD Testovi -> @Tom's Hardware


    Hladnjaci:

    CPU Coolers -> @X-bit Labs

    GPU Coolers -> @Sudhian


    Memorija:

    DDR1 vs DDR2 -> @Overclocker Cafe


    Stranice sa korisnim Review-ima:

    Zgodna baza podataka o raznom hardwareu -> @Guru3dS-> from AMD Freak

    Dobra kolekcija napajanja i njihove recenzije -> @Jonny GuruS-> from Gwin

    Video Reviews -> @3dGameManS-> from Sickmanno1

    Mediji za pohranu podataka -> @CD FreaksS-> from Sickmanno1

    Hardware & Modding Reviews -> @Bit TechS-> from Sickmanno1

    Dosta informacija o različitim komponentama -> @Hardware InfoS-> from Sickmanno1

    Laptop & Notebook Reviews -> @NotebookReviewS-> from AMD Freak



    Hvala ljudima koji su doprinjeli usavršavanju ove liste:

    - AMD Freak
    - Gwin
    - Sickmanno1
    - ...

  7. #37
    Super Moderator Fight fire with fire marijanovic's Avatar
    Datum registracije
    Dec 2005
    Lokacija
    Virovitica
    Postova
    10.759

    Re: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

    Review - Slušalice s mikrofonom: Wintech WH-2688


    Još od prvih uređaja za reprodukciju zvuka ljudi nastoje kvalitetu reproduciranog zvuka svesti na što prirodniji, čistiji, jasniji i bogatiji oblik.
    Pri tom nastojanju razvilo se mnogo različitih uređaja za pohranu zvuka, reprodukciju zvuka, akustiku kao i mnogo tvrtki koje se bave proizvodnjom istih.
    Najčešći oblik audio uređaja koristi zvučnike, koji reproduciraju zvuk za više slušatelja i čijom su evolucijom upravo i nastale slušalice.
    Slušalice su ubrzo postale vrlo popularne pošto se u biti radi o manjim zvučnicima koji se nose na ušima i omogućavaju slušanje glazbe/zvukova samo
    osobi koja nosi slušalice. Pri tome se bolje eleiminiraju vanjski zvukovi koji mogu izazvati smetnje ili gubljenje zvuka.
    Slušalice su nakon svog nastanka ubrzo postale omiljeni i nezaobilazni instrument audiofilima, slušaćima glazbe, radiofilima, igračima, ...
    Čistoća zvuka, udobnost slušalica na ušima, kvaliteta izrade i sitni dodatci čine kvalitetne slušalice.

    Slušalice Wintech WH-2688 koje vam ovim putem prikazujem spadaju u kategoriju jeftinih.
    Mnogi takve slušalice smatraju nekvalitetnima, lošeg zvuka, neudobnim, loše izrade i često neisplativima za kupnju.
    Idemo baš vidjeti koliko toga vrijedi za ove slušalice. Vrijeme je da počmem s recenzijom.


    O tvrtci:

    Wintech je Njemačka tvrtka koja se bavi proizvodnjom računalne periferije poput mikrofona, slušalica, miševa, tipkovnica, ...
    Svoje proizvode proizvode u Kini, a neke koje nisu njihovi (drugi naprave za njih) samo prefarbaju/promijene masku.
    Stranica proizvođaća: http://www.wintech-products.de
    Zastupnik za ovu regiju (Balkan, Hrvatska) je Chipoteka (http://www.chipoteka.hr), a moguće je nabaviti i u Kauflandu.


    Izgled pakiranja i tehničke specifikacije:

    Prikaz pakiranja sprijeda i pozadine pakovanja:
    S

    Kao što se na slikama i vidi, pakiranje je robusno i djeluje vrlo močno. Same slušalice u njemu djeluju veće i robusnije nego što ustvari jesu.
    S prednje strane pakiranja navedene su tehničke specifikacije slušalica i neki natpisi koji baš i nisu oduševljavajući.
    Naime, način na koji su prikazani natpisi COMPACT disc, Cassette Player, Microphone i Portable Gaming pokazuju da se radi o jeftinom proizvodu.

    Tehničke specifikacije:
    >>Impedancija 32 Ohm na 1 kHz
    >>Osjetljivost 110 dB/mW
    >>Frekvencijski raspon 20 - 20 000 Hz
    >>Dužina kabla približno 2 - 3 M (WTF, kad sam ovo pročito pomislio sam "Zar proizvođać daje random duljinu kabla???")
    >>Težina približno 200g bez kabla (opa, ni točnu težinu neznaju WTF???).

    Pozadina pakiranja donosi opise slušalica na 8 jezika, kao i prikaz moguće uporabe slušalica (Internet voice chat, Multi-player Internet gaming,
    LamguageS(da, Lamguage ne Language!) & other training, Speech Recognition & dictation i Video conferencing).
    Najviše mi se dopao tekstić "DREAMS come true with your company" <-> ?????????????? i još malo ????????????


    Slušalice izvan kutije i prve misli:

    Izvan kutije odgore, uspravljeno i polegnuto:
    S S

    Kao što vidite, slušalice zu za razliku od pakiranja kombinacija crne i sive boje. Plastika kojom su slušalice obložene djeluje mekano, ali to nije. Dapače, mislim da uopće nije nekvalitetna koliko djeluje.
    Platno korišteno kao obloga nosača slušalica i platno kojim je obložena "spužva" što ide na uši plastificirano je i nedjeluje kao nešto što bi izazvalo osječaj topline te znojenje. Nepravilnosti u nanosu boje nema, jednolko je i fino.
    Naravno, slušalice su podesive po visini. Defaultni položaj (potpuno uvučene) su za baš malu glavu, ali bez problema se izvuku i za najveću.
    Kabal je nešto iznenađujuće. Obložen je tankim slojem gume/plastike (tanjim od običnih slušalica) + obložene platnom koje djeluje kao uže. Malo podsjeća na vezice za cipele, ali i daje osjećaj kvalitete, postojanosti i čvrstoće. Dobrodošlo iznenađenje.
    Na kablu se, vrlo blizu slušalica, nalazi potenciometar za regulaciju glasnoće. Regulira glasnoću zvuka na slušalicama, ali ne i izlaznu glasnoću mikrofona. (za to bi trebalo 2 potenciometra; nije zamjerka jer to nemaju ni jako skupe slušalice)
    Mikrofon je obložen oprugolikim metalom koji mu omogućava savijanje i čini puno bolje rješenje nego što je plastika na mikrofonima mnogih proizvođaća. Siguran sam da neće doći do pucanja mikrofona.
    Što se tiće zakretanja mikrofona; od neutralnog položaja (paralelno s slušalicama) moguća je rotacija za -90 i za više od +90 stupnjeva, što je vrlo korisno ako se hoće koristiti slušalce obratno.
    I što sam zaboravio, kao znak pažnje na konektorima za slušalice i mikrofon dobije se i zaštitna plastikica (kapica).
    Konektori su standardne svjetlozelene i ružičaste boje te pravilno oznaćeni. Duljina kabla je dva i po metra.


    Uporaba slušalica/mikrofona:

    Na mojoj glavi izgledaju ovako; sprijeda i bočno:
    S

    Osjećaj tlaka koje slušalice stvaraju na uši od ovog modela je zanemariv. Nakon višesatnog krištenja uši nisu nadražene, crvene niti bolne.
    Uši su u potpunosti prekrivene slušalicama, a vanjski zvukovi uvelike reducirani (nisu potpuno blokirani pošto bi to moglo imati neželjene učinke).
    Ukoliko su pojačane "do maksimuma" vrlo su glasne, ali nema izobličenja zvuka kao ni krčanja koje je često kod mnogih jeftinih modela.
    Visoki tonovi ne djeluju prepiskutavo kao kod mnogih jeftinih slušalica. Duboki tonovi (basovi) dobro su reproducirani,te slušalice daju i blagi osječaj vibracije pri udaru basa. Usporedivo s Razer i Creative slušalicama.
    Zvuk koji daju je čist, jasan i pravilno raspoređen, nakon skoro 3 sata slušanja glazbe i barem 2 sata igranja CoD2 nisam našao zamjerke.
    Čak je i kolega, koji je prije koji mjesec u VeMil-u za nekih 400Kn kupio Logitech USB slušalice, potvrdio da imaju dobar zvuk i dobro leže na glavi.
    Zvuk snimljen mikrofonom jasan je i također nemam zamjerki.


    Osobni dojmovi i zaključak:

    Slušalice Wintech WH-2688 ugodno su me iznenadile skoro svime što nude. Da mi cijena nije poznata, rekao bih da koštaju barem 150Kn.
    Prema viđenom i isprobanom zaključujem da vrijede svake lipe dane za njih.

    Cijena je u Chipoteci iznosi 54Kn, u Kauflandu 69,99.

    Ocjene:
    Pakiranje 4/10 (nepotrebne i ružne sličice, nespecificirane informacije, bezvezni natpisi, ...)
    Izgled slušalica 8/10 (Klasika, sliče blokatorima buke)
    Udobnost 9/10 (vrlo mekano i komforno, podesivo, dobra veličina i težina, ...)
    Zvuk 9/10 (sjajna kvaliteta zvuka pogotovo kad se uzme i cijena u obzir)
    Mikrofon i ostali dodatci 10/10 (obloga mikrofona, zvuk mikrofona, presvlaka kabla, kapice za konektore, ...)
    Cijena 9/10 (Jedina zamjerka -> niska cijena zbog koje ljudi slušalice Wintech WH-2688 smatraju šrotom).

    Ukupno: 8/10.S
    Uzimajući sve u obzir, slušalice vrijede svake lipe te zavrjeđuju moju preporuku kao Best Buy, pogotovo ako vam je buđet ograničen.

    No, vrijeme će pokazati koliko su dugotrajne. Nije sve ideala, ali nisu ni loše.
    Moj YT kanal | Komp i periferija | Mob: OnePlus 6
    I'm running out of boxes to think outside of.

  8. #38
    Senior Member Small step for mankind
    Datum registracije
    May 2009
    Lokacija
    iSHOP
    Postova
    2.953

    microsoft natural wireless mouse 6000

    Evo da nakon 24 sata opišem kako se miš ponaša, što mi se sviđa a što ne.

    Za početak, miš je ogroman, i cjela ruka pokriva površinu miša.
    Ruka leži anatomski i nema više izvijanja zapešća.
    Samim time više nije ni potrbna spužvica pod zapešćem, jer zapešće se odmara na samom mišu.

    Miš koristi dvije AA baterije (imam 2800mAh duracell),
    lasersku optiku od 1000dpi-a, te 5 tipaka:
    lijeva i desna tipka, srednji klik kotačića, i back & forward tipke.
    Također kotačić može šetati lijevo-desno, za listanje stranica od ruba do ruba horizontalno.

    Ima indikator baterije, koji svjetli kad je baterija pri kraju (kad je puna, ugašen je).
    Dio za palac je od finog glatkog silikona i ugodan je za prst, premda mi se čini da zbog glatkoće dolazi
    do znojenja palca, ali to je relativno zbog vrućine (nisam u klimatiziranoj prostoriji, samo ventilator "pahiljica" od 55cm).

    Drivere nema, jer mu ne trebaju, windows 7, vista i XP ga prepoznaju automatski.
    98/Me nisam probao, ali vjerujem da će i na njima raditi.
    Ubuntu 9.0.4 ga također odmah prepoznaje, kao i Mac OSX 10.5.6 (njih dvoje imam, a za druge verzije ne znam).

    Evo par slikica za usporedbu sa starim Canyon CNR-MSL5:



    A sad ocjene!

    Plusevi:
    + Kao da je dio ruke, prirodno leži u šaci.
    + Zglob i zapešće se ne umaraju, te ne trebate više podlogu za zgob (kao ova moja na slici, silikonska)
    + Scroll kotačić tako lagano klizi bez ikakvih "klik" zvukova, kao da nema ništa, predivno nešta, neopisivo.
    + WiFi dometa BAR 20m (toliko sam najviše išao, možda može i više)
    + Kvaliteta izrade materijala, koja je odlična na dodir i izgled
    + Driveri rade na gotovo svim testiranim platvofmama koje imam (nemam 98/Me i 2000 da testiram)
    + Platinaste podloge koje glize po stolu, i po podlozi za miša, savršeno.

    Minusi (za sada, šta sam u roku 24h primjetio):
    - Potrebno 2-3 sata navikavanja (al nakon toga, milina)
    - Scroll kotačić tipka (key3) je malo teža za stisnuti, tj ima jaču oprugu nego što sam se navikao (možda je to samo moj primjerak, ali nije važno, već sam ga "razgibao")
    - Tko god je navikao da scrolla sa srednjim prstom, sad to neće moći (bar ja ne mogu, tj. ugodnije je kažiprstom), nego kažiprstom.
    - Back/Forward tipke su trebale biti malo niže nego što jesu. Ili bar ispod palca, ne iznad palca.
    - Ne znam dali postoji verzija za ljevake

    Sve u svemu, nešto najbolje što mi se desilo od periferija u zadnjih 2-3 godine.
    Svakako da nije za svakoga, nije za gaymere (xD), ali taj miš za tu svrhu nije ni namjenjen, makar ja igram CSS s njim (odličan za snajpanje).

    Ovako leži u ruci:


    Ako treba još koja slika iz nekog kuta, recite da poslikam.

    Trenutno je najjeftiniji u HG Spotu, 199kn.
    Verzija je bulk (samo vrećica).
    Drugi dobavljači imaju samo BOX verziju, a cjena je 389kn.

    Sve u svemu, najbolji miš za rad koji možete poželiti.

    Ocjena 9/10S(samo zbog back/forward tipki)





    EDIT:


    back/forward tipke, i plastika oko scrol kotačića su najsvjetlije,
    lijeva i desna tipka te većina pokrova je malo tamnija,
    a lijevi i desni dio je skroz taman.

    Silikon je priča za sebe...

    Evo slika:


    Uglavnom jako simpatično izgleda, mislim da je jednobojni bio bi brzo dosadan.

    PS - Ispod na mišu piše MS WiFi Mouse 6000 v1.0, dali je moguće da postoje i druge revizije? (recimo kao za XBoX-ov kontroler, revizija za američke male ruke, ili velike europske, dakle veći i manji miš. pa čak i za ljevake)


    Zaboravio sam reći, na ovoj adresi imate sotware za miša:
    http://www.microsoft.com/hardware/downl ... ategory=MK

    Odaberete miša, windowse (ima i za sedmicu) i downloadate.

    Odlična stvar, možete reprogramirati svog miša. A i prati recimo WiFi kvalitetu (recimo moj kad je na stolu je MAX, a kad sam 10 m udaljen piše medium),
    i još prati stanje baterije, što je odlična stvar!
    STARI PC ->
    NOVI PC ->
    A otključani?

  9. #39
    Super Moderator Fight fire with fire marijanovic's Avatar
    Datum registracije
    Dec 2005
    Lokacija
    Virovitica
    Postova
    10.759

    Re: Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi

    Odabir gamerskog miša

    Koliko odgovarajući miš utjeće na vašu dobru igru nećete znati dok si ne priskrbite miš koji bi vam odgovarao. Je li miš koji trenutno imate idealan za vas, odlučite nakon što pročitate ovaj savjetnik za odabir.


    PS2/USB

    Vrijeme PS/2 porta je prošlo. Ima preslabu propusnost (osvježenje standardnih 100Hz) što rezultira kašnjenjem od 10ms koje je potrebno da se podatak o pokretu iz miša prenese u računalo.
    Kod USB je standardnih 125Hz (8ms), dok večina modernih igračih miševa ima 500Hz (2ms) ili 1000Hz (1ms). Razlika od 1ms nije osjetiva, ali veće jesu.
    Ukoliko nemate USB miša, vrijeme je da pređete na takvog.


    Žično/Bežično

    Većina bežičnih miševa zbog tehnoloških ograničenja ima osvježenje od 60-90Hz (pogotovo jeftinji). To rezultira kašnjenjem od 11-16ms. Već sad vidite zašto za igranje nije bolje bežično.
    Bežični miš također zahtjeva i dodatno napajanje u obliku baterije/a, tako da obratite pozornost i na to.
    Bežićan miš koristan je samo ukoliko vam smeta kabal iz nekog razloga.
    Dakle, za sada USB i bolje žični miš.


    Optika/Laser

    Optički senzor je minimum koji vaš gamerski miš treba imati (nemojte ni slučajno kuglični). Optički i laserski miševi puno su precizniji od kugličnih te ne zahtjevaju česta čišćenja (teže se zaprljaju).
    Razlika optike i lasera je u tome što laser ima fokusiranu "tanku" zraku kojom osvjetljava podlogu, a optika diodu koja obasjava veću površinu podloge (slabije).


    Način držanja miša utjeće na potrebnu veličinu i težinu miša


    Ukoliko miš držite tako da su vam dlan i prsti u potpunosti naslonjena na njega, da se na njemu odmaraju i pokrete radite iz zgloba (Palm grip) potreban vam je veći miš koji dobro leži u ruci i po potrebi više teži.

    Ukoliko pak miš držite lagano u prstima, ne naslanjajući dlan na miš i pokrete radite cijelom rukom (Claw grip) vama bolje odgovara miš manjih dimenzija i težine.

    Ako svoj miš držite kao kombinaciju gore navedenih (naslonjena ruka i povišeni prsti, combo grip), vama odgovara veći miš manje težine.


    Igranje na visokoj, srednjoj i niskoj osjetljivosti

    Držanje miša na visokoj osjetljivosti (postavka u igri) rezultira time da manji pomaci miša daju veći pomak pokazivaća na ekranu.
    Naravno, tu je potrebna bolja preciznost miša i dobra istreniranost ruke.

    Igranje na niskoj osjetljivosti daje to da se za određeni manji pomak u igri miš mora puno pomaknuti. Rezultat toga su vrlo brzi pokreti mišem (Zamislite da miš za poluokret lika na ekranu trebate pomaknuti pola metra a neprijatelj vam u igri dolazi s leđa. To je brzina).

    Srednja osjetljivost je najčešća pošto većina ne mijenja postavke brzine miša unutar windowsa/igre i ne koristi miš posebne preciznosti...

    Dakle, ukoliko igrate na niskoj osjetljivosti, vaš miš mora moći pratiti pokrete vaše ruke (brzinu, pomak, preciznost) pri velikim brzinama. Obratite pozornost na deklariranu brzinu koju miš može pratiti prilikom kupnje. (Većina onih koji nemaju istaknutu vrijednost prati do 1 m/s ili rjeđe do 1.6 m/s, nakon toga ne prate brzinu ili se javljaju greške u kretanju).


    Koliko dpi je potrebno?

    Broj dpi označava koliko točaka po inču unutar pokreta miša njegov senzor može raspoznati. Ljudi se uglavnom furaju na "više je bolje" ne obraćajući pozornost na koliko je uopće potrebno.

    Računajmo ovako:
    Igrate igru na rezoluciji 1024x768. Dakle horizontalno vidite dužinu od 1024 piksela koja odgovara ajmo reći kutu od 90 stupnjeva (toliko vidite u igri).
    Dakle da bi se napravio puni krug (360 stupnjeva) potrebno je prevaliti 4*1024 pixela = 4096pixela.
    Formula je: Broj pixela za puni krug podjeljeno s pomak ruke u inčima.
    Ukoliko igrate na visokoj osjetljivosti (recimo 360 stupnjeva u 10cm {4 inča} pomaka miša) dovoljan vam je dpi od nekih 1000.
    Pri niskoj osjetljivosti (360 za 0.5m {20 inča}) dovoljno vam je 200dpi.
    Pri srednjoj (360 za 25cm) dostatno je 400dpi.
    Ako igrate na visokoj osjetljivosti na 2560x1600 tek tad imate koristi od 2500dpi.

    Što kad kupite miš s više dpi nego onaj na kojeg ste navikli, a želite zadržati brzinu pokreta na koju ste navikli? Evo formula:
    (Stara osjetljivost u igri)*(dpi starog miša)/(dpi novog miša)=(nova osjetljivost u igri)

    Dakle ne smanjujte dpi (gubite preciznost) već osjetljivost u igri (brzinu miša).
    Bolje je (više dpi)*(manja osjetljivost podešena u igri) nego (manje dpi)*(veća osjetljivost). Iako rezultat umnoška može biti jednak, s više dpi veća je preciznost.


    Simetrični miševi i ergonomski oblikovani za dešnjake ili ljevake

    Simetrično oblikovani miševi uglavnom su manje udobni za korištenje nego miševi specijalno oblikovani za dešnjake ili ljevake. Kod kupovine miša najvažnije je gledati na ležanje u vlastitoj ruci i udobnost pri radu. Tu moram dati prednost onima ergonomski oblikovanim za specifične korisnike.
    Mora vam štimati i težina i veličina i materijal te naravno i oblik, te se od ruke nesmiju iziskivati neobični ili neudobni položaji tokom rada.


    Broj tipki

    Broj tipki kojima bi vaš idealni miš trebao imati kako bi vam što bolje služio uvelike ovisi o vašem odabiru. Neki minimum je 2 tipke + scroll (kotačić + tipka). Preporučeno je još barem jedna tipka za promjenu dpi (ili čak dvije; jedna za smanjenje druga povećanje što zna biti vrlo korisno).
    Mnogi korisnici preferiraju i dvije tipke sa strane, koje u windowsima mogu mjenjati tipke tipkovnice (najčešće back i forward) kao i u igrama (hotkeys).
    Veći broj od toga uglavnom rezultira ili pretrpanošću ili lošim razmještajem tipki.


    Odluka o kupovini branda

    Kakav bi ovo bio osvrt a da se ne spominju Logitech i Razer, koji su po mnogima proizvođaći najboljih igračih miševa (i ostale periferije). No, u tome leži i klopka.
    Njihova cijena je dosta velika i dobar udio u njoj čini upravo Ime i natpis.
    Također, valja napomenuti da nijedan miš ne može svima odgovarati, pogotovo ako se bave boljim ili čak pro gamingom (eSport). Logitech MX-518 i Razer Deathadder najraširenija su zabluda kao miševi koji svima pašu. Baš se može potrefiti da vama ne paše, da samo vama. Zato je bitno da miš isprobate, što sam već i napomenuo. Također, može vam i pogodovati individualnost koju pruža posjedovanje jedinstvenog miša u društvu (miš kojeg svi imaju nije gamerski već mainstream).

    Dobri miševi uz one Razerove i Logitechove su također i:
    OCZ Bohemoth
    OCZ Equalizer
    OCZ Eclipse
    Sharkoon Rush
    Sharkoon Fireglider
    Microsoft razni (SideWinder, ...)
    Roccat Kone
    Canyon Laser Gaming CNR-MSL7
    Trust Laser Gamer mouse Elite (Predator) GM-4800
    Verbatim Rapier V1 ili V2
    A4Tech X7 750 ili Oscar
    Gigabyte GM-M6800
    SilverStone Raven
    Cyber Snipa Stinger
    Cyber Snipa Intelli
    ...
    To su ti miševi koje je na našem tržištu teže nači i moglo bi se reći da su jedinstveni. Od izrade preko materijala do performansi.
    Većina ih ima OMROM tipke s nekim vijekom od 8 000 000 klikanja.
    Teflonske ili još bolje nožice se podrazumijevaju.
    Uglavnom su laserski, u prosjeku 2500dpi. Veči broj ih ima Phillips Twin-eye laser, Agilent senzor 6010 s 7050FPS (kao veči broj Logitech i Razer miševa), sjajno leže u ruci, dobar broj ih ima i vlastitu memoriju, specijalne dodatke (utezi, maske, ...) i atraktivni su.
    Ako hoćete nešto što nema svaki klinac u kvartu, slobodno si uzmite jedan od tih.
    Pravi Gamer ne teži imati što imaju svi, već imati jedinstveno, najbolje.
    Miš koji se često viđa je mainstream; svi su njime zadovoljni (a kao gamer trebaš biti ti zadovoljan, drugi ne!).


    Koliko su bitni dodatci uz miš?

    Uz mnoge miševe naglašavaju i daju utege.
    Kakva korist od toga? Pa recimo naštimate si lakše težinu koja vam paše i onda više ne dirate. Da, to je dobro ako ne možete isprobati miš prije ili prilikom kupovine. Jednostavno ne morate toliko tražiti miš idealne težine. Isplati li se dati više Kn samo zbog toga?

    Dodatne nožice za miš.
    Ovo je pak nešto što može biti vrlo korisno ukoliko su nožice nekvalitetne i brzo se izližu pa da ih zamjenite kako bi vam miš uvijek dobro klizio. Proizvođaća ne košta puno i u principu ne podiže cijenu miša.

    Torbice/kutije i ambalaža
    Ok, ljepo je imati, ali čemu služi? Ama baš ničemu osim da je tu. A diže cijenu.
    Diže cijenu u tolikoj mjeri da proizvođaći ističu i pakiranje kao jednu od glavnih karakteristika proizvoda (Razer), a korisnici rješe pakiranje uglavnom po kratkom postupku (najbliži koš za smeće).

    Pozlaćeni USB konektor ili drugačiji kabal (pleteni, tanji...)
    Ok, ovo je ok, čisto foriranje ali je fora. Sami odlučite (ne igra neku ulogu osim možda u cijeni).


    Software miša

    Naravno, gamerski miševi trebaju imati što bolju mogučnost kostumizacije po volji korisnika (tipke, funkcije, naredbe, brzina, ...). Tu uskaće kvalitetno napravljen driver i software za miša. No, danas je teško kod proizvođaća naći software koji ne valja ili ne pruža dobru funkcionalnost, zato je svejedno. Samo obratite pozornost, ukoliko proizvođać previše na kutiji naglašava software - morao je time nadoknaditi nešto drugo (izbjegavajte takve miševe).


    Reviewovi na netu i dojmovi korisnika

    Ovo je vrlo važno da proučite prije odabira miša. Mnogo ih je i plačenih da hvale, ali lako se nađu i objektivni i subjektivni dojmovi kao i korisnici koji su primjetili neke od nepravilnosti pri uporabi određenog miša ili nešto vezano uz njeg.
    Tako je često naći da npr. neki miševi jednostavno ne rade pod nekim operacijskim sustavima, npr. brzo se kvare, npr. nemaju dobar firmware itd itd.


    Literatura i više informacija na:
    http://www.esreality.com/?a=post&id=1265679
    http://en.kioskea.net/faq/sujet-563-...he-right-mouse
    http://www.techhelpbasics.com/choosing_right_mouse.html
    http://www.brighthub.com/office/home/articles/7961.aspx
    http://www.admin-ezine.com/computer-mouse.htm


    Budem kasnije dodao i savjetnik za odabir podloge, samo kad napišem...
    Moj YT kanal | Komp i periferija | Mob: OnePlus 6
    I'm running out of boxes to think outside of.

  10. #40
    Member Plants Vs Zombies
    Datum registracije
    Jul 2009
    Lokacija
    Zagreb
    Postova
    76

    Promjena kondenzatora (detaljni TUTORIJAL)

    Mnogo se ljudi nadu u situaciji da se par kondenzatora pokvarilo na maticnoj ploci, ili su na putu da se pokvare. To se primjeti ako je kondenzator napuhnut ili ima nesto zuto na samom vrhu (elektolit koji je iscurio). To se dogada iz vise razloga: preveliki napon (najcesce los napon iz PSUa), od temperature (elektrolitski kondenzatori ne podnose veliku toplinu), zbog lose regulacije napona na samoj maticnoj ploci, zbog neke druge komponente koja ne radi kako treba, nestabilnog napona iz gradske mreze, udar groma......

    Kod zamjene istrosenih i neispravnih kondenzatora je vazno da je vrijednost/kapacitet kondenzatora isti (Farad; F), dok nazivni napon kondenzatora moze biti jednak ili veci. Manji nikako ne smije biti jer ce kondenzator dobiti veci napon od onog na kojemu radi, i naravno opet izgoriti. Takoder se nikako ne smije pogrijesiti polaritet kondenzatora, jer ce inace kondezator pregoriti u stilu (citaj: eksplodirati).

    Na sljedecih par slika su napuhnuti kondenzatori zreli za zamjenu, oznaceni crvenom bojom:

    SSSSSS


    Pa pocnimo.
    Prvo moramo izvaditi maticnu plocu iz kucista, te ukloniti sve komponente sa maticne ploce (procesor, memorija, graficka, PCI kartice itd), te za svaki slucaj izvaditi i bateriju koja napaja BIOS. Takoder po potrebi valja skinuti i hladnjak sa NB-a, kao i ostale hladnjake ako ometaju pristup kondenzatorima. Nakon sto imamo "cistu" maticnu plocu, skidamo neispravne kondenzatore. Njih mozemo skidati na vise nacina; jedan je kompletna zamjena neispravnog kondenzatoraS(vadi se neispravni elektrolit sa nozicama, i zamjenjuje adekvatnim), ili lemljenje adekvatnog kondenzatora na nozice neispravnog kondenzatora. Naravno, prvi nacin je estetski puno ljepsi, ali je dosta kompliciraniji i tezi jer su kondenzatori dvostrano lemljeni na maticnu plocu, cesto su postavljeni blizu drugih komponenti/PCI utora (plastike PCI utora) itd. Zato se cesto koristi drugi nacin - lemljenje ispravnog kondenzatora na nozice neispravnog.
    Vazno je napomenuti kako oba nacina popravka/zamjene kondenzatora jednako rezultiraju, nema razlike u samom radu maticne ploce. Naravno, pod uvjetom da su samo kondenzatori neispravni, tj da nije jos koja komponenta neispravna.

    Potreban alat za promjenu kondenzatora (osim naravno ispravnih kondenzatora) lemilica, tinol-zica, pumpica, kljesta:

    SSSS




    Lemljenje ispravnog kondenzatora na nozice neispravnog

    Kako i naslov govori, trebamo izvaditi neispravni kondenzator sa maticne ploce, a da njegove nozice ostanu zalemljene na samu maticnu. Ovaj nacin je dobar jer se vrlo cesto kondenzatori leme na maticnu plocu sa obje strane (maticna je dvostrana tiskana plocica), tako da nije dovoljno kondenzator odlemiti samo sa jedne strane.
    Cijela stvar se svodi da kondenzator treba prstom (ili alatom) snazno svinuti na jednu stranu da obje nozice istodobno lagano izvuku iz kucista kondenzatora, te kada se vec vide nozice (kada je kondenzator vec pomaknut iz okomitog stanja u skoro pa vodoravno), jednostavno sa prstima ili kljestima iscupate kondenzator. Isto se moze napraviti i sa cvrscim kljestima (tipa kombinirana kljesta) tako da primite za vrh kondenzatora, te pomicete kljesta lijevo-desno, i ne prevelikom silom vucete kljesta gore.
    *Napomena: nije svejedno gdje krenuti sa savijanjem. Treba pogledati gdje izlaze nozice iz kondenzatora (dvije su, plus i minus naboj), te kondenzator svinuti paralelno sa "linijom" koja povezuje nozice.

    Ako imate za zamijeniti kondenzator koji je blizu npr PCI utora ili drugog kondenzatora koji je postavljen okomito na "liniju" koja prolazi kroz nozice kondenzatora, tada takoder savinite kondenzator, ali na nozicu koja je dalje PCI utoru ili kondenzatora. Nakon sto je jedna nozica skoro cijela vani (savinite maksimalno da nozica bude koliko moze vani), sa malo vecom silom jednostavno kuciste kondenzatora iscupajte van.

    Slika 1Si slika 2S- kondenzator koji je vec savinut i spreman za cupanje, te dvije nozice ostale od neispravnog kondenzatora;
    slika 3S- par kondenzatora koji su "nezgodno" postavljeni PCI utoru ili drugom kondenzatoru, te vec par izvadenih kondenzatora;
    slika 4Si slika 5S- uspjesno izvadeni svi problematicki kondenzatori:

    SSSS

    Sljedece sto treba napraviti je "podrezati" nozice od izvadenih, kao i nozice zamjenskih kondenzatora. Najbolje se ravnati po osobnoj procjeni koliko treba ostaviti visinu nozica na ploci i visinu nozica zamjenskog kondenzatora. Dovoljno je ostaviti visinu svake nozice od ~5mm, jer time dobivamo dovoljno mjesta da se moze vrhom lemilice doci do spojne tocke. Takoder novopostavljni zamjenski kondenzator ne strsi i ne odudara od ostatka komponenti. Opet napominjem, moze se ostaviti i veca duzina nozica, pogotovo ako niste previse spretni sa lemilicom, ako imate debeli vrh na lemilici, ne mozete drugacije jer nema mjesta itd.

    Nakon sto su nozice podrezane, na vrhove nozica se zalemi manja kolicina tinol-zice. Dovoljno je toliko da se stvori malena kuglica tinola na vrhovima. Kuglice tinol-zice na vrhovima nozica je puno lakse istodobno dotaknuti vrhom lemilice te otopiti tinol na obje nozice, spojiti nozice i dobiti spoj. Isto se ponovi i sa drugim parom nozica, te imamo uspjesno zamjenjeni kondenzator na maticnoj ploci.
    Ako nemate mjesta za lemilicu (blizina drugih komponenti, PCI utora i slicno), ostavite duze nozice na kondenzatoru. Njih savinite kako vam najbolje odgovara, ali s obzirom da ce kondenzator stajati vodoravno, polegnut na maticnu plocu. Dalje je jednaka prica sa kuglicama tinol-zice. Ovakvo rjesenje nije lijepo za vidjeti, ali je funkcionalno i dobro rjesenje.
    *Nakon sto zalemite obje nozice, svakako provjerite spoj tako da pokusate izvuci kondenzator sa svog mjesta na ploci. Jako rijetko, ali se moze dogoditi da tinol-zica jednostavno ne uhvati kako treba, iako naigled je sve u redu. U tom slucaju ili zagrijte spojnu tocku sa se tinol sa obje nozice ponovo spoji, ili ako treba dodajte jos malo tinol-zice u spojnu tocku.

    Slika 1Si slika 2S- nozice iscupanog i zamjenskog kondenzatora na "podrezivanju";
    Slika 3Si slika 4S- podrezane nozice na obje strane, i zalemljene kuglice tinol-zice;
    Slika 5, 6, 7S- duze nozice zamjenskog kondenzatora savinute po potrebi za situaciju, kondenzator postavljen prije lemljenja da se vidi da li odgovara na nozice na maticnoj ploci, i zalemljeni zamjenski kondenzator na maticnu plocu:

    SSSSSS


    Nakon sto zamijenite sve neispravne kondenzatore, trebali bi dobiti rezultete slicne ovakvima:

    SSSSSSSS


    Jedino sto jos preostaje je sastaviti sve nazad u kuciste sa ostalim komponentama, i upaliti racunalo. Uz malo srece, ploca bi trebala raditi POST-ati. No ako maticna ploca i dalje ne radi kako treba, nazalost nije samo problem do kondenzatora nego je dalje nesto van funkcije. U tom slucaju je puno jednostavnije i isplatljivije (vremenski, novcano, plus sto je opet upitan rezultat popravka) kupiti novu/polovnu maticnu plocu kakva vam odgovara. Pogotovo sa danasnjim cijenama komponenti, za ~ 500 kuna se nade nova maticna ploca danasnjih najcescih socketa (AM2/+/3, 775). Dok se starije maticne ploce mogu naci po raznim oglasnicima, za jos manje novce (do max ~ 300 kuna, i to za najjace modele odredenih socketa).

    Moj popravak je nazalost rezultirao relativnim neuspijehom. Maticna prije popravka je zahtjevala cca 20 prisilnih restartanja da bi uopce dala sliku, no dalje od toga nije htjela (boot itd). Sada ploca daje sliku iz prvog paljenja, no boot-anje i dalje ne radi, tako da je moguce da je SB neispravan, ili tko zna koji element na ploci. Steta, ali isto tako je maticna mogla proraditi. A rijetko sto moze prestici osjecaj zadovoljstva kada vratite nesto iz mrtvih u zive.........

    Sretno u popravcima kondenzatora na maticnoj ploci!
    By: Burko & Kristijan95 (ComputerModder); http://forum.links.hr/
    Intel P4 631 3Ghz, ASRock G31M-GS, WD5000AAKS, CRUCIAL Rendition 2GB 800Mhz, LC Power 400W 120mm, LC Power Elite 952A mATX, DVDRW SAMSUNG SH-S222A PATA, FireWire 3+1, 2×eSATA Bracket, 2×USB Bracket, 3.5" Card reader/writter, CM 80mm, ZALMAN FanMate2

Slične teme

  1. Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi
    By R@pt0r in forum Radioničke vježbe
    Odgovora: 4
    Posljednji post: 01-01-1970, 01:00

Pravila postanja

  • Ne možeš stvarati nove teme
  • Ne možeš odgovarati na postove
  • Ne možeš slati privitke
  • Ne možeš mijenjati svoje postove
  •