Vaše recenzije, radovi i korisni tekstovi [Arhiva]

23-10-2007, 14:43

Test-Zvučnici-Logitech Z-5400

Ewo često me pitaju jel se isplati uzet Z-5500 ili ne....te ih zanima zašto baš ja imam z-5400...e pa ewoga ovdje ću ukratko napisat zašto...

• Total RMS power: 310 watts RMS • Speakers:
- Satellites: 194 watts RMS (2 x 38W front, 2 x 38W rear, 42W center) - 4 satellites
- Subwoofer: 116 watts RMS - 1 center channel
• Total peak power: 620 watts - 1 subwoofer
• Maximum SPL: 103 dB • 6-channel direct cable• Frequency response: 35 Hz - 20 kHz • Digital SoundTouch™ Control Center
• Signal to noise ratio: >95 dB, typical 99 • Wireless remote control, batteries included
• Input impedance: 9,500 ohms • User´s manual
• Amplifier: Ultra-linear high-capacity analog • Quick-start guide
• Drivers:
- Satellites: 2 1/2” aluminum phase plug driver
- Band-pass subwoofer: 6 1/2” high-excursion driver • 2 year limited warranty
• Surround sound effects:
- Hardware decoding for Dolby® Digital, DTS® and DTS® 96/24 soundtracks
- Dolby® Pro Logic® II (Movie and Music modes)
- 6-channel direct
- Stereo
- Stereo x2
• Supported digital formats:
- Dolby® Digital
- DTS® and DTS® 96/24
- PCM (uncompressed stereo): 44.1 kHz/16 bit through 96 kHz/24 bit

http://img259.imageshack.us/img259/8696/zvu269nici1bp7.th.jpg (http://img259.imageshack.us/my.php?image=zvu269nici1bp7.jpg)

PAKIRANJE:

Uh šta reči...ogromno...i teško...S tim da sam ga nosio iz king krosa u auto nije mi bilo baš bajno....savršena zaštita---puno stiropora i plastike!

SATELITI:

Kao što je i u specifikacijama rečeno srednji satelit je nešto jači i drugačijeg je izgleda...Iskreno kad sam donio taj sistem doma i vidio te male zvučnike bilo me strah njihove snage.....Ali pokazala si su sasvim ok....što čete i čuti na kratkom filmiću!

http://img204.imageshack.us/img204/1055/satelit1si8.th.jpg (http://img204.imageshack.us/my.php?image=satelit1si8.jpg)

SUB:

Uh ogroman i težak....kažu 30kg...ali nema tolko : wtf :....Za buku raditi savršeno.....kad je na full svoje snage malo preizražajan....što se lako da srediti smanjivanjem njegove glasnoče putem softwera od zvučne ili na samome control centru..Za hip-hop sa jakim basom dušu dalo..isto vrijedi i za rock..pop...ali u technu ipak fali malo one snage kod nekih pjesama u kojima bass nije dovoljno fin.

http://img206.imageshack.us/img206/6756/sub1lq4.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=sub1lq4.jpg)
http://img206.imageshack.us/img206/230/sub2xj8.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=sub2xj8.jpg)

CONTROL CENTER I DALJINSKI:

Control center je malo smješnog izgleda ali njegove funkcije izgledaju puno ozbiljnije....znači imamo volume control cijelog sistema....samo srednjeg...bass volume...surround...izbor 6.ch.glazbe,stereo,x2 stereo,Dolby za filmove i Dolby za glazbu...
Daljinac mala crna stvar.....jako mi se sviđa gumbić "test" koji kad upalimo...svira glazbu...leti zrakoplov i testira sve zvučnike jedan po jedan da možemo čuti dali sve funkcionira kako treba..Baterija dosta drži...a u paketu se dobiju čak i dvije Duracelke.

http://img204.imageshack.us/img204/2761/control1au6.th.jpg (http://img204.imageshack.us/my.php?image=control1au6.jpg)

Mišljenje+dodaci+zaključak:

Jako dobro pojačalo...sub....sam control centar......e sad visokotonci....ima snage..ima....ali nakon nekog vremena bi vi još....e sad....meni nije dao vrag mira dok ja nisam stavio umjesto centra i jedan zvučnik od linije(Philips)...neam pojma koji model ni kakav je zvučnik....ali vjerovali ili ne preporod se je dogodio....bass do kraja i više se ne guše visokotonci....na više od 70% pojačanog mali zvučnici više nemogu dalje(glasni su ali se više tonovi ne dižu-al glavno da ne krče)dok zvučnik umjesto centralnog tu kaže svoje zube i sobu pretvara u pravi hi-fi ugođaj....Naravno tome svemu je i pomogla zvučna Audigy 4 bez koje bi rezultati bilo puno lošiji...

Po mojem mišljenju bolje je uzet Z-5400(2000kn)+Audigy 4(400)-2400kn nego z-5500 za 2600kn....em imaš jako dobre zvučnike..imaš jako dobru zvučnu...a imaš i još 200kn u džepu....Eventualno poslje stavite neke malo jače visokotonce ko ja na centralni....i vjerujte preporod...drvo je drvo
A i nemožeš tjerat z-5500 na integri..mislim možeš..ali o kvaliteti nebi pričali...dakle z-5500 u tom slučaju dođu i više od 2600kn...to več spada i za dobar hi-fi..pa si vi mislite!

http://img260.imageshack.us/img260/7798/2222vd6.th.jpg (http://img260.imageshack.us/my.php?image=2222vd6.jpg)

FULL TEKST:
Ovo toplo vruče ljeto 2007-e godine mnogi od nas provesti če u ugodnom ambientu.Neki su krenuli na more,neki u dalje krajeve,ekstremisti zamjenili ljeto zimovanjem a mi sa manje sreče utjehu potražili u svojim domovima uz klimu i hladne tuševe tokom dana. Dosadu možemo riješiti na razne načine a jedan od njih je i korištenje našeg računala u multimedijske svrhe.Ovdje se baziram direktno na igre,glazbu ali i filmove vrhunske kvalitete slike ali i zvuku..Osim same konfiguracije za ugodno uživanje u multimediji bitna je i periferija stoga ču danas za vas
napisati recenziju jednih od boljih 5.1 sistema za zvuk na računalu.

Dakle riječ je o 5.1 sistemu od poznatog i vrlo kvalitetnog
proizvođača-Logitecha.5.1sustav
danas je sinonim za uživanje u surround zvuku.Laički rečeno to je sistem sa 5 zvučnika(visokotonaca)i 1 subwooferom(popularna „kutija“ koja proizvodi duboke tonove-bass).Gledanje filmova s kvalitetnim 5.1 zvučnim sustavom je potpuno drugačije iskustvo nego kada smo ograničeni na običan stereozvuk.Ipak,surround sustavi pate od problema
čije riješavanje zahtjeva velika ulaganja a nerijetko i građevinske radove kako bismo ga uklonili.

Totalna snaga cijelog kompleta Z-5400 iznosi 310watt-a RMS i to točnije 194watta sateliti(2x38wprednji,2x38w stražnji,42w centar)i subwoofer 116watta RMS-a.Frekvencijski odaziv je od 35hz-20khz sa input impendacijom od 9,500ohms.Zvučni procesor u odvojenom kučištu omogučuje dekodiranje Dolby Digital i DTS zapisa,“razvlačenje“ stereozvuka na sve zvučnike,a sve uz prikaz
načina rada na matričnom LC ekranu.Zvuk možemo dovesti u analognom i digitalnom obliku,a netreba zaboraviti niti THX certifikat.

Pakiranje...ufff sama pomisao na tu riječ mi zadaje glavobolje jer još nikad u životu nisam nosio ovakav paket vezan uz računalo-i to sam samcat.Ne pitajte me kolko muke sam imao.Uglavnom kratko rečeno ogromno i teško,odlična zaštita protiv udaraca i vlage..sve je bilo obloženo
stiroporom,plastikom i najlonom.
Kao što je i u specifikacijama rečeno srednji satelit je nešto jači i drugačijeg je izgleda...Iskreno kad sam donio taj sistem doma i vidio te male zvučnike bilo me strah njihove
snage.....Ali pokazali su se sasvim ok....Veličina je sasvim ok i problemi s
prostorom su barem malčice uklonjeni.Subwoofer Uh ogroman i težak....kažu 30kg...ali nema tolko : wtf :....Za buku raditi savršeno.....kad je na full svoje snage malo preizražajan....što se lako
da srediti smanjivanjem njegove glasnoče putem softwera od zvučne ili na samome control centru..Za hip-hop sa jakim basom dušu dalo..isto vrijedi i za rock..pop...ali u technu ipak fali malo one snage kod nekih pjesama u kojima bass nije dovoljno fin. Control center je malo smješnog izgleda
ali njegove funkcije izgledaju puno ozbiljnije....znači imamo volume control cijelog sistema....samo srednjeg...bass volume...surround...izbor 6.ch.glazbe,stereo,x2 stereo,Dolby za filmove i Dolby za glazbu...Nemoram vam ni govoriti o kvaliteti zvuka dvd-filmova-usudio bih se reći bolja stvar od kina :Smile:
Daljinac mala crna stvar.....jako mi se sviđa gumbić "test" koji kad
upalimo...svira glazbu...leti zrakoplov i testira sve zvučnike jedan po jedan da možemo čuti dali sve funkcionira kako treba..Baterija dosta drži...a u paketu se dobiju čak i dvije Duracelke.

I za kraj testiranje...Testna konfiguracija bila je Athlon 64 3800+,1gb ram.7300gt grafa i najbitnije usporedba onboard zvučne i zvučna kartica CREATIVE Audigy 4. Jako dobro pojačalo...sub....sam control centar......e sad visokotonci....ima snage..ima....ali nakon nekog vremena bi vi još....e sad....meni nije dao vrag mira dok ja nisam stavio umjesto centra i jedan
zvučnik od linije(Philips)...neam pojma koji model ni kakav je zvučnik....ali vjerovali ili ne preporod se je dogodio....bass do kraja i više se ne guše visokotonci....na više od 70% pojačanog mali zvučnici više nemogu dalje(glasni su ali se više tonovi ne dižu-al glavno da ne krče)dok zvučnik umjesto centralnog tu kaže svoje zube i sobu pretvara u pravi
hi-fi ugođaj....Naravno tome svemu je i pomogla zvučna Audigy 4 bez koje bi rezultati bilo puno lošiji... Onboard zvučna jednostavno nije imala same kvalitete u zvuku,bass nije imao onu dubinu i punoću,a doživljaj u filmovima bio je sveden na minimum.Razlika je nebo i zemlja. Po mojem
mišljenju bolje je uzet Z-5400(2000kn)+Audigy 4(400)-2400kn nego z-5500 za 2600kn....em imaš
jako dobre zvučnike..imaš jako dobru zvučnu...a imaš i još 200kn u
džepu....Eventualno poslje stavite neke malo jače visokotonce ko ja na centralni....i vjerujte preporod...drvo je drvo.
A i nemožeš tjerat z-5500 na integri..mislim možeš..ali o kvaliteti nebi
pričali...dakle z-5500 u tom slučaju dođu i više od 2600kn...a to več spada i za dobar hi-fi..pa si vi mislite!

Po cijeni od 1900kn ovaj 5.1 sistem je dobra konkurencija najjačem 5.1 sistemu za zvučnike njegovom bratu z-5500..jer cijenom opravdava svoju kvalitetu.Usudio bih se reči da za taj novac nema boljeg zvučneg sistema.Ukoliko imate 2000-2500kn ne gledajte dalje...ukolito imate više
hi-fi je next level za vas.

LOGITECH Z-5400
+ Kvaliteta izrade i zvuka,Thx certifikat,lakoća korištenja
- Previše kablova,viša cijena,stalci zvučnika se nemogu pomicati po vertikali

OCJENA:9/10

23-10-2007, 14:46

Powercolor 1950gt "review" by amd freak

14.8.2007:

Pošto sam danas imao 1200kn u džepu i dobrog bratića koji je imao slobodan dan ali i auto odlučio ja otići u zg u nabavu...Iskreno moj cilj je bio nabaviti 7900gs i to od proizvođača xfx....

Prvo smo posjetili links u kojem naravno nismo ništa našli...zatim smo se uputili u magazin rs i na vratima piše otišli smo po robu...brzo se vračamo....dođemo za 3 sata još ih nema..a kažu brzo se vračamo...heh piše u slučaju hitnosti nazovite na mob 098 xxx xxxx...Nazovem ja naravno nitko se ne javlja...dakle...od 10-15 sati niti radio shop niti se tko javio na telefon....Sav bijesan ja bratić i frendovi koji su išli s nama posjetili obližnji mcdonalds i tako se okrijepili i sredili živce na tankim linijama....Moj um je bio sav kao u drogama...u podsvjesti mi je pisalo ati....a ne nvidia...jer nvidiu obožavam...i vidi vraga mi otišli u ve-mil kad ono ni jedne jedine 7900gs u prodaju..ni jedne!!!!!!Ja puko i reko ajmo na ati...niš me ne pitajte...i tako ja uzeo Powercolor 1950 gt...za laganih 856 kn....heh gledam ja malo u izlogu grafu...a ono cooler ružan da ružniji nemože biti...mislim si ja hej pa ja imam još love....i reko sebi ajmo jednog zalmana...i to vf 700cu..pitate se zašto cu a ne alcu....e pa zato jer alcu nisu naravno imali a razlika je u 25kn....pa reko neka bude....Dođem ja doma...sav uzbuđen..metnem odma zalmana....sav sretan kako to lijepo izgleda,,,još sam one spajkove stavio koje dobijem sa zalmanom i grafa je izgledala premočno!!!!!!Znam da te pikice ne odnose temp uopče...ali baš me briga.,..ionako ovu grafu neču klokat..bar neko vrijeme...:p ...slijedi ugradnja..ja sav veseo kad ono wtf?????imam 2 ata konektora koja trebam i smetaju grafi jer je preduga....ja se primio za glavu..Bože zašto se to meni događa..zašto baš meni..prvo me preobratiš na ati a sad i ovo....ajme poludio zamalo...i reko ma šta neam druge nego je stisnut kolko ide pa ako če radit ok a ako ne budem kupio sata disk neki...za prvi silu...i sve ja to lijepo složim...znoj se cijedi iz mene..ono fakat več pun k svega...i onda čujem stari zove..ajde Ivane idi pokositi travu..ja več ono a koji ti k,,,sad hočeš..oprostite na izrazu al zbilja sam puko taj tren...al sam skužio da nije dobre volje i reko ajd neka mu bude..kad me sve jebe neka me jebe...i tako ja kosim..opet sav mokar i cijelo vrijeme u mislima a šta ako grafa neče raditi jer nije do kraja sjela...i tako ja brzo pokosim...niti se oprao nisam..odmah za komp...paljenje....radi....dobro....dođem u win...nema zvuka...baci error..ja ono wtf je tebi sad...gasim komp...izvadim zvučnu opet je vratim...palim radi...valjda sam je izmaknuo dok sam grafu stavljao...reko dobro...ajde sad če valjda bit ok....pali everest...palim atitool kad ono wtf???pokazuju mi da mi ram memory na grafi radi na 2376mhz i overclock od 98%....ja ono w00t???

http://img125.imagevenue.com/img.php?im ... _791lo.JPG (http://img125.imagevenue.com/img.php?image=18844_loool_122_791lo.JPG)

I dokučio da je to do starih drivera i windowsa koji su u kur....pa opet sav živčan ajmo sve fajlove na dvdove..svu mjuzu...pjesme...xxx...i sve nanovo,,,opet izgubio koja 2 sata...napon sve stavim kao treba...idem izmjerit 3dmark 2006....solidnih 4300bodova....to je dobar rezultat pošto imam amd 3200+,,,,instalam carbon....sve na full...1024x768...na nekih 43fps-a..najmanje mi je bilo 27...full igrivo doživljaj nenadjebiv...nikad nisam imao prilike igrati carbon na full....stavim Prey...ista situacija...auuu koja grafa,.,,sline mi cure....stavim one auteke flatout...lijepa priroda...sve na full lijepo igrivo....
Šta da kažem..drivere sam stavio ja mislim 7.6 verziju ali bez onog control centra kojeg nikome ne preporučujem ako ga zbilja netreba jer troši rame itekako..radi čega sam i mrzio ati...ali sad sam zadovoljan...i nikad nisam bacio 850kn na bolju stvar za komp....iskreno mislim da za 850kn nema bolje grafe kod nas na tržištu....256mb....256 bitova...36 pajpi..da a 7900gs ih ima 20...taktovi bi trebali ič na taktove od pro i više pošto je isti čip.....dakle hebeno dobra grafa....i svakome gejmeru tko ima 800 kn bi je preporučio,,,,od negativnih strana jedino bi izdvojio to što grafa ne temp. senzor... i što je dosta duga....te je serijski cooler jako ružan...a neki vele i bučan..iako me nemojte držat za riječ---jer ga nisam ni čuo...odmah je išao zalman...ALi kada rezimiramo cijeli score sa dobiveno/uloženo mislim da ove negative stvari ne predstavljaju neku negativnost...jer za cijenu nema bolje...

Ewo nadam se da ste uživali balem malčice u mojem kratkom dijelu života koji je zbilja uzbudljiv i nikad dosadan...za par dana pčekujte i neke slike..bolji rezime...i cijeli test,,,te naravno overclocking sposobnosti....

amd freak je ocjenio ovaj proizvod s ocjenom:8.8/10

23-10-2007, 18:45

Pošto je Bartuc imao inicijativu stavit ču i ovo u sticky.

Opčenito o case moddingu

Case modding iliti po našem moderiranje kučišta je modifikacija računalnog kučišta ili čak neke video igrače konzole.Modificiranje računalnog kučišta u bilo kojem ne-standardnom načinu smatra se case moddingom.Mnogi ljudi,posebito hardwerski entuziasti,koriste pc moddove da bi ilustritali pravu pc moć.Još jedna stvar zbog čega se rade modifikacije kučišta su i samo dizanje perfomansi istog,razni gadgeti i bolje hlađenje računala.Modificirana računala često možemo vidjeti na raznim gejmerskim lan događanjima na kojima ih predstavljaju sami vlasnici.Valja napometi da je sam case moddinga takorekoć započeo od Apple iMac-a koji je jedini tada promjenio boji iz dosadne i isfurane bijele boje.

Pod osnovni modding kučišta smatramo sve i svašta.Razlog toga je to što case moddinga sam po sebi nema osnovnih i glavnih modificiranja.Sve ovisi o nama,našoj želji,financijskim mogučnostima,trudu,opremi ali i ideji.Prije samog početka case moddinga preporučam svima da se za početak upitaju što to oni u biti žele.Uzmite olovko i papir te napišite sve svoje ideje.Njih treba podrobnije proučiti i konzultirati se po potrebi.Za početak je jako bitno dali krečemo iz ničega ili krečemo iz solidnog kučišta.Mnogo ljudi nevjeruje ali po meni je čak "lakše" i ljepše raditi modifikacije na jeftinim kučištima srednje veličine(medium-med) nego odmah npr krenuti na Armoru,Razloga tome ima puno.Jer ako se odlučiti npr za ofarbavanje kučišta sumnjam da čete uspijeti iz prve.A mislim da nije lijepo vidjeti kako ste upropastili armora koji vrijedi nekih 800kn.Dalje,pa armor je več lijep sam po sebi i vjerujem da bi ga samo neke veče modifikacije mogle malo više promjeniti.Dakle svakako vam preporučam da za početak nabavite neko jeftino kučište koje možemo preurediti u potpunosti ako ako se što desi lake se zamijeni jer jeftinih kučišta ima koliko želiš.Dakle nabavili smo case,sredili smo sva svoja mišljenja i želje,sve dobro prostudirali sa papira i možemo krenuti na posao.Iz privatnog iskustva znam da je najbolje početi sa tim praznim kučištem bez stavljanja komponenti.Za početak bi bilo najbolje prvo fizički modificirati case.Ovdje mislim na rezanje i modificiranje samog lima.Najčešći alat koji modderi koriste kod rezanja lima je dremel.Dremel je mala brusilica sa promjenjivom brzinom vrtnje koja radi na vrlo visikom okretajima.Pošto nije velika praktičnost je na razini.Iste modove možemo raditi i sa upodnom pilom ali vam to ne preporučam jer ona raditi dosta vibracija i nije toliko precizna koliko i sam dremel.Radnja dremelom se smatra več nekim srednje teškim moddingom.Preporučam vam da izrežete bočnu stranicu njime u veličinu i izgled okvira po želji.Ukoliko vam se ne zeza s time ili nemate oko 300-njak kuna za dremel case odnesti obližnjem staklorezaču koji če vam to napraviti za nekih 50-ak kuna.Nakon rezanja stranice slijedi nam adekvatno staklo koje če iči na to,ali koje če biti prozirno naravno da se vide komponente u njemu.Najbolji materijal za tako nešto je plexiglas kojeg svima preporučam.Zanimljiv je materijal jer ima dobru čvrstoču i samu kvalitetu što nama pogodi u potpunosti.Bitno je napomenuti da taj plexiglas mora biti adekvatne dimenzije(ovisno o načinu izrezivanja stranice te samim dimenzijama)te o debljini plexiglasa.Nemojte stavit predebeo plexiglas ali opet niti pretanki.Nakon što smo riješili bočnu stranicu svakako preporuka je napraviti i otvore za hladnjake(coolere) koji če se brinuti o količini hlađenja u samom kučištu.Preporučam vam svakako stavljanje barem jednog coolera na prednji dio kučišta i jedan na stražnji dio kučišta.Tako da prednji upuhuje zrak unutra,a stražnji topao zrak izbaciva iza van.Radnja tj rezanje lima za coolere nije toliko teško jer se moraju samo izmjeriti dimenzije coolera te dremelom napraviti tj izrezati krug na limu.Kada ste napravili krug pravih dimenzija,naslonite cooler opet na njega i izbušite još rupa na koje če iči potrebni šrafavoi koji če držati cooler.Sada nam slijedi farbanje kučišta.Ono je dosta bitno jer pokriva največi opseg i površinu moddanja.Izbor boja primjenite po želji.Možete biti kreativni i miješati boje,samo pazite kod izbora boje da je to boja za lim(ako je kučište od lima) ili jako rijetka kučišta koja znaju biti od plastike da je boja za plastiku.Uglavnom probajte uzet čim kvalitetniju boju.Samo pazite da nije akrilni lak jer on ima neka svojstva koja daju presvijetliju boju nego što želimo ako špricamo več po nekvalitetnoj podlozi koja več na sebi ima nekvalitetnu boju.Boja može biti u spreju ili kao lak ako smo precizni i fini entuzijasti kojim je moddinga bitna stvar.Nakon nabavke boje preporučam vam da malo trenirate vani na nekom linu dok ne dobijete filing i barem malo iskustva.Najbolje vam je bojati sa 20-25cm od pogloge.Svakako radite tanke slojeve.Ja radim na način da radim 3 slojeva i to nakon što napravim jednog slijedi pauza 2 sata dok se to ne usuši pa slijedi drugi sloje.To je više efikasno nego da se napravi jedan deblji sloj,jer zna boja ispucati na kraju.Ono bitno što sam skoro zaboravio napomenuti je da vam preoporučam da ofarbate i unutrašnji dio kuište.Nevjerovatno je koliko daje na samom izgledu a to radi mali broj ljudi.Stoga prihvatite ovo kao savjet.
Nakon što smo obojali kučište na red nam dolazi stavljanje komponenti u kučište.U ovom dijelu volim napraviti raspored kablovinja.Nekad raspoređivanje kablovinja zna potrajati satima.Svakako vam preporučam nabavku plastičnih stringova za kablovinje.Oni su fora jer smanjuju samu širinu kablovinja i povečavaju samu efikasnost izgleda.Neke kablove pokušajte sakriti iza lima držača matične ploče i zalijepite ih salotejpom da žice ne bježe.Možete biti kreativni,svatko ima svoje načine pa tako taj dio napravite po svome.Kada smo sve naštimali možemo staviti coolere.Puno su praktičniji ako su u boji od neonka jer oni rade na hlađenju dok se neonke čak i griju.Kod kupnje pazite na veličini hladnjaka i razinu buke(db).Opče je poznato da veličina coolera i brzina vrtnje govore kolko je sam cooler tih ili glasan.Naime svima je jasno da neonke ipak imaju jaču svijetlost i svijetlost zauzima veči prostor.Dakle o principima coolera smo več govorili.Ja preferiram coolermasterove jer su neke osrednje kvalitete.Imate ih po 40-ak kuna,a za razliku od nekih konkurenata tipa revoltec oni svijetle puno jače,intenzivnije i cooler ima veču brzinu vrtnje.Ali to neznači da nepostoje neki od nas koji ne vole tišinu i ne tolku kričavost iz kučišta.Klasične neonke izbjegavajte,več su nekako isfurane i dosadne.Rađe uzmite neku UV neonku koja bi onda lijepo osvjetljavala ide kablove koji isto tako moraju biti uv reflektivni.Još jedna od mogučnosti vam je nabaviti uv tintu po vlastitom izboru boje.S njome možete cratati po matičnoj ploči,grafičkoj kartici etc(slike imate dolje ispod teksta da vidite kako to lijepo izgleda).
Neki ljude vole i tiha računala,te stoga modderi dolaze na kreativne stvari.Mnogi od njih stavljaju razne spužve koje smanjuju vibracije i samu buku.Možete smanjiti vrtnju coolera npr ako rade na 12v vi to smanjite na 7v.Možete se pozabaviti vodenim hlađenjem.No koliko je ono kvalitetno za hlađenje toliko nam i pogoršava u tome što imamo puno više kablovinja unutar kučišta.Osim vodenih hlađenja več su neki ljudi radili kučište cijelo od plexiglasa u kojeg su stavljanje dijelovi za pc uronjeni u tekuče ulje.Poznato je da to ulje ne provodi struju ali se nakon nekog vremena zagrije pa opet nije sve tako savršeno.Uglavnom želim vam reći da case modding nije toliko pozitivan i savršen.Sve što radite,radite na vlastitu odgovornost.Ako vam je to novo s vremenom čete ispunjavati sve rupe i proširivati svoja znanja.A kad jednom napravite nešto samostalno biti čete sretni i zadovoljna a slinjenje vaših prijatelja dizat če vam reputaciju bilo kod kuče bilo kod lan partija.Kak se kaže budi sam svoj majstor.

http://img187.imagevenue.com/loc442/th_38028_Hcw_before_after_122_442lo.jpg (http://img187.imagevenue.com/img.php?image=38028_Hcw_before_after_122_442lo.jpg )
Jedno uspješno i lijepo moddanje kučišta

http://img20.imagevenue.com/loc1149/th_61684_circuitsdone2hg_122_1149lo.jpg (http://img20.imagevenue.com/img.php?image=61684_circuitsdone2hg_122_1149lo.jpg )
Primjer uv svjetla iscrtanog na matičnoj ploči

Ewo ovaj tekst je napisan s namjenom da pomogne nekima koji kreču u modding vode.Da dobiju putem njega neku ideju a bilo kakvo pitanje slobodno bilotko može postaviti.Nekad i ja zaboravim neke stvari napisati ali zato ovdje postojite i vi dragi forumaši.

Bartuc

25-10-2007, 22:15

Proizvod:SCorsair Flash Voyager -> USB Flash Drive
Kapacitet:S1GB

Specifikacije:

- Plug & Play
- Corsaira je očito bilo sram dat službene specifikacije brzine ovog uređaja

Pakiranje:

- proizvod dolazi u plastičnoj kutiji, sasvim je dobro zaštičen
- Mini CD sa driverima i softwareom
- privjesak za ključeve

Slika proizvoda:

http://img89.imageshack.us/img89/2776/screenshot001hi8.th.jpg (http://img89.imageshack.us/my.php?image=screenshot001hi8.jpg)

O proizvodu:

Kada se prvi puta susretnete sa ovim USB Flash Drive-om, ostavit će odličan dojam na vama! Kvaliteta pakiranja je odlična, poklon koji dobijete uz proizvod je mali ali slatki i stick je predivnog dizajna! Kvaliteta samog uređaja je perfektna! Uređaj je otporan na udarce, nije mi vrag dao mira pa sam ga testirao i bacao relativno jako od zid kuće, na sticku nema niti traga mehaničkog oštećenja te radi kao nov! Otporan je na vodu, to se nisam usudio testirati ali vidio sam da ga ljudi stavljaju u čašu punu vode koju zatim zamrznu u zamrzivaču nakon čega stick odlično radi! Znači kvaliteta izrade je sjajna, da bar je i sam uređaj tako sjajan!

Jedina, a ujedno i najveća mana ovog uređaja je njegova brzina! Brzina čitanja je solidna, ali brzina upisivanja podataka ne može biti gora! Ne znam zašto se Corsair odlučio za takav pothvat i toliko ograničio brzinu upisivanja podataka ali to je jednostavno katastrofa! Brzina upisivanja doseže bijednih 4,3MB/s! Za upisivanje 127MB podataka, trebalo mi je 53 sekunde što je ultra sporo naspram konkurencije! Takvo što se ne očekuje od hvaljene marke poput Corsaira!

Da se razumijemo, samo model od 1GB ima zakinutu brzinu, model od 2GB ima podjednaku brzinu čitanja, ali mu se brzina upisivanja podataka penje na visokih 9MB/s što je više no duplo brže od 1GB modela!

Testovi brzine upisivanja i čitanja podataka:

ATTO Disk Benchmark test:

http://img89.imageshack.us/img89/8095/screenshot002re0.th.jpg (http://img89.imageshack.us/my.php?image=screenshot002re0.jpg)

-> Na slici možete vidjeti da je brzina upisivanja podataka na stick cca 4,3MB/s, a brzina čitanja podataka sa sticka je cca 17,3MB/s

HDTach test:

/Slika pokvarena - isteko rok trajanja/

-> Na slici možete vidjeti potvrdu brzine čitanja iz prethodnog testa koja iznosi stabilnih 17,3MB/s

Zaključak:

Iako je ovaj uređaj kvalitetom na samome vrhu ponude, svojim performansama doslovce ubija čitav dojam o proizvodu! Ne mogu ga nikome preporučiti pošto ne želim u snovima vidjeti tužna lica ljudi što su razočarani performansama ovog USB Sticka! Ako kupujete Corsair Flash Voyager, kupite model od 2GB pa na više!

Moja ocjena -> 4/10

Leoo

27-10-2007, 18:25

Razer Mantis Speed i Krait

Dakle buduci da sam odusevljen misem htio sam napisati review, bacimo se na posao :D

Dakle ovaj mis i podloga se daju nabaviti u linksa po cijenama od 250kn za mis i 150kn za podlogu, Dakle za 400kn imate kombinaciju s kojom nikada vise necete moci krviti mis jer ste niste stigli okrenuti.. Ja cu vam pokazati da je to isplativa kupnja.. A imate i u profila ja mislim cak obadvoje za 300kn!
Prvo izgled.. Evo par slika...
http://img3.freeimagehosting.net/uploads/th.a0d26a4f07.jpg (http://img3.freeimagehosting.net/image.php?a0d26a4f07.jpg)
U ovim pakiranjima su dosli krait, mantis i copperhead za frenda (ra7r s foruma)
Onda krait i mantis!
http://img3.freeimagehosting.net/uploads/th.9e9846cd0d.jpg (http://img3.freeimagehosting.net/image.php?9e9846cd0d.jpg)
I zatim Krait at night xD
http://img3.freeimagehosting.net/uploads/th.60694f2fe2.jpg (http://img3.freeimagehosting.net/image.php?60694f2fe2.jpg)

Pakiranje
Mis dolazi u lijepom pakiranju (vidi sliku), u kojem dolazi zapravo nista vise osim misa ali to je tako upakirano da mislite da ste dobili barem jos 3 stvari. Dobivate knjižicu s uputama i cd s driverima, nekakav certifikat i naljepnicu Razer. Sve je to izgleda nekako "mocno".
Mantis dolazi u velikoj tubi (koju nije lako otvoriti) i nema nista posebno, ipak je to samo podloga.

Izgled
Na dizajn nemam nikakvih primjedbi, lijep je i dobro izgleda u mraku (pogledaj sliku). Mis lijepo lezi u ruci, prilagodjen je i lijevacima i desnjacima, dakle nemate problema ako se lijevak. S donje strane misa nalazimo teflonske nozice, koje omogucavaju misu da klizi i po stolu, ali se onda te nozice mogu izlizati. Dakle barem nabavite neku podlogu, a najbolje neku Mantis, jer je ovaj mis i optimiziran za takvu podlogu.
Mantis izgleda fenomenalno, veliki razerov logo izgleda odlicno i zaista obogacuje vas stol, ako na njemu imate mjesta jer je velikih dimenzija, mozda i prevelikih! 50x40 cm je ipak jako veliko za podlogu, ali vam zato mis nikada nece doci do ruba podloge.

Preformanse
Inace Krait je kao namjenjen igranju MMO i raznih RTS igara, ali zapravo je pravi izbor za igrace fpsova ako ste kratki s lovom ili ako vam netrebaju dodatne tipke.
Krait ima opticki senzor od 1600dpi i tako omogucava jako brze pokrete ili okrete za 180 stupnjeva. Tipke su velike i nemoguce je da vam prst sklizne s njih. Trebalo mi je neko vrijeme dok sam se naviknuo na to kako mis leti, ali onda igra postaje puno bolja. Na onako velikoj podlozi nikada vam mis nece sletjeti sa podloge, i zazo iako se to cini nevazno napominjem da je jako bitno kupiti i podlogu!
Mislim da sam ovdje sve napisao, evo jedan od rezultat u CoD-u, i to dok sam se jos privikavao na mis, igrao sam sa sniperom!
http://img3.freeimagehosting.net/uploads/th.d882747231.jpg (http://img3.freeimagehosting.net/image.php?d882747231.jpg)
Software
Kraitov software je jako dobar i jednostavan, mozete lako namjestiti sensitivity, mozete staviti 400 ili 1600dpi, prilagodoti tipke za lijevake itd itd. Mozete i ta jednu tipku tsaviti takozvani macro, dakle da jednim klikom mis izvede vise radnji, sto je po meni nepotrebno. Evo i slika svega toga.
http://img3.freeimagehosting.net/uploads/th.dda27e61f3.jpg (http://img3.freeimagehosting.net/image.php?dda27e61f3.jpg)

Osobno vam preporucam ovaj mis i podlogu, za malo novaca cete kupiti nesto sto ce vam dugo trajati i omoguciti puno bolju igru.
Ocjena : 9/10
Plus: Dizajn, cijena
Minus : Podloga je prevelika, ali to moze biti i plus, i nedostatak dodatnih tipki
Leoo aka Cyber Lee
:wink:

Gwin

01-11-2007, 22:34

Razer tarantula

slinim nad ovim već godinu dana, a jučer sam naletio i jednostavno nisam mogao odlijepit oči od nje.. vjerojatno je ne bih uzeo, ali kad me supruga vidjela kak sam se skoro rasplakao pred vitrinom u Profil Megastoru praktički me natjerala da je kupim. tresao sam se ko klinjo prije prvog poljupca :D koštala je ravno 975kn. iako ju je moguće nabavit za 100kuna jeftinije, ovo je bilo dosta impulzivno i nisam razmišljao o cijeni. osim toga, da sam izašao van bez nje vjerojatno je ne bih niti kupio kasnije.

pa idemo redom.
neću vam davat raznorazne slike jer ste je vjerojatno skoro svi pregledavali nekoliko puta,a za one koji hoće još jednom evo vam službeni link
http://www.razerzone.com/index.php?main ... ucts_id=40 (http://www.razerzone.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_21&products_id=40)

počnimo od kutije.
http://img172.imagevenue.com/loc764/th_52276_P5170053_122_764lo.JPG (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=52276_P5170053_122_764lo.JPG)http://img133.imagevenue.com/loc585/th_52264_P5170052_122_585lo.JPG (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=52264_P5170052_122_585lo.JPG)
kutija je ogromna. na lijevoj slici je pravi CD, samo za ussporedbu. noseći je doma imao sam osjećaj kao da sam kupio 4 oktavnu klavijaturu, a ne tipkovnicu za računalo. i teška. fini debeli karton. unutra se nalazi još jedna kutija, unutar koje se nalazi dodatna kartonska zaštita. tako da možemo reći da je keyba sasvim solidno zaštićena od slučajnog ispadanja prilikom pucanja najlonske vrećice. doduše ni keyba nije baš lomljiva no o tome kasnije.

sa keybom dolazi klasični instruction manual u cd-booklet formatu, u sklopu kojeg je i sam drajverski cd. dodajte i onaj veliki A3 format "spreadsheet" za brzu instalaciju te zelenu razer naljepnicu veličine cd-a. ne znam samo kud bi s naljepnicom.. malo mi je prenapadna na je nakeljim na kućište. u posebnom "blisteru" dolazi mali plastični prsten, tj. alat za vađenje tipki iz keybe i 10 svjetloplavih tipki sa "gaming" oznakama. (sjekira, snajper, health itd...).

i konačno ide keyba van. prvo šta se uočava je veličina. ogromna je. ali stvarno ogromna.
http://img157.imagevenue.com/loc933/th_52354_P5170054_122_933lo.JPG (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=52354_P5170054_122_933lo.JPG)
ovo je obična MSI keyba preko tarantule.. vidi se koliko je tarantula žira i dublja.
Doduše, dimenijom tipki ne odstupa od standarda, ali kad se doda činjenica da ima ugrađen handrest, stvari postaju jasnije. Dodajte tome 4 centimetra prostora za battledock i dobijete nešta marginalno manje od prosječnog skateboarda.

iskreno, tipkovnica po broju dodatnih tipki nije ništa posebno, i nema praktički ništa više nego što ima ona MSI za 40 kuna na gornjoj slici. sleep/standby i browser tipke su na lijevom rubu, dok su multimedija tipke za rukovanje playerima na desnom rubu. i tu sam odmah našao zamjerku. ne postoji "pause" nego samo "play". zato ima dodan "mute" koji prije nisam imao niti ikad koristio. ali šta sad.. nisam je ni kupio zbog upravljanja winampom. e da, zgodna stvar. prvi gumb za upravljanja multimedijom se može programirat da diže player po želji: WMP, Winamp, VLC, Quicktime...
jedina prava novost je da su na lijevoj strani keybe dodali 4 tipke za pregledavanje slika u nekom vieweru. zoom, rotate..

keyba je masivna, teška. čvrsta. ne piga se, ne lomi. relativno niska, sa sa headrestom je osjećaj kao da se tipka po laptopu. s obzirom na visinu tipki, dosta je jednostavno tipkanje, sve tipke su pristupačne. ako ju se drži na osnovnim papučicama, koje su od dobro prianjajuće plastike keyba je blago nagnuta naprijed.. tako da sva težina ruku stvarno ostaje na handrestu. ako se izvade nožice, koje su od čvrste plastike, dosta robusno izvedene, onda se zadnji kraj podigne za nepuni centimetar, pa je keyba blago nagnuta prema vama. meni osobno je onaj prvi položaj bolji za tipkanje i FPS gdje mi je ruka dosta dugo na keybi.. dok ganjam WASD, ovaj drugi, nagnut prema meni mi je bolji za NFS, jer ganjam samo kursore.
handrest je mekan. izrađen od mekane plastike, sa teksturom poput onih gumenih nokija i motorola. mrvicu diše gore dolje tako da nije zamoran za ruke.
raspored tipki izgleda kao da je kopiran sa laptopa. pri čemu napadno prednjači mali "enter". u početku me frustriralo, ali se nakon nekoliko minuta priviknete na njega.
tipke su mekane, dosta im je kratki hod i brzo se vraćaju gore. neovisno o tome, zahtijevaju precizan udarac po njima. u nekoliko navrata sam pomislio da mi neke tipke ne rade, jer sam ih probao lovit samo ovlaš. s jedne strane frustrirajuće, ali s druge strane ne može se desit da slučajno pritisnete neku tipku koliko god mekana bila.
brza je.. response je nevjerojatan. nisam vjerovao, ne morate ni vi meni. najbolje uočljivo na NFS-u. vozio sam Most Wanted na volanu, na staroj keybe i na ovome. kontrola powerslida na mokroj travi je daleko jednostavnija. sad tek vidim koliko obična keyba ima delay. ista stvar isprobana na UT2004. doduše, tu je puno manja razlika iako se osjeti. možda zbog činjenice da ja nemam kaj radit protiv 5 godlike botova.

ali, ono zbog čega sam u stvari i kupio keybu
http://img152.imagevenue.com/loc693/th_52360_tarantula_screen1_122_693lo.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=52360_tarantula_screen1_122_693lo.jp g)
.. zbog varanja. svakoj, ali apsolutno svakoj tipki je moguće promijenit funkciju. npr. umjesto "delete" metnut "escape", umjesto "escape" metnut "Z", a za stare igrače "Descent" i "Descent2" najjednostavnije je zamijenit forward/backward kursore da se dobije pitch dolje umjesto gore.
a zašto sam rekao varanje?? zbog ovih deset svijetlećih tipki. svaka od njih se može programirat da izvede određenu radnju. opet se vraćam na gorenaveden UT2004. nakon "adrenaline full" obavijesti možete odvrtit kombinaciju tipki i dobit određeni powerup. health booster, invisibility, brži rate of fire i ostale. problem je što svaka od tih kombinacija zahtijeva da odvrtite 4 tipke zaredom u točno određenoj kombinaciji. pa se desi da jednu fulate, jednu lupite presporo i onda igra ne primi pa morate opet. ili primjerice kupnja oružja i opreme u counterstrike-u. sjećam se da je u jedinici bila kombinacija b-3-3 za mp5 i onda dvije točke za municiju. a to je 5 tipki. fino programirate tipku R4 za kombinaciju "b-3-3-.-.", ubacite 50ms razmak između naredbi i pritiskom na jednu tipku ste kupili mp5 sa municijom. još ako to isto nastavite sa kombinacijom za armor i kacigu, uštedjeli ste dvije sekunde. a znamo koliko dvije sekunde znači na maloj mapi u CS-u. o RTS-ovima da ne pričam.
sve ovo fino pomnožite sa 100, jer drajver pamti postavke za 100 različitih profila. od tih 100, 5 Synapse (efektivno 10, jer pamti dva key settinga) profila ostaje snimljeno na onboard memoriji, tako da možete prenijet keybu na drugi komp bez velikih briga.
znači, postavke za 105 igara
s druge strane, te iste tipke se mogu programirati da pokreću određene programe. bilo koji .exe fajl. gore na screenshotu se vidi da su kod mene trenutno programirane za irfanview, word i nero
keyba ima 4 konektora na kablu. 2 usb konektora, jedan usb je za keybu, drugi usb je HUB za dva usb slota koji su na samoj keybi. npr, usb miš i stick sa drajverima :D.druga dva konektora su audio i mikrofon jackovi, pošto ima utore na samoj keybi. ako vam je slučajno kabel od slušalica prekratak :D

uglavnom.. puno novaca, ali ne žalim

i da.. u mraku http://img183.imagevenue.com/loc473/th_52242_P5170050_122_473lo.JPG (http://img183.imagevenue.com/img.php?image=52242_P5170050_122_473lo.JPG)

13-11-2007, 15:45

Vodeno hlađenje PC-a

Nakon mnogo pročitanih recenzija,testova i mišljenja o vodenim hlađenjima na desktop računalima i sam osobno sam htio s vama podijeliti ovu ljepotu koja već i spada pod moddanje računala.Pošto sam i sam kupio vodeno hlađenje neke stavri su mi mnogo jasnije i sad sam spreman podijeliti svoje znanje i iskustvo sa vama dragi forumaši.Naravno ovaj tekst nemora biti 100% točan ali potrudit ču se da pišem što provjerenije stvari i na što lakši način da mogu svi shvatiti.Vodena hlađenja uvijek su bila popularna kod hardweraša i clockera,a onaj koji je imao taj proncip hlađenja na svojem računalu bio je nešto posebno.Bilo zbog utošenih novaca,bilo zbog mnogo muke sa ugradnjom ili barem znanjem potrebnim za tako nešto nekima veoma neobično.

Samo da napomenem da se ja ne smatram nekim teškim expertom za vodena hlađenja niti mislim da če moj topic biti najbolji od svih,ali volio bih da nakon mojeg teksta sudjeluju i drugi forumaši u usavršavanju ovog topica.

Vodeno hlađenje jer naravno hlađenje vodom-laički rečeno,no ono je za nas i nešto više od toga.Uz naravno bolje hlađenje od vodenog prednost je svakako veći overcloking potencijal,imamo potencijalno tiši sistem,mogučnost ugradnje na procesor,grafičku karticu,northbridge,southbridge,hard disk pa čak i na ramove ukoliko imamo posebnu bazu za njih te naravno ponos vlasnika.Ovdje naime najviše ciljamo na izgled koji če mamiti poglede vaših prijatelja u svakom slučaju.Jer sumnjam da svakodnevno gledate razna vodena hlađenja kod svojih kolega.
Od negativnih stavki vodenog hlađenja tu stoje cijena(koja je mnogo veća od ostalih zračnih riješenja),kompleksnost(nekima če slaganje vodenog hlađenja bez prisutnosti nekog znalca možda biti i poveći problem),neka vodena hlađenja su veoma glomazna pa uz gubljenje mnogo mjesta u kučištu dobili smo i na težini samog case-a,tu bih mogao navesti i održavanje ali i rizik(nerjetko se dogodi da čujemo kako je nekome procurila voda iz cijevi).
Spomenuo sam da je jadna od dobrih strana vodenog hlađenja i veći overcloking potencijal.Naime nije isto kupiti Amd X2 6000+ za 1500kn i držati ga na default brzinama ili kupiti Intel Core 2 Duo E4400 za 700kn i dići mu brzinu sa 2000mhz na 3500mhz.Dizanje tj povećanje performansi je očigledno a ušteda novca se može itekako primjetiti.Naravno opet moramo imati vodeno hlađenje ali i ulazimo u rizik pošto smo digli frekvencije pojedine komponente.
Najveći problem danas na drugom kvartalu 2007-e godine i jedan od razloga zašto ljudi ne žele na vodena hlađenja je to što su zračna hlađenja dovedena gotovo do savršenstva.Svojim specifikacijama su se toliko približile snižavanju temperature vodenog hlađenja da sam se ja upitao da li če vodeno još dugo izdržati.Vjerujem da na to nitko nemože točno odgovoriti ali i vjerujem da če vodeno ipak biti u maloj prednosti,makar u nižim temperaturama.
Osim što su zračna hlađenja već i sad konkurent vodenima po niskim temperaturama radi se i na tihim modelima(poznati heat-pipe).Pa ču vam odmah naglasiti da ukoliko nemate novaca,nemate volje i niste entuziast nemojte ići na vodeno jer i zračna hlađenja daju puno za svoju cijenu.A svima ostalima dakako da idu na vodeno.Ako ništa drugo barem čete proživjeti jedno zanimljivo i bogato iskustvo.
Naime često me ljudi pitaju je li zbilja voda u vodenom hlađenju?E pa odgovor je jednostavan.Da i ne,sve ovisi od osobe do osobe,netko če koristiti običnu vodu a netko destiliranu vodu dok če netko koristiti posebnu tekučinu za vodena hlađenja.
Ja vam dakako preporučam destiliranu vodu jer ako dođe do procurivanja ili puknuća crijeva zapamtite da -PRAVA(ČISTA)DESTILIRANA VODA nije 100%-na DA NE PROVODI STRUJU- ali je naspram drugih tekučina itekako bolja.Namjerno sam ovo naveo jer sam vidio na par recenzija da destilirana voda ne provodi struju što nije u potpunosti točno.

Glavni dijelovi vodenog hlađenja:

1.Blok(waterblok ili vodeni blok)
2.Radiator
3.Pumpe
4.Cijevi
5.Rezervoar
6.Ventilatori (cooleri ili hladnjaci)
7.Aditivi (voda,destilirana voda,boje...)

1.Blok-Bitan dio vodenog hlađenja pošto baš on ide direktno na komponetu koju hladimo.Ukolito vam to financije omogučavaju nemojte štedjeti na kvaliteti bloka.Zapamtite da najbolji blokovi daju bolje rezultate na nižim brzinama protoka,nego neki prosječni na višim.

Slika 1. (WATERBLOCK)
http://img178.imagevenue.com/loc42/th_42915_block_1_122_42lo.JPG (http://img178.imagevenue.com/img.php?image=42915_block_1_122_42lo.JPG)

2.Radiator-Voda koja prolazi kroz njega se hladi pa možemo reći da prima toplinu na sebe.Preporučam vam da ako radite home-made vodeno da radijator nabavite iz nekog starog automobila.Naime imaju čak bolje riješene radiatore od gotovih koji su specijalizirani za računa.A uz to imaju i bolja "rebra".Ovo komponenta na koju se treba dosta paziti jer proizvođači znaju dosta popraiti cijenu.Nerijetko se dogodi da damo puno novaca za slabiji radiator od onog kojeg smo mogli uzeti na odlagalištu smeća.Pošto radiator prezima temperaturu na sebe njega je jedino potrebno hladiti nekom potporom iz zračnog hlađenja.U ovom slučaju potpora sa nekim coolerom.Najčešče se stavlja 1 do 2 hladnjaka promjera 120mm.Uglavnom pucajte na čim veće ventilatore sa malim brojem okretaja(manje buke,veća efikasnost).

Slika 2. (Radiator)
http://img20.imagevenue.com/loc1071/th_43854_radiator_2_122_1071lo.jpg (http://img20.imagevenue.com/img.php?image=43854_radiator_2_122_1071lo.jpg)

3.Pumpe-Pumpa je bitna komponenta zbog visine pritiska što je često bitnije od brzine protoka (flow rate).Jer ako naprimjer pumpa sa brzim protokom vode nema dovoljno pritiska da progura vodu kroz blok,radiator itd tada če brzina protoka toliko pasti da če se taj cijeli sistem vodenog hlađenja pregrijati.Osobno preporučam pumpe Eheim koja nadležu svojom stablinošču i trajanjem i mnogo moddera ih koristi i vjeruje im baš zbog toga.Koristite pumpe u razmaku od 500-1200 litara/sat.Naravno bolje je uzeti pumpu sa 600l/h sa jakim headom nego 1200l/s s malim headom tako da se maksimalno iskoristi deklarirani protok pumpe.

Slika 3. (Pumpa)
http://img101.imagevenue.com/loc1126/th_44446_pumpa_3_122_1126lo.jpg (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=44446_pumpa_3_122_1126lo.jpg)

4.Cijevi-Služe za prijenos vode kod cirkuliranja.Veće cijevi dozvoljavaju brži protok vode pa automatski dobivamo i bolje performanse.Deblje cijevi su sklonije savijanju na istim radijusima vrtnje ali su i kruća.Tako da su malo nezgodnija za primjenu.Valja napomenuti da što manje savijate cijevi i izbjegavajte cijevi pod kutem od 90 stupnjeva ili 180 kod radiatora baš zbog toga jer če se narušiti protok koji može dovesti do problema.

Slika 4. (Cijevi)
http://img13.imagevenue.com/loc927/th_44757_cijevi4_122_927lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=44757_cijevi4_122_927lo.jpg)

5.Rezervoar-u njega se stavlja voda ili tekučina koja če slušiti i širiti se protokom vodenog hlađenja.Može se napraviti od moglo materijala tipa plexiglas,obična plastika,staklo,aluminij itd...).Ako imate potopnu pumpu radiator je must have za vas.

Slika 5. (Rezervoar)
http://img154.imagevenue.com/loc836/th_45503_rez5_122_836lo.JPG (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=45503_rez5_122_836lo.JPG)

6.Ventilatori-Služe za hlađenje radiatora.Preporučam 120mm ventilatore.Zapamtite da čim ventilator ima velik broj okretaja ima bolju efikasnost hlađenja ali i pridonosi većoj buci,dok ako ima manje okretaja slabije hladi ali je tiši.Tako da kod kupnje pripazite na razinu db-a (buke)

Slika 6. (Ventilator)
http://img164.imagevenue.com/loc969/th_45643_fan6_122_969lo.jpg (http://img164.imagevenue.com/img.php?image=45643_fan6_122_969lo.jpg)

7.Aditivi-nemojte koristiti običnu vodu niti nekakve pitaj Boga kakve tekučine već pravu destiliranu vodu.Iz razloga jer ona ima mnogo manje minerala i lošije provodi struju.Da ne spominjem da time izbjegavamo koroziju koja je veoma loša.

TIPS:
-uz destiliranu vodu možete dodati i antifriz (time čemo još više smanjiti opasnost ukoliko dođe do prolijevanja
-Nemojte štedjeti na duljini cijevi,ali opet gledajte da nije predugo niti prekratko
-Sva oprema i dijelovi neka budu izvan kučišta kada čete postavljati vodeno hlađenje(prvo složite vodeno izvan kučišta i nakon 24 sata rada kada se uvjerite da je sve spremno krenite na slaganje iznova samo unutar kučišta)
-Najbolji redosljed ide PUMPA>RADIATOR>PROCESOR>PUMPA

http://img143.imagevenue.com/loc762/th_47314_PRIMJER_122_762lo.JPG (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=47314_PRIMJER_122_762lo.JPG)

spidEY

16-11-2007, 23:12

Svi smo naviknuti upiknuti svoj USB stick u komp i samo prebacivati fileove i slično...Danas sam odlučio to promjeniti i iskoristiti maksimalno svoj USB! Zapravo, ja sam od običnog USB-a uspio napraviti nešto slično U3 drive-u.

1. Za početak skinite ovaj mali program - Portable Start Menu 1.2
Info & Download (http://fileforum.betanews.com/detail/Portable_Start_Menu/1192556619/1)

...i kod setupa izaberite portable setup (ne zaboravite priključiti USB) i kad završi setup odaberite da se napravi Autorun.inf

http://www.max-save.org/images/964650tut0001.jpg

2. Kada ste sve uspješno napravili trebali bi vidjeti ovu ikonicu u system trayu kao na slici gore.

Sada je na redu da nabavite prjenosne aplikacije (portable applications)

http://portableapps.com/apps

Nakon što ste ih skinuli instalirajte ih na USB. Poslije toga desni klik na Portable start Menu u system trayu pa (Options --> Applications...) i po laganom postupku si napravite foldere i dodavajte aplikacije.

http://www.max-save.org/images/815028tut0002.jpg

3. Sigurno vam se ne sviđa ime "Removable Disk" pa ćemo i njega promjeniti tako da otvorimo "<USB Drive>\Autorun.inf" u Notepadu i dodamo liniju na kraju "LABEL=Ime USB Drivea"

http://www.max-save.org/images/356397tut0003.jpg

Isto tako možete promjeniti ikonu i dr.

3. Na redu je da Windows Media Player prepozna vaš USB. Pokrenite Windows Media Player i odite pod tab SyncSi upišite ime po želji.

http://www.max-save.org/images/472347tut0004.jpg

4. Kako bi bilo to da vas dočeka neka poruka kada pokrenete USB? Super! Evo kako se to radi:

U Notepadu napravite novi batch file (Save As... ---> All files --> <neko ime>.bat --> Save na USB) koji treba izgledati ovako:

@echo off
START PSMenu\psmenu.exe - (ovo je po defaultu gdje se nalazi Portable Start Menu)
START <neko ime>.vbs

Snimite to i nakon toga napravite u Notepadu Visual Basic Script (Save As... ---> All files --> <neko ime>.vbs --> Save na USB) koja treba izgledati ovako:

MsgBox "Vaša poruka.", 0, "Naslov Poruke"

Nakon toga izmjenite Autorun.infStako da OPEN=<neko ime>.batS(Najbolje vam je da vam se .bat i .vbs nalaze u root folderu.)

http://www.max-save.org/images/356397tut0003.jpg

I dobit ćete ovaj rezultat:

http://www.max-save.org/images/130994tut0005.jpg
Baš nemam mašte. :D
__________________________________

I eto, to bi bilo to. Ako još nešto znate slobodno recite. :D

Gwin

17-11-2007, 17:24

Računalne komponente se uglavnom pokreću preko DC ili istosmjerne struje. Nastavno tome, različite komponente zahtijevaju različite napone. Gradska mreža je postavljena na AC ili izmjeničnoj struji. Dakle, da bi pokrenuli računalo, moramo na neki način pretvoriti AC u DC, i to na nekoliko različitih DC napona.

idemo redom:

PSUSje kratica za "power supply unit" i najčešće je korišteni naziv za računalno napajanje.

SMPSSje kratica za "switch mode power supply". Računalna napajanja su SMPS tipa, u odnosu na linearni izvor struje koji koriste raznorazni kućanski aparati (usisivači, mikseri itd.) SMPS napajanja su puno kompliciranija i mogu generirati visokofrekventni električni šum. Unatoč tome, manja su, ekonomičnija i stvaraju manje topline.

Snaga napajanjaSje jako relativan pojam. Nije dovoljno samo znati ukupnu snagu nekog napajanja. Kad iza imena napajanja pročitate broj, pročitali ste samo ukupnu izlaznu snagu tog napajanja. Ali računalo ima zahtjeve za nekoliko različitih napona i snaga. Nova računala traže da sve veći postotak te snage bude na 12V. Procesor (CPU), grafička kartica (GPU) se napajaju na 12V. Osim toga, svi motori u računalu se vrte na 12V: motori tvrdih diskova, optičkih pogona, ventilatori, pumpe za vodena hlađenja. To što neko napajanje ima 500W, ne znači da je 90% te snage dostupno na 12V, u nekim slučajevima nije riječ niti o 40%.

Maksimalna snagaSje još jedan relativan pojam. Spomenuo sam napajanje od 500W. tih 500W je maksimalna izlazna snaga. Ali, ne znamo puno toga o toj snazi što je individulano za svako napajanje. Je li riječ o kontinuiranom izlazu ili o vršnoj snazi? Ako je kontinuirani izlaz, pod kojim uvjetima? Na kojoj temperaturi? Rad na 30C i 70C nije isti. Na kojoj ulaznoj voltaži? 115V (SAD) ili 230V (Europa). Watt= volt x amper. Ako je višlja voltaža mreže, manja je amperaža. Manja amperaža znači manji otpor. Manji otpor znači niža temperatura. Ako je riječ o vršnoj snazi napajanja, koliko dugo će napajanje izdržat takvo opterećenje?

Krivulja padaSili "de-rating curve" je jako bitan faktor koji bi trebali saznati prije kupnje novog napajanja. Nažalost, to je podatak koji je običnim kupcima nedostupan. Prosječna krivulja (informaciju uzeti sa zrnom soli, nemam pristup krivuljama) ima formulu -2W/1C. znači: maksimalna snaga pada za 2W za svakim stupnjem temperature. tu je sad bitno ono iz prijašnjeg članka. Na kojoj temp. je deklariran kontinuirani izlaz. Podaci iz osobnog iskustva su ovi:
Raptoxx RT-550 ima deklariranu maksimalnu snagu na sobnoj temperaturi (22-25C)
Corsair HX620 ima deklariranu maksimalnu snagu na 50C
prosječna temperatura u računalu je oko 40-45C (ne govorim o hladnim računalima sa 7 ventilatora :D ). dok je corsair debelo unutar svojih nomenklatura, raptoxx je izgubio 40-50 watta.

RailStj. "vod". standardni raspored vodova je +3.3V, +5V, +5VSB (SB= StandBy, dokle god je napajanje uštekano u zid, ovaj rail daje struju, inače ne bi nikad upalili računalo preko power gumba :D ), -5V, -12V i jedan ili više +12V.
Zašto višestruki railovi? zato što je proračunato da bi struja od preko 20A na jednom izlazu, znači, efektivno 240W mogla prouzročiti pregrijavanje, otapanje izolacije i požar kablova. pa je zbog sigurnosnih propisa, dogovoren limit od 20A na svakom railu. s obzirom da nova računala vuku daleko više struje na 12V railu, otuda potreba za više railova.
ovo je riješeno na više načina: koristeći više +12V transformatora ili dijeleći jedan pravi izlaz sa masivnog transformatora na više virtualnih railova. ili kombinacijom ovog dvoje.

PFCSiliti "power factor correction". s obzirom na broj uređaja koji je prikopčan na strujni vod, dolazi do nevjerjatnih fluktuacija u toj struji i do pojave "prljave struje". PFC je kombinacija elektronike koja u naponsku mrežu vraća minimalno prljavu struju. tako da je praktički poništen utjecaj koji napajanje ima na naponsku mrežu. Pasivni PFC može popraviti efikasnost do 75%, ali je podložan okolnim promjenama.
Aktivni PFC je dosta kompliciraniji, pa samim time i skuplji. Ali zato može popraviti efikasnost preko 95%
sve u svemu, jedino šta vas mora brinuti oko ovoga je činjenica da je PFC obavezan za uređaje koji se prodaju u EU. bez toga ne mogu ući u prodaju

efficiencySiliti efikasnost. novi standard je 80%.. o čemu je riječ? o iskoristivosti struje iz zida. napajanje sa 80% efikasnosnti će povuć 400W iz zidne utičnice, a 320W pretvoriti u korisnu struju za računalo. ostalih 80W će se pretvoriti u toplinu. manja efikasnost rezultira dvijema stvarima. povećanim računom za struju i pojačanim grijanjem računala..

Kako izabrati pravo napajanje

Kvaliteta.
1. brand-name. Zdrav razum govori da je pametnije kupit jedan proizvod koji već godinama ima reputaciju, nego no-name koji se tek pojavio na tržištu. UGLAVNOM.. uvijek se može desiti slučaj poput nedavnog ULTRA X2Smodela, kad renomirani proizvođač promijeni tvornicu pa umjesto 750W modela iz pogona izađe nešto nalik lošem 350W uređaju. Naravno, kompetentan review pomaže. dobro se raspitajte o određenom modelu prije kupnje :D
2. UL broj. kvalitetna napajanja imaju na sebi broj u formatu E123456, iznad/ispred kojeg se nalazi obrnuti "R".
http://img80.imageshack.us/img80/8379/ul1logorw5.gif
na OVOJ (http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm)Sstranici se može ukucati taj broj i provjeriti TKO u stvari proizvodi to napajanje. Uglavnom, ako napajanje nema UL logo na naljepnici znači da proizvođač nešta skriva. U kojem slučaju je najbolje preskočit proizvod.
3. težina je nekad bila dokaz kvalitete, ali sa modernijim i lakšim materijalima je i to postalo upitno.

Izračun potrošnje
Kupujete konfiguraciju. Sjedite, potražite. Svi proizvođači daju podatke o maksimalnoj potrošnji svojih uređaja. Ako ste lijeni, skočite na http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jspSa ako hoćete detaljni izračun onda se javite meni ili NITROSU. Tu možemo izračunati "worst-case" scenario. Nema smisla kupovati napajanje koje ne može podnijeti ono šta računalo može tržit od njega.

Čitanje tablice
http://lp.pcmoddingmy.com/albums/userpics/Corsair/HX620W/spec.jpg
piše ovdje da je corsair 620 wattno napajanje. ali kad zbrojimo ukupna napajanja na pojedinim railovaima dolazimo do 800W. Šta tu ne štima?? činjenica da je prikazana maksimalna snaga koju je moguće isporučit na određenom railu. Ali NE ISTOVREMENO. Koncentrirat ću se na 12V railove. Tri raila po 18A, znači unutar granice sigurnosnih mjera. 3x18 = 54. Ali dolje piše 600W. Znači da napajanje neće dopustiti da se optereti preko 50A ukupno.
Ranije u članku sam napisao šta sve troši +12V struju. Znači da želimo da je što više snage raspoloživo na +12V. Dobro pogledajte koji postotak snage je raspoloživ na +12V. Ovdje je riječ o ogromnih 96%.
Dobro izračunajte koliko vaše računalo traži struje. Ne zaboravite; CPU + GPU + HDD +CD/DVD + fan + vodena pumpa. Puno napajanja vani tvrdi da je sa svojih 550/600 watta jednako jako kao ovaj corsair.. ali koji postotak njegove snage je raspoređen na 3.3V ili 5V? A koliki na 12V

kalkulator u ruke, pamet u glavu i ne srljajte bezveze

/special thnx to JonnyGuru, Spectre, OklahomaWolf and the JonnyGuru Forum crew

pimp

12-12-2007, 21:26

Evo pošto je nedavno stigao na hrvatsko tržište odlucio sam se za Božić počastiti jednim "mišićem". 10.12.2007 sam se zaputio u Links s 500 krznenih životinjica u novčaniku i priuštio si trenutni vrh ponude "gamerske opreme" u svijetu. Točna cijena u linksu je 513 kn. U ponudi su 2 verzije koje se razlikuju samo u boji loga , Phantom White i Banshee blue. Do sada sam bio ponosni vlasnik Copperheada u tempest blue verziji , g5 v2.0 u plavoj verziji te sam se odlučio za malo promjene i uzeo Phantom white verziju.

Pakiranje

Lachesis dolazi u standardnom razerovom pakiranju , ništa novo.
Evo slike pakiranja:

http://img159.imageshack.us/img159/8594/misvx7.th.jpg (http://img159.imageshack.us/my.php?image=misvx7.jpg)

Naviknut sam na ovo pakiranje i tu Razer ima prednost prek konkurentom Logitechom u dizanju i jednostavnosti pakiranja. Puno je informacija o proizvodu , njegove karakteristike , tehničke usporedbe i što je meni vrlo zanimljivo opis i pravo značenje imena Lachesis (kako se izgovara i sl.)

U kutiji se nalaze standardne upute
http://img504.imageshack.us/img504/7688/mis1hz9.th.jpg (http://img504.imageshack.us/my.php?image=mis1hz9.jpg)

Za neupučene tu se nalazi:
Master Guide ( cd s driverima , upute za korištenje Razer Lachesis configa)
Certificate of authenticity (potvrda da si sretni vlasnik Razerovog proizvoda)
Opis imena "lachesis" (bringer of silent death)
Quic start guide (kako instalirati miša)
Mini katalog s aktualnim Razerovima proizvodima
2 naljepnice Razer loga

Dizajn Lachesisa
Evo slike mog macana :
http://img167.imageshack.us/img167/3008/mis2sg2.th.jpg (http://img167.imageshack.us/my.php?image=mis2sg2.jpg)
Miš je vrlo lijep i moderan ali moram priznati da mi je copperhead bio ljepši ali samo to. Lachesis mi puno bolje leži u ruci , prsti mi ne skližu s tipki sto mi je bio slučaj na g5 v2.0 di mi je padao prst s desne tipke. Također je prilagođen i lijevacima i dešnjacima. S donje strane se nalaze teflonske nožice koje uz kvalitetu podlogu mišu omogućuju glatko pomicanje po podlozi. Na mišu je sada veći logo neko što je bio kod copperheada i svijetli u istom ritmu kao kod copperheada.

Performanse

Miš je namijenjem FPS-ovima , opremljen je vrlo preciznom 3G tehnologijom te razvija osjetljivost do 4000 dpi-a. Trackin speed iznosi od oko 60 pa do nevjerovatnih 100 lips-a. Acceleration koji nije preporućen za gaming iznosi oko 25g. Kao i njegovi predhodnici sadrži 32kb onboard memorije. Na sebi ima 9 programatibilnih tipki. Odaziv mu je 1ms.

Razer Lachesis Config (software)

Software je malo kompliciran ali se vrlo brzo naučite koristiti ga. Kao što vidite ovaj model za sada ima najviše opcija. Moguće je programirati po volji svih 9 tipki . Za multimediju je vrlo korisna opcija "Macros" . Pomoću nje je moguče namjestiti da 1 tipka obavlja funkciju za koju bi inače trebali stisnuti veću kombinaciju tipki na tipkovnici . Na ovom modelu je moguce određivati indikatorsko svijetlo na scrool tipki i na snake logu. Na izboru imate 5 profila koje sami modificirate. U ostalim opcijama je moguče uštimati Sensitivity options , scrool speed , on the fly sensitivity , double click speed i acceleration.
Evo i slike "Razer Lachesis configa"
http://img338.imageshack.us/img338/7198/mis3na2.th.jpg (http://img338.imageshack.us/my.php?image=mis3na2.jpg)

Ukupan dojam

OCJENA: 9.5/10
PLUS: 4000dpi , 9 programatibilnih tipki , dizajn
MINUS: cijena

Uglavnom , ne žalim ni kune potrošene na ovaj miš. Iako je cijena trenutno dosta visoka miš to opravdava u svim pogledima. Vrhunske karakteristike u po mojem mišljenju trenutno najbolje "gamerskom" mišu na svijetu. Pogazio je Logitechov vrh ponude (g9) s nižom cijenom i boljim osobinama.

26-12-2007, 11:58

Slaganje računala-jednostavno i bezbolno...step by step,,,by:amd freak

Pračenjem mnogih foruma koji se bave hardwerom,tako i pclay-om naišao sam na mnogo ljudi koji neznaju kako je u biti slaganje računala jednostavna stvar.
Mnogi od njih svoje novce koji znaju doseči i abnormalnu visinu gube jer misle da je tako najbolje za njih i da če to biti kako spada.Ali najčešće to tako ne biva kako si oni zamišljaju.
Naime današnji trgovci i serviseri imaju pune ruke posla i one male i bitne detalje ni ne uočavaju.
Njima je bitno da slože konfu čim prije i da ona daje sliku na monitoru.
A kako je to sve složeno,je li sve ispravno i jel sve uredno to najčešće nije njihova stvar.
Nerijetko se događa da i ne dobijete nove komponente već rabljene a pošto vi neznate što vam je unutra stavljeno mislite da je sve kako treba biti.

No ovog trenutka čemo zajedno proći kroz sve dijelove instalacije komponenti i vidjet čete da to nije tako strašno i ako uspijete prvi put gotovo je nemoguće da pogriješite drugi put kod istog slaganja.

Za početak vas molim da pročitate prvo sve što je napisano...po potrebi isprintate cijeli tekst i tek onda krenite na posao.
Ovo je iznimno bitno kako meni tako i vama jer neki detalji,bitni već možda na početku se nalaze i pod kraj teksta.
A uz to ponavljanje je "majka" učenja.Stoga pročitat i dva puta tekst ako treba.

Konfiguracija tj komponente koje sam koristio za slaganje konfiguracije su sljedeće:

-Procesor(cpu):Amd Athlon 64 4000+ X2 socket am2
-Matična ploča(mbo):Gigabyte S3P am2 socket
-Ram memorija(ram):2X1 GB Kingmax Mars 800mhz
-Hard disk(hdd):Hitachi sata2 160bg 8mb cache
-Optika:Nec 18x dvd/rw
-Grafička kartica(vga):Powercolor ati radeon 1950 pro pci-express version
-Napajanje:Fotron 400w
-Kučište:Mode com Harry
+periferija(miš,tipkovnica,zvučnici....)

1.Na samom početku je najbolje sve komponente izvaditi iz svojih kutija i celofana te ih staviti na jedno mjesto gdje če vam cijelo vrijeme biti nadohvat ruke...npr na stol ili krevet(kao što sam i ja)
http://img44.imagevenue.com/loc802/th_69406_P1150094_122_802lo.JPG (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=69406_P1150094_122_802lo.JPG)

Dobro proučite ako se niste nikad susreli s time koja komponete je u biti koja...da umjesto hard diska ne stavljate dvd rom u "krivo" mjesto.

2.Kada ste proučili sve komponente vizualno,napravite prostora na svojem stolu ili najbolje na podu gdje ima najviše mjesta i gdje imate dobro osvjetljenje kako bi naš rad bio ugodniji i pregledniji.
Stavite za početak na njega svoje kučište.
Najbolje u njegov prirodan položaj.Sada trebamo izvaditi van bočne stranice.Pogledajte na stražnjoj strani imate li šarafove koji ih drže.
Ako ih ima odšerafite ih i odložite na mjesto gdje čete znati da su od kučišta.
Bočne stranice kučišta najčešće se otvaraju klizanjem na stranu što možete vidjeti i na slikama.Kada ste izvadili obje bočne stranice stavite ih na stranu.
http://img209.imagevenue.com/loc421/th_69524_P1150185_122_421lo.JPG (http://img209.imagevenue.com/img.php?image=69524_P1150185_122_421lo.JPG)Shttp://img9.imagevenue.com/loc1145/th_69529_P1150118_122_1145lo.JPG (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=69529_P1150118_122_1145lo.JPG)

Sada smo spremni na ugradnju komponenti unutar kučišta te ga možemo postaviti u vodoravan položaj kao na priloženoj slijedećoj slici.
http://img209.imagevenue.com/loc85/th_69620_P1150117_122_85lo.JPG (http://img209.imagevenue.com/img.php?image=69620_P1150117_122_85lo.JPG)

Bitno je napomenuti da sve kablove koji se nalaze unutar kučišta probate izvaditi tako da vise s vanjske strane,da vam ne "pobjegnu" tj da ih imate na oku u svakom momentu,a i automatski imamo više mjesta u samoj unutrašnjosti.

3.Dok je kučište spremno za dobivanje komponenti mi krećemo na matičnu ploču.Stavite matičnu ploču pred sebe.
Dignite željezni pin koji možete vidjeti na slici.Naime on če nam dozvoliti da nam se otkljuća socket tako da možemo staviti svoj novi procesor u njega.SAMO PAŽLJIVO TO NAPRAVITE...BEŽ ŽURBE I NAGLIH POKRETA.
http://img198.imagevenue.com/loc569/th_69896_P1150100_122_569lo.JPG (http://img198.imagevenue.com/img.php?image=69896_P1150100_122_569lo.JPG)

Svaki procesor ima 4-tiri oštra ruba.Ako pogledate pobliže procesor vidjet čete da je na jednoj strani oznaćen mali žuti trokutić.
Isto tako je označen i na socketu na matičnoj ploći.
A to nam govori da taj vrh procesora ide na tu stranu vrha socketa na ploči.Tako znamo na koju stranu se stavlja procesor.
Budite pažljivi da ne slomite nožice na procesoru te ga postavite onako kako sam vam rekao.Trokut na trokut.
Nakon toga onaj metalni pin koji smo u prijašnjem step-u digli u zrak sad moramo spustiti da bi zaključali socket te da se naš procesor više nebi micao.Naravno jedino ako nam je procesor ušao u socket.NOŽICE PROCESORA MORAJU UĆI UNUTAR SOCKETA.
http://img138.imagevenue.com/loc437/th_70106_P1150104_122_437lo.JPG (http://img138.imagevenue.com/img.php?image=70106_P1150104_122_437lo.JPG)

Procesor je uspješno stavljen u svoj položaj.Sada bi trebali staviti pastu koja če biti na neki način izolator topline i dovest če do smanjenja temperature.
Ukoliko imate novi procesor koji ste kupili u BOX izdanju možete zaboraviti ovo iz razloga što ispod hladnjaka koji ste dobili već ima paste pa se nemorate mučiti s time.
Pastu možete nabaviti gotovo u svakome dučanu s računalima.Stavljamo je na način da je što manji sloj što bolje raspoređen po jezgri procesora.
Nemojte pretjerivati jer vam rezultat neče biti ništa bolji a uneredit čete ploču.

procesor prije stavljanja paste(uočite kak se točno vidi o kojem je procesoru rijeć):
http://img5.imagevenue.com/loc862/th_70613_P1150101_122_862lo.JPG (http://img5.imagevenue.com/img.php?image=70613_P1150101_122_862lo.JPG)

procesor nakon stavljanja paste(možete uočiti tanki sloj ispravnog stavljanja paste,ali sada nemožete vidjeti što je napisano na njemu):
http://img177.imagevenue.com/loc161/th_70279_P1150103_122_161lo.JPG (http://img177.imagevenue.com/img.php?image=70279_P1150103_122_161lo.JPG)

Sada nam slijedi jedno od škakljivijih dijelova u kojem moramo postaviti hladnjak na procesor.
Kažem škakljiviji jer čak i najiskuniji ljudi nekad nemaju pravi osjećaj koliko jako se smije zategnuti hladnjak.No tehnologija napreduje tako i napreduje način instalacije hladnjaka.
U ovom slučaju je to jednostavno ako smo oprezni i radimo polako.
Možemo vidjeti na slici kako socket na ploči ima sa svake strane dva zupca koja strše.
Na ta dva zupca se postavljaju krajevi hladnjaka koji ga drže.Stavite hladnjak na procesor za početak,tj lagano ga stavite na njega kao na slici.Nakon toga spojite držače sa svake strane sa svojim zupcem.
http://img24.imagevenue.com/loc1100/th_70691_P1150107_122_1100lo.JPG (http://img24.imagevenue.com/img.php?image=70691_P1150107_122_1100lo.JPG)Shttp://img17.imagevenue.com/loc635/th_70750_P1150105_122_635lo.JPG (http://img17.imagevenue.com/img.php?image=70750_P1150105_122_635lo.JPG)

Kada smo stavili krajeve na zupce ne preostaje nam ništa drugo nego zaključati hladnjak sa kopčom.Jednostavno kopču prebacite na suprotnu stranu.
http://img142.imagevenue.com/loc950/th_70691_P1150108_122_950lo.JPG (http://img142.imagevenue.com/img.php?image=70691_P1150108_122_950lo.JPG)

I instalacija procesora i njegovog hladnjaka nam je uspjela.Provjerite još jednom da hladnjak ne ide s mjesta.
Ako ide nešto je krenulo po zlu.Pa izvadite hladnjak i ponovite sve dok ne napravite kako spada.
Ukoliko nemate box hladnjak već neko kvalitetnije riješenje hlađenja
(tipa zalman) informirajte se putem priručnika koji ste dobili s njim o načinu i izvođenju instalacije.

Ne preostaje nam ništa drugo nego spojiti još utorčić za potrebe struje hladnjaka.Najčešće se ti pinovi za hladnjak nalaze pobliže procesora na ploći pod imenom cpu fan.Pogledajte sliku i ukopčajte pin.
http://img186.imagevenue.com/loc111/th_71380_P1150140_122_111lo.JPG (http://img186.imagevenue.com/img.php?image=71380_P1150140_122_111lo.JPG)Shttp://img206.imagevenue.com/loc556/th_71743_P1150110_122_556lo.JPG (http://img206.imagevenue.com/img.php?image=71743_P1150110_122_556lo.JPG)

4.Dok smo još na matičnoj ploći možemo staviti na nju i ram memoriju što je pametnije napraviti sada nego kada je ploča u kučištu i imamo manje mjesta a i ne smetaju nam druge komponente i kablovi.
Dobro pogledajte ram utore koji su najčešće različite boje.Različitih boja su iz razloga što neki slotovi mogu primati i sporiju memoriju ali i iz razloga što imamo mogučnost postavljanja 2 ili 4 ista modula te time iskorištava dual channel tehnlogiju ram memorije.Za detalje proučite priručnik matične ploće.Jer to ovisi od ploće do ploće.
Kod postavljanja memorije obratite pažnju na koju stranu čete staviti ramove.
Ako dobro pogledate svaki ram ima ispod u sredini jedan mali prorez.
Naime on nam pomaže da shvatimo koja je strana ispravna.Isto tako taj prorez na sredini nam govori dali ram ide s te strane.
http://img212.imagevenue.com/loc88/th_71304_P1150115_122_88lo.JPG (http://img212.imagevenue.com/img.php?image=71304_P1150115_122_88lo.JPG)

Ne silite s nabadanjem ramova u njegove utore.Radite to polako ali sigurno.
Kvačice na utorima za ram moraju biti "odlokane" a to znači da ih moram pritisnuti prema dolje.
Sada stavite ram u pravi položaj sa prave strane.I bitno je da ih ne gurate.
Već radite kako spada.Radite s obje ruke i svaku pločicu pritisnite sa obje strane ravnomjernom snagom dok ne čujete klik i dok ne vidite da su se kvačice vratile u prvobitni položaj.Po tome čete znati da su sjele.
http://img193.imagevenue.com/loc29/th_71504_P1150116_122_29lo.JPG (http://img193.imagevenue.com/img.php?image=71504_P1150116_122_29lo.JPG)

Ugrađen je procesr,njegov hladnjak i ram memorija...možemo dalje...

5.Vrijeme je da ploču prebacimo u kučište.Kučište mora biti na vodoravnome položaju kao na slici radi lakše ugradnje komponenti.
http://img44.imagevenue.com/loc710/th_71856_P1150117_122_710lo.JPG (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=71856_P1150117_122_710lo.JPG)

Večina kučišta na sebi već ima pinove zlatne boje na koje se stavlja matična ploća i u njih se šarafe šarafovi da ploča nemože ići "vamo tamo"
http://img101.imagevenue.com/loc676/th_71897_P1150119_122_676lo.JPG (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=71897_P1150119_122_676lo.JPG)

Prije postavljanja ploće u kučište obratite pažnju na metalan limić koji ste dobili s ploćom.On se postavlja sa stražnje strane kučišta.
Točnije stavljamo ga s unutarnje strane da se dobro primi za metalne držače.vidi sliku.
Pazite da pogodite pravu stranu...da umjesto otvora za miš ne naiđete na otvore za zvučnike.A to je najjednostavnije da metalni limić stavite pobliže ploće i shvatite kako mora ići kao i na slici.
http://img161.imagevenue.com/loc823/th_71896_P1150120_122_823lo.JPG (http://img161.imagevenue.com/img.php?image=71896_P1150120_122_823lo.JPG)

Nakon ugradnje to bi trebalo izgledati ovako:
http://img21.imagevenue.com/loc619/th_71981_P1150121_122_619lo.JPG (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=71981_P1150121_122_619lo.JPG)

A kasnije nakon ugradnje ploče ovako:
http://img199.imagevenue.com/loc501/th_72036_P1150123_122_501lo.JPG (http://img199.imagevenue.com/img.php?image=72036_P1150123_122_501lo.JPG)

Sada smo napokon spremni ploću staviti u kučište.Napravite to tako da sjedne u zlatne pinove na kučište na koje čete prišrafiti ploću.
I naravno prišrafite šrafovima na svim slobodnim mjestima da ne bi poslije ploća imala "lufta" i ne bi bilo vibracija.
http://img191.imagevenue.com/loc132/th_72364_P1150126_122_132lo.JPG (http://img191.imagevenue.com/img.php?image=72364_P1150126_122_132lo.JPG)

Ploča je uspješno ugrađena...next...

6.Slijedi nam drugi i isto škaljiviji dio u kojem moramo spojiti pinove na određena mjesta da bi uopće uspjeli kasnije upaliti računalo.Tj da osposobimo tipke tipa power i reset.
Za pravilno postavljanje pinova obratite pažnju na svoj priručnik od matične ploče u kojem vam je na slikovit način objašnjeno kako to pravilno napraviti i koji pin ide na koju poziciju.
Bit če vam lakše ako gledate matičnu ploću jer i na njoj piše koji pin ide u koje zubce(šiljke).Da bi to shvatili pogledajte slike.
http://img140.imagevenue.com/loc721/th_72568_P1150137_122_721lo.JPG (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=72568_P1150137_122_721lo.JPG)http://img21.imagevenue.com/loc610/th_72600_P1150142_122_610lo.JPG (http://img21.imagevenue.com/img.php?image=72600_P1150142_122_610lo.JPG)

Sraćenice pwr-označuje power gumb koji imamo na kučištu koje kada pritisnemo nam se upali računalo,hdd led-označuje pin koji služi da bi ledica na kučištu svjetlila kada se radi o aktivnosti hard diska.
Dok rst skraćenica označuje tipku reset koju kada pritisnemo na kučištu resetira pc.
Još jednom vam savjetujem da proučite priručnik matične ploče u kojem vam je to još bolje objašnjeno.Jer su pinovi i njihove pozicije različite od ploče do ploče.

Nakon što se dobro pospojili sve utore sredite si kablovinje.Najbolje ih je izgurati unutar slobodnih mjesta gdje se stavljaju hard diskovi kao na slici.
http://img196.imagevenue.com/loc125/th_73194_P1150143_122_125lo.JPG (http://img196.imagevenue.com/img.php?image=73194_P1150143_122_125lo.JPG)

ajmo dalje...no no dobro nam ide...nema svrhe za paniku...još malo :)

7.Slijedi nam instalacija ostalih komponeti nemalo bitnijih od drugih.
Prvo čemo ugraditi optiku tj dvd rom.
Prije stavljanja u kučište provjerite spaja li se putem sata(malih utora) ili pata(stariji širokih i debljih utora).
Ako se radi o sata načinu konekcije pogledajte niže kod postavljanja sata hard diska jer je instalacija ista,jedino uštekamo sata konetkor na drugi slobodan ulaz.
Ako se radi o pata načinu spajanja kao na slici za početak spojite ulaz konektora na dvd kao na slici.
Kao i na slici zeleni dio konektora spaja se na matičnu ploču dok se crni dio spaja na dvd rom.
Ukolike nemate boje na konektoru,poslužite se starom metodom.Naime pata ulazi koji idu na optiku najčešće imaju dva utora.
Koji su bliže jedan drugom.A daljni isti takav utor ide na ploču.Pogledaj sliku.
http://img129.imagevenue.com/loc673/th_73114_P1150144_122_673lo.JPG (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=73114_P1150144_122_673lo.JPG)http://img103.imagevenue.com/loc629/th_73120_P1150145_122_629lo.JPG (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=73120_P1150145_122_629lo.JPG)

Nakon toga ubacite dvd rom na položaj u kojem želite da se on nalazi.Kučišta imaju više slobodnih utora.Pa odaberite onog koji če vam najbolje pasat.Nije bitno jeli na vrhu ili na kraju.
http://img130.imagevenue.com/loc534/th_73412_P1150146_122_534lo.JPG (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=73412_P1150146_122_534lo.JPG)http://img190.imagevenue.com/loc368/th_73415_P1150148_122_368lo.JPG (http://img190.imagevenue.com/img.php?image=73415_P1150148_122_368lo.JPG)

Pazite da dvd postavljate s vanjske strane...najlakše vam je na način da prvo pata utor gurnete s vanjske strane..a nakon toga i cijeli dvd rom sjedne na svoje mjesto.

http://img191.imagevenue.com/loc39/th_73877_P1150148_122_39lo.JPG (http://img191.imagevenue.com/img.php?image=73877_P1150148_122_39lo.JPG)http://img41.imagevenue.com/loc945/th_73885_P1150149_122_945lo.JPG (http://img41.imagevenue.com/img.php?image=73885_P1150149_122_945lo.JPG)

Kada je dvd rom sjeo ne preostaje ništa drugo nego ga zašerafiti šarafovima.Upotrijebite po 2 šarafa sa svake strane.Jer dvd rom radi velikom brzinom pa da ne bi bilo nepotrebnih vibracija.
http://img215.imagevenue.com/loc6/th_73556_P1150152_122_6lo.JPG (http://img215.imagevenue.com/img.php?image=73556_P1150152_122_6lo.JPG)

Nakon što smo postavili dvd i zašarafali ga ukopčaje pata utor na ploču.Vjerovatno je iste iste boje kao kao i konektor.
Ali obratite pažnju da ga okrenete na pravu stranu.Pomoći će vam mali plastićni zupac na jednoj strani koji koji mora ući na utor u ploči.
http://img168.imagevenue.com/loc1138/th_73871_P1150153_122_1138lo.JPG (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=73871_P1150153_122_1138lo.JPG)http://img202.imagevenue.com/loc108/th_73874_P1150154_122_108lo.JPG (http://img202.imagevenue.com/img.php?image=73874_P1150154_122_108lo.JPG)

Slijedi nam ugradnja hard diska.Noviji diskovi koriste sata konektore koji se razlikuju od pate po izgledu.
Sata konektori su dosta manji i praktičniji.
Stavite svoj hard disk u kučište.
Njega morate stavljati s unutarnje strane u jedan slobodan slot.Pazite da ga okrenete na pravu stranu.
I da ga dobro šarefate jer kao i dvd rom radi na velikim obrtajima i neželimo imati vibracije niti distorzije.
http://img121.imagevenue.com/loc1033/th_74375_P1150157_122_1033lo.JPG (http://img121.imagevenue.com/img.php?image=74375_P1150157_122_1033lo.JPG)

Sata kablovi su jednaki s obje strane tako da nije bitno koji ide na ploču a koji na hdd.Pazite samo da dobro ukopčate i na hdd i na ploču.Pogledaj slike.

http://img201.imagevenue.com/loc256/th_74533_P1150158_123_256lo.JPG (http://img201.imagevenue.com/img.php?image=74533_P1150158_123_256lo.JPG)http://img133.imagevenue.com/loc1133/th_74542_P1150161_123_1133lo.JPG (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=74542_P1150161_123_1133lo.JPG)http://img151.imagevenue.com/loc783/th_74604_P1150162_123_783lo.JPG (http://img151.imagevenue.com/img.php?image=74604_P1150162_123_783lo.JPG)
http://img206.imagevenue.com/loc114/th_74609_P1150155_123_114lo.JPG (http://img206.imagevenue.com/img.php?image=74609_P1150155_123_114lo.JPG)http://img45.imagevenue.com/loc35/th_74617_P1150156_123_35lo.JPG (http://img45.imagevenue.com/img.php?image=74617_P1150156_123_35lo.JPG)

Ako ste ispravno ukopčali sata utore čut čete škljoć jer imaju na sebi metalne nastavke.Ne zaboravite spojiti i dodatni konektor za struju kao i kod dvd-rom uređaja.

Dakle riješili smo i hard disk..pri kraju smo...

8.Sada nam slijedi postavljanje grafičke kartice.Uzmite je u ruke i pronađite pci-express slot.
Bitno je da je 16x brzine,a ističe se time što je najduži.Što možete vidjeti i na slici.Većina ploča ima i mali plastični pin koji "zaključa" grafičku karticu da ona nema "lufta".
Tako da prije postavljanja kartice morate taj mali pin pritisnuti da bi mogli umetnuti karticu.Pogledajte slike.
http://img143.imagevenue.com/loc1077/th_74726_P1150166_123_1077lo.JPG (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=74726_P1150166_123_1077lo.JPG)http://img215.imagevenue.com/loc445/th_74742_P1150168_123_445lo.JPG (http://img215.imagevenue.com/img.php?image=74742_P1150168_123_445lo.JPG)http://img200.imagevenue.com/loc445/th_74743_P1150169_123_445lo.JPG (http://img200.imagevenue.com/img.php?image=74743_P1150169_123_445lo.JPG)

Kada je grafa sjela kako treba možete pustiti plastični pin.I možete zašerafiti karticu.
http://img185.imagevenue.com/loc340/th_75074_P1150170_123_340lo.JPG (http://img185.imagevenue.com/img.php?image=75074_P1150170_123_340lo.JPG)

Modernije grafičke kartice trebaju i dodatno napajanje.
Utor za dodatno napajanje imaju neka napajanja ali i nemoraju imati.
Ako nemate morate nabaviti poseban pretvornik u 6 pinski kao na slici.
http://img213.imagevenue.com/loc154/th_75575_P1150178_123_154lo.JPG (http://img213.imagevenue.com/img.php?image=75575_P1150178_123_154lo.JPG)http://img44.imagevenue.com/loc879/th_75576_P1150179_123_879lo.JPG (http://img44.imagevenue.com/img.php?image=75576_P1150179_123_879lo.JPG)http://img190.imagevenue.com/loc101/th_75582_P1150180_123_101lo.JPG (http://img190.imagevenue.com/img.php?image=75582_P1150180_123_101lo.JPG)

9.I posljednje ali važno je napajanje.Stavite ga u svoj pravi položaj i zašerafite.Imajte na umu da vam je lakše to napraviti ako kablovinje bude izvan kučišta kao na slikama.

http://img145.imagevenue.com/loc1077/th_75133_P1150163_122_1077lo.JPG (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=75133_P1150163_122_1077lo.JPG)http://img188.imagevenue.com/loc341/th_75149_P1150164_122_341lo.JPG (http://img188.imagevenue.com/img.php?image=75149_P1150164_122_341lo.JPG)

Sve komponete kojima je potreba struja...morate im to i pružiti.
Ukopčajte slobodne utore napjanja na dvd rom,hard diskove ali i na matičnu ploču.
Posebnu pažnju dajte i malom 4-pinskom ulazu na ploči uz veliko.
Kao i što je prikazano na slikama.Mislim da nema potrebe sve objašnjavati.Slike vrijede kao tisuću riječi.
http://img211.imagevenue.com/loc52/th_75282_P1150173_123_52lo.JPG (http://img211.imagevenue.com/img.php?image=75282_P1150173_123_52lo.JPG)http://img104.imagevenue.com/loc870/th_75284_P1150174_123_870lo.JPG (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=75284_P1150174_123_870lo.JPG)http://img215.imagevenue.com/loc216/th_75290_P1150171_123_216lo.JPG (http://img215.imagevenue.com/img.php?image=75290_P1150171_123_216lo.JPG)

Da rezimiramo dobili smo sad ovo:
http://img188.imagevenue.com/loc111/th_75586_P1150189_123_111lo.JPG (http://img188.imagevenue.com/img.php?image=75586_P1150189_123_111lo.JPG)http://img101.imagevenue.com/loc1199/th_75591_P1150183_123_1199lo.JPG (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=75591_P1150183_123_1199lo.JPG)

PROVJERITE JOŠ JEDNOM DA LI JE SVE DOBRO SPOJENO.

i možete zatvoriti kučište.Vratite bočne stranice na principu kako ste ih i izvadili samo sad u suprotnom smjeru. :)

Ukopčajte svu periferiju te naravnonapajanje i stavite ga na 1...tj na ON.
http://img211.imagevenue.com/loc374/th_76007_P1150191_123_374lo.JPG (http://img211.imagevenue.com/img.php?image=76007_P1150191_123_374lo.JPG)http://img204.imagevenue.com/loc456/th_76008_P1150203_123_456lo.JPG (http://img204.imagevenue.com/img.php?image=76008_P1150203_123_456lo.JPG)

10.Uzmite brejk..popijte nešto u moje i vaše ime...i ponosite se sami sobom..uspjeli ste...ČESTITAM!

http://img201.imagevenue.com/loc78/th_76110_P1010094_122_78lo.JPG (http://img201.imagevenue.com/img.php?image=76110_P1010094_122_78lo.JPG)

ZAHVALJUJEM SE SVOJEM PRAVOM PRIJATELJU MATIJI HRASTINASKOM NA PODRŠCI TOKOM RADA OVOG PROJEKTA I NA POSUDBI DIGITALCA.KAO ŠTO VIDITE MORAM SE I ISPRIČATI ŠTO NEKE SLIKE NISU KAKO SPADA ALI TO NIJE DO DIGITALNOG APARATA VEĆ MENE I NESTRPLJIVOTI DA OVO NAPIŠEM.
TOPLO SE NADAM DA ČE NEKOME OVO POMOĆI I ŠTA DA DRUGO KAŽEM NEGO HVALA SVIMA KOJI VJERUJU U MENE I DAJU MI PODRŠKU.

LIJEP POZDRAV

HVALA I MODERATORU GWIN-U NA LEKTURI TEKSTA

Svinjoguz

13-01-2008, 13:06

Club3D X1950GT 256MB Review by Svinjoguz

U vrijeme danasnjih high-end grafickih od 3-4k kuna uvijek se nadje par bisera koji nude visoke performanse uz turbo malu cijenu.
X1950GT je jedan od tih proizvoda...
Graficka ima dosta velik cooler koji je zacudo vrlo tih, a ni grafa se ne grije bas nesto..
Graficka ima 36 pixel pajpi i 8 vertex pajpi, sto je za njenu cijenu stvarno odlicno, jer pruza stvarno veliki uzitak u DX9 naslovima kao Prostreet, CoD4, Crysis demo...
Navedene igre se mogu igrati u 1280x1024 sa ukljucenim AA i AF(osim crysisa), sa full detaljima, a da ni dalje nista ne steka, s obzirom da graficka kosta 686kn ovo je odlican rezultat, prije 3-4 godine sa 686kuna niste mogli kupit graficku da vam normalno na low vrti a danas se mogu naci ovakvi biseri od grafe...
Graficka ima GPU sastavljen od 384 milijuna transistora koji rade na punih 500MHZ a uparen sa 256MB memorije koji rade na 600MHZ(1,2GHZ efektivno) te 256bita...rade cuda za te novce...
Osim igri isprobano je par DVD i DivX filmova i tu se nemozemo pozalit, kvaliteta je dobra i nema kasljucanja...
Uz graficku se dobe svi potrebni kablovi+zastarjeli catalyst driveri 3.2 tako da vam preporucujem da skinete nove drivere sa interneta(http://ati.amd.com/support/driver.html), povecat ce vam se performanse a da niste nista nadogradili...
od sintetickih testova isprobao sam 3D mark 05(8181 bod) i 06(4020 bodova), solidno s obzirom da nista nisam overclockirao...

Zakljucak
Grafa je best buy DX9, za 686 kuna nudi 36 pixel pajpi, 256 megabajta na 256 bitnoj sabirnica, tiha je, brza, nemam prituzbi, jedino bi mogla biti smijenjena u vidu HD3850(kad joj jos malo cijena padne)...

http://media.schottenland.de/pi/CGAX-G1956.jpg.jpg

Specifikacije

GPU:384M tranzistora na 500MHZ.
Memorija:256MB na 600MHZ(1,2GHZ).
Memorijska sabirnica:256Bitna.
Proizvodni proces:80nm.
Sucelje:PCI-Express 1.0.
Cijena:686Kn, HgSpot.

+Omjer ulozenog/dobivenog
+Performanse
+256MB i 256bita
-mogla bi biti smijenjena u vidu HD3850

Bartuc

31-01-2008, 23:17

Eto, došel je taj dan, zamjenio sam Gigabyte 7900GS za Sapphire GD3850 grafičku karticu! U ovoj temi, prepričal bum vam doživljaje ovog eventa...

Slike su u Thumbnail formatu, kliknite na njih ukoliko želite veći prikaz!

The Beginning:

I tako donesem ja grafu doma, stavim je na stol, raspakiram, otvorim kućište te si ograniziram prostor za rad! Najbitnija stavka kod mjenjanja grafičke kartice je ta da imate kraj sebe sav potreban alat...

http://img232.imagevenue.com/loc366/th_99159_DSC00196_122_366lo.jpg (http://img232.imagevenue.com/img.php?image=99159_DSC00196_122_366lo.jpg)

Nakon što sam sakupio sav potreban alat na jedno mjesto, krenula je demontaža stare kartice! Tu nije bilo nekih problema, nježno sam krenuo na nju i iskočila je van ko gnoj iz zrelog prišta...

http://img132.imagevenue.com/loc779/th_99160_DSC00197_122_779lo.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?image=99160_DSC00197_122_779lo.jpg)

Napokon, sav sretan, uzimam novu karticu i namještam je na matičnu ploču niti svjestan agonije koja slijedi! Naime kartica nije htjela sjesti, čak niti uz pomoć mog crvenog prijatelja sa slike...

http://img133.imagevenue.com/loc1165/th_99167_DSC00198_122_1165lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=99167_DSC00198_122_1165lo.jpg)

U svom tom očaju, više nisam znao šta da radim pa sam se odlučio zvati upomoć...

http://img245.imagevenue.com/loc377/th_00092_DSC00994_122_377lo.jpg (http://img245.imagevenue.com/img.php?image=00092_DSC00994_122_377lo.jpg)

I tako ja čekam, čekam, prošlo par sati, a pomoći ni od kuda! Pa dobro rekoh, bum probal još jednom kad ono vidi vraga, naopako sam piko grafu u ploču! Kad sam je okrenul na pravu stranu, priča se naglo promjenila, sjela je u utor kao Oprah u fotelju, bez greške! Napokon, komp može pod stol na finalno spajanje kablovinja potrebnih za rad mašine! I tako ja spojim osnovne kablove na komp...

http://img107.imagevenue.com/loc867/th_99168_DSC00200_122_867lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=99168_DSC00200_122_867lo.jpg)

...kad ono Crnogorac, niš ne radi! Sva sreća, ovaj put je problem bio banalan, samo sam prodrmao kablovinje i sve je proradilo! Boot prolazi bez greške, ulazim u Windowse, snimam drivere i tu započinjem sa testiranjem grafičke kartice...

Testiranje kartice: - benchmark

Čim su se driveri snimili, usljedio je restart sistema i bacio sam se na ozbiljno testiranje grafe sa vrhunskim bench softwareom...

http://img22.imagevenue.com/loc992/th_00705_Test1_122_992lo.jpg (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=00705_Test1_122_992lo.jpg)SKao što možete vidjeti, Average FPS u ovom benčmarku nije padao ispod 60... fenomenalan rezultat!

http://img127.imagevenue.com/loc1181/th_00712_Test2_122_1181lo.jpg (http://img127.imagevenue.com/img.php?image=00712_Test2_122_1181lo.jpg)SSituacij a se ponavlja, izvrsnih 60 FPS-a sa uključenom V-Sync opciom.

http://img184.imagevenue.com/loc431/th_00718_Test3_122_431lo.jpg (http://img184.imagevenue.com/img.php?image=00718_Test3_122_431lo.jpg)SOvdje se priča naglo mjenja, naime u situacijama kada imamo puno AI protivnika i tehnološki izuzetno zahtjevne efekte, FPS naglo pada... čak ispod granice trzavosti!

http://img179.imagevenue.com/loc135/th_00724_Test4_122_135lo.jpg (http://img179.imagevenue.com/img.php?image=00724_Test4_122_135lo.jpg)SOvdje vidimo još jedan benč, FPS je na visokih 40+ što je pohvalan rezultat!

Testiranje kartice: - Bump Mapping

Bump Mapping na ATI karticama izgleda jednostavno fenomenalno! Ne samo da pegla i uglađuje 3d obline, već ih pretvara u pravu extazu! Ove dvije slike su slikane na ATI i nVidia karticama, to je jedno te ista slika ali očigledno je kako ATI (lijevo) vjernije prikazuje lijepotu BM-a od nVidie (desno)...

http://img140.imagevenue.com/loc1153/th_01763_Guza1_122_1153lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=01763_Guza1_122_1153lo.jpg)S http://img190.imagevenue.com/loc363/th_01917_Guza2_122_363lo.jpg (http://img190.imagevenue.com/img.php?image=01917_Guza2_122_363lo.jpg)

Testiranje kartice: - Pixel Shading

ATI HD3850 ima podršku Shadera v4.1, što je zapravo fenomenalno! Najveći vizualni impakt se vidi na površini vode. Kao primjer, opet navodim dvije iste slike, lijevo je prikaz slike sa ATI karticom, a desno možete vidjeti istu tu sliku prikazanu nVidia 7900GS grafičkom karticom...

http://img174.imagevenue.com/loc116/th_02666_Pivo_122_116lo.jpgS http://img31.imagevenue.com/loc1131/th_02508_Voda_122_1131lo.jpgS

Mislim da je razlika očita, još jedan bod za ATI!

Testiranje kartice: - žive boje

Opće poznata činjenica je ta da ATI kartice imaju izraženiji i lijepši prikaz boja od svojih nVidia suparnika! Odlučio sam provesti jedan zahtjevan test koji prikazuje Crysis InGame boje, tek toliko da se uvijerim da li je to istina! Odabrao sam baš Crysis iz razloga što je to jedna grafički intenzivna igra prebogata šarenilom i bojama. Imao sam što za vidjeti, imat ćete i vi... Lijevo je prikaz boja sa ATI karticom, a desno sa nVidia karticom. Fenomenalno! Kinezi nisu nikada bili šareniji nego danas na mom monitoru!
http://img133.imagevenue.com/loc972/th_03047_ATI-boje_122_972lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=03047_ATI-boje_122_972lo.jpg)S http://img140.imagevenue.com/loc727/th_03163_nVidia-boje_122_727lo.jpg (http://img140.imagevenue.com/img.php?image=03163_nVidia-boje_122_727lo.jpg)

Testiranje kartice: - DirectX v10.1

HD3850 grafičke kartice dolaze sa podrškom za DirectX v10.1. Isprva sam mislio kako je to neki drekec, isto kao i DX v10, ali ubrzo sam shvatio koliko grdno sam se zajebo... U ovom testu sam također koristio Crysis kao početni benchmark, uslikao sam 3 slike, gušenje Koreanaca kao motiv... Na prvoj slici možete vidjeti Crysis u DX v9.0c grafici slikano na nVidia 7900GS kartici... Na drugoj slici možete vidjeti istu sliku ali u DX v10 grafici slikano na HD3850... dok na trečoj slici vidite istu sliku u DX v10.1 (modificirana igra), također na HD3850...
http://img193.imagevenue.com/loc28/th_04551_kinez_dx9_122_28lo.jpg (http://img193.imagevenue.com/img.php?image=04551_kinez_dx9_122_28lo.jpg)Shttp://img140.imagevenue.com/loc764/th_04176_Kinet_dx10_122_764lo.jpgS http://img149.imagevenue.com/loc920/th_04661_kinez_dx10.1_122_920lo.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?image=04661_kinez_dx10.1_122_920lo.jpg)

Kao što vidite, DX v10.1 nam donosi novi level realnosti u svijetu PC igara. Čak su i fiziološke funkcije ispunjene tim novim API-em, to se vidi po tonalitetu kože Koreanca na trečoj slici! Toliko sam ga davio dok nije pobjelio i dok mu se oči nisu izravnale!

ATI svaka ti čast!

Dodatak - pravi testovi

3dMark 2001 SE:

http://img133.imagevenue.com/loc803/th_16845_3dMark01_122_803lo.jpg (http://img133.imagevenue.com/img.php?image=16845_3dMark01_122_803lo.jpg)

3dMark 2003:

http://img185.imagevenue.com/loc174/th_16846_3dMark03_122_174lo.jpg (http://img185.imagevenue.com/img.php?image=16846_3dMark03_122_174lo.jpg)

3dMark 2005:

http://img196.imagevenue.com/loc250/th_16858_3dMark05_122_250lo.jpg (http://img196.imagevenue.com/img.php?image=16858_3dMark05_122_250lo.jpg)

3dMark 2006:

http://img103.imagevenue.com/loc829/th_16869_3dMark06_122_829lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=16869_3dMark06_122_829lo.jpg)

d0mba

05-02-2008, 23:46

Svi znamo da je VF700 bio jedan od najboljih coolera za grafičke kartice u svoje vrijeme,no kako su prozivođači gurali sve jače i jače kartice VF700 jednostavno nije bio dovoljan da ohladi današnje temperature.No dali mlađi brat i nasljednik ovog legendarnog hladnjaka može ohladiti danas jedne od zahtjevnih grafičkih kartica i dali je zaslužio titulu i nasljedstvno slavnog VF700 saznajte u ovom review.

Danas mi je VF900cu LED[taj su jedino imali sa glupim svjetlom]Spao u ruke.
Zašto sam bio prisiljen mjenjati hladnjak na svojoj SAPPHIRE RADEON HD3850 512Mb je bio taj jer su mi temperature prijetile ubojstvu moje grafičke kao što se vidi iz slika:

Temperatura sa stock coolerom:
IGRA:
http://img213.imagevenue.com/loc371/th_48593_temp_igra_stock_cooler_122_371lo.JPG (http://img213.imagevenue.com/img.php?image=48593_temp_igra_stock_cooler_122_371 lo.JPG)

WINDOWS:
http://img215.imagevenue.com/loc390/th_48595_temp_u_win_stock_cooler_122_390lo.JPG (http://img215.imagevenue.com/img.php?image=48595_temp_u_win_stock_cooler_122_39 0lo.JPG)

tako da doista nemorate zbrojiti 2 i 2 da shvatite da su takve temperature jednostavno previše!

Igru koju sam koristio kao test u ovom review je Unreal Tournament 2007 na 1280x1024 sa svim mogućim postavkama na maximali:
http://img157.imagevenue.com/loc1130/th_48700_UT3_2008-02-05_20-54-37-54_122_1130lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=48700_UT3_2008-02-05_20-54-37-54_122_1130lo.jpg)
http://img18.imagevenue.com/loc754/th_48710_UT3_2008-02-05_20-54-43-32_122_754lo.jpg (http://img18.imagevenue.com/img.php?image=48710_UT3_2008-02-05_20-54-43-32_122_754lo.jpg)

Pa da krenemo redom kako se sve to odvijalo:

Slika ljubimca u kutiji.Pakiranje se nerazlikuje ništa posebno od VF700 ali jedino što me u pakiranju iznenadilo što dobijete sve,i termalnu pastu,potenciometar,ježeve,upute,..ma sve što je potrebno da se ovaj cooler stavi na grafičku što kod većine hladnjaka prilikom kupovanja nećete dobiti tako da je to još jedan plus za zalmana!

SLIKA ZALMANA U KUTIJI:

http://img22.imagevenue.com/loc849/th_49165_S5002502_122_849lo.JPG (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=49165_S5002502_122_849lo.JPG)

SLIKA ZALMANA SA DOBIVENIM DIJELOVIMA:
http://img40.imagevenue.com/loc778/th_49239_S5002503_122_778lo.JPG (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=49239_S5002503_122_778lo.JPG)

Priznajem da sa stock coolerom imate jako puno mjesta ispod grafičke i nezauzima niti jedan ulaz ali funkionalnost mu je na razini minimuma!
SLIKA KAKO TO IZGLEDA U KUĆIŠTU SA STOCK COOLEROM:
http://img191.imagevenue.com/loc408/th_49316_S5002507_122_408lo.JPG (http://img191.imagevenue.com/img.php?image=49316_S5002507_122_408lo.JPG)

Kad malo bolje uzmete VF900 u ruku te vidite njegovu izradu shvatite kako je kvalitetniji u svakom pogledu od stock coolera,od jezgre,izrade,završne obrade,postavljanja do najmanjih detalja!
USPOREDBA STOCK COOLERA SA VF900CULED:
http://img221.imagevenue.com/loc47/th_49426_S5002508_122_47lo.JPG (http://img221.imagevenue.com/img.php?image=49426_S5002508_122_47lo.JPG)

Jedna stvar koja je tako dobro napraljena je ispolirana baza koja je kod VF900 dovedena praktički do ogledala kao što se vidi i slika dok kod stock coolera jedva da se slika i prepoznaje,tako za dodatnim poliranjem nije bilo nimalo potrebe!

SLIKA BAZE STOCK COOLERA I VF900:

VF900:
http://img40.imagevenue.com/loc1049/th_49588_S5002511_122_1049lo.JPG (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=49588_S5002511_122_1049lo.JPG)

STOCK:
http://img183.imagevenue.com/loc139/th_49596_S5002513_122_139lo.JPG (http://img183.imagevenue.com/img.php?image=49596_S5002513_122_139lo.JPG)

Pa krenimo sa ugradnjom....skinuo stock cooler stavio zalman pastu >[prije sam testirao tu pastu i nakraju je ispala bolja od keramik paste]Ste ljepo razmuljao tanki sloj paste:

http://img128.imagevenue.com/loc984/th_49760_S5002512_122_984lo.JPG (http://img128.imagevenue.com/img.php?image=49760_S5002512_122_984lo.JPG)

Ježevi postavljeni na memorije.Jedina stvar koja me jako jako jako razočarala kod ovih ježeva je njihova podloga za ljepljenje na memorije.I kad sam kao budala stisao kao da se to ljepilo nije hvatalo ali sad nisam imao izbora pa sam ih sa njima stavio na memoriju.Ako netko neplanira više mjenjati cooler na grafičkoj kartici preporučam termalno ljepilo zalman:

POSTAVLJENI JEŽEVI:

(http://img220.imagevenue.com/img.php?image=49867_S5002515_122_530lo.JPG)

Prednja 4 ježa idu točno ispod ventilatora što ih dodatno hladi te i to dodajem plusu ali neuzimajte to u obzit jer to ovisi o vrsti grafičke a ne hladnjaku.

I napokon VF900 dolazi na grafičku.Instalacija coolera je preljepo objašnjena u uputama te uopće nije bilo problema.Više problema je bilo sa skidanje stock coolera jer morate imati izvijače za mobitele i jako jako male vijke što me dodatno iživciralo i na tome sam izgubio sat vremena jer sam od prijatelja morao posuditi vijke.

VF900 NA GRAFIČKOJ:

IZA I NAPRIJED:
[img]http://img240.imagevenue.com/loc411/th_50043_S5002516_122_411lo.JPG (http://img240.imagevenue.com/img.php?image=50043_S5002516_122_411lo.JPG)

http://img145.imagevenue.com/loc970/th_50047_S5002517_122_970lo.JPG (http://img145.imagevenue.com/img.php?image=50047_S5002517_122_970lo.JPG)

Naravno je bilo za očekivati da će VF900 zauzimati više mjesta ali nakon stavljanja u kućište sam se iznenadio...uopće nije tako puno i svi pci slotovi su vam slobodni.Svaka čast a funkiconalost...pročitajte dolje :)

KAKO TO IZGLEDA U KUĆIŠTU:
http://img195.imagevenue.com/loc118/th_50201_S5002518_122_118lo.JPG (http://img195.imagevenue.com/img.php?image=50201_S5002518_122_118lo.JPG)

I evo jedna moja umjetnička slika rada VF900Cu :)
http://img152.imagevenue.com/loc870/th_50209_S5002519_122_870lo.JPG (http://img152.imagevenue.com/img.php?image=50209_S5002519_122_870lo.JPG)

Ljepo zatvorio kućište..sve složio...i sad na ono bitno.

TESTIRANJE :)

Mogu reći samo ovo...PREZADOVOLJAN PRESRETAN I VIŠE SAM DOBIO NEGO ŠTO SAM OČEKIVAO!
Temperature su mi pale kao da sam računalo gurnuo u zamrzivač! :pray:
Imajte u vidu da sam isto vrijeme držao računalo u windows i u igri sa istim postavkama:

WINDOWS TEMPERATURA
http://img198.imagevenue.com/loc436/th_50279_win_122_436lo.JPG (http://img198.imagevenue.com/img.php?image=50279_win_122_436lo.JPG)

TEMPERATURA IGRA
http://img238.imagevenue.com/loc455/th_50273_igra_122_455lo.JPG (http://img238.imagevenue.com/img.php?image=50273_igra_122_455lo.JPG)

Što reći...slika govori 1000 riječi!Imajte u vidu da ako kupite accero S1 da bez 120mm venta nemože doći niti blizu ovome hladnjaku a sa 120mm ventom temperature su bolje za 1 ili 2 stupnja a zauzme vam 2 pci slota!

ZAKLJUČAK!

Dali je doista zaslužio titulu nasljednika VF700?Bez imaloga razmišljanja!Cooler koji radi svoj posao kako treba, lagana instalacija,tih,...upravo mi je postavljen na najače okretaje i mogao bih zaspati pored kućišta,tiši je od stock coolera,paket,ugrdnja,......

Ovaj cooler je opravdao ime ZALMAN i mogu sa sigurnošću reći.Jedan od najboljih!
MOJA PREPORUKA BROJ JEDAN!!!
Neki će reći da je cijena malo prevelika....ali nije rečeno bezveze:
Koliko para,toliko muzike!

Jedna moja velika preporuka!!!!!

d0mba

11-02-2008, 21:56

Hm neznam kako naslov da stavim ali evo staviti cu reviw iako je više prelazak sa viste na xp u mojem slučaju.
OVAJ TOPIC JE SAMO ZA LJUDE KOJI NIKAD NISU PROBALI VISTU A BOJE SE IGRANJA I PROGRAMA NA VISTI!
ostali koji su je probali znaju već sve ove stvari i slično.

Dakle da krenemo,pošto mi je iskreno više dosadio xp odlučio sam se malo poigrati sa Windows Vista Ultimate 32 bitna verzija.Najviše me strah bio..pa svega :)...programa,drivera,igranja....u principu svačega.Da bih se nakraju ugodno iznenadio kad sam malo više udubio se u vistu te shvatio,...pa nije baš toliko loše.
Ovo je čista vista bez updata,service pack 1RC i sličnoga[iako mislim da
sa sp1 će biti super vista]
Pa da krenemo:
Moja kofa:
Intel core duo E4500 @ 2.5Ghz
3x1Gb apacer ddr2 800Mhz@900Mhz
Sapphire HD3850 512Mb
160Gb sata2 8mb cache
Gigabyte GA P35 ds3
--------------------------

Najviše sam se bojao matične ploče i njezinih drivea,pogotovo onog xpress install,i iako je na kutiji i cd sa driverima pisalo design for vista,..nekako nisam vjerovao.I tako ubacih cd,..znojim..kad ono kao da je netko podmazao instalirao se kao i da sam na xp.Rekoh,što će ovo biti...ali ajde :) sretan ja sretan komp :)

http://img143.imagevenue.com/loc608/th_19480_maticna1_122_608lo.jpg (http://img143.imagevenue.com/img.php?image=19480_maticna1_122_608lo.jpg)

Sljedeća na redu je bila instalacija drivera za grafičku na koju sam opet mislio biti će gluposti,..kad ono kao podmazano.Sad mi nije jasno zašto toliko ljudi pljuje po visti..ali ajde rekoh sebi za sad su 2 drivera :yuck:
Kad ono..instalacija prođe savšeno....

http://img167.imagevenue.com/loc1065/th_19578_grafa1_122_1065lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=19578_grafa1_122_1065lo.jpg)http://img138.imagevenue.com/loc797/th_19579_grafa2_122_797lo.jpg (http://img138.imagevenue.com/img.php?image=19579_grafa2_122_797lo.jpg)http://img197.imagevenue.com/loc358/th_19584_grafa3_122_358lo.jpg (http://img197.imagevenue.com/img.php?image=19584_grafa3_122_358lo.jpg)

Ok..uspio si te 2..100 posto padaš na driverima za Mx518..ubacim cd....instaliram...miš radi bolje nego na XP..ja onako WTF?!

http://img157.imagevenue.com/loc658/th_19665_mis1_122_658lo.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?image=19665_mis1_122_658lo.jpg)

i krenem pustiti da nešto svira...tup eto problema...ajde nemože sve tako svavršeno biti :) ali nije bio problem..samo prebacio na 5.1 malo se sa postavkama igrao i ljepo radi bez imalo frke.
http://img154.imagevenue.com/loc643/th_19711_zvuk1_122_643lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=19711_zvuk1_122_643lo.jpg)

E sad ono što se najviše ljudi boje je nekompatibilnost sa programima koje koriste.Iskreno..od svih programa koje sam koristio u XP samo mi je jedan protiv viste...ali to je neki žnj program tak da uopće nije problem.

Prvi na redu alkohol...savršeno prošao kao instalacija na visti.

http://img165.imagevenue.com/loc806/th_19787_alkohol1_122_806lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=19787_alkohol1_122_806lo.jpg)http://img141.imagevenue.com/loc28/th_19797_alkohol2_122_28lo.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?image=19797_alkohol2_122_28lo.jpg)http://img154.imagevenue.com/loc1067/th_19799_alkohol3_122_1067lo.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?image=19799_alkohol3_122_1067lo.jpg)

Dok se apex movie converter[to je taj žnj program]Sopirao...njega sam preskočio i jedino mi je on radio sranje i gluposti....
http://img170.imagevenue.com/loc663/th_19860_apeks1_122_663lo.jpg (http://img170.imagevenue.com/img.php?image=19860_apeks1_122_663lo.jpg)

ATi tools radi preljepo na visti bez imalo gluposti...naravno nemože se sa njime klokati 38 serija ali to se nije ni moglo na xp jer nisu još podržane te grafe.
http://img191.imagevenue.com/loc99/th_19904_ati1_122_99lo.jpg (http://img191.imagevenue.com/img.php?image=19904_ati1_122_99lo.jpg)

čak sam se i iznenadio jer je i craagle,..underground program radio bez gluposti na visti.
:pray:
http://img225.imagevenue.com/loc595/th_19942_kragl1_122_595lo.jpg (http://img225.imagevenue.com/img.php?image=19942_kragl1_122_595lo.jpg)

Idemo dalje[ali ne sa HDZ :D ]...driver cleaner pro šljaka ko curica na visti....nikakve gluposti sve radi kako spada i treba.
http://img12.imagevenue.com/loc1149/th_19986_driver1_122_1149lo.jpg (http://img12.imagevenue.com/img.php?image=19986_driver1_122_1149lo.jpg)

Everest radi i pokazuje sve točno,nikakve gluposti sa njime...
http://img190.imagevenue.com/loc397/th_20034_everest1_122_397lo.jpg (http://img190.imagevenue.com/img.php?image=20034_everest1_122_397lo.jpg)

Čak ovo smeće od programa fast avi mpeg joiner nije stvarao probleme na visti...
http://img198.imagevenue.com/loc371/th_20063_fast1_122_371lo.jpg (http://img198.imagevenue.com/img.php?image=20063_fast1_122_371lo.jpg)

Firefox radi vatreno :)
http://img168.imagevenue.com/loc660/th_20100_Lisica_122_660lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=20100_Lisica_122_660lo.jpg)

Foobar2000 radi isto super ALI kad sam preko njega slušao na xp mjuzu svi zvučnici[imam X530]Ssu radili..a sad samo rade ljevi prednji i desni tak da neznam što je sa time..još sam u otkrivanju problema.
http://img103.imagevenue.com/loc981/th_20129_foobar1_122_981lo.jpg (http://img103.imagevenue.com/img.php?image=20129_foobar1_122_981lo.jpg)

Fraps radi isto kao i na xp....
http://img195.imagevenue.com/loc12/th_20185_Fraps1_122_12lo.jpg (http://img195.imagevenue.com/img.php?image=20185_Fraps1_122_12lo.jpg)

HJsplit spaja ko nenormalan...brže nego u XP....
http://img195.imagevenue.com/loc106/th_20214_split_122_106lo.jpg (http://img195.imagevenue.com/img.php?image=20214_split_122_106lo.jpg)

Motorola phone tools mi odmah se instalirala i prepoznala moju motorolu PEBL U 6 bez imalo gluposti i otimanja...
http://img129.imagevenue.com/loc954/th_20272_moto1_122_954lo.jpg (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=20272_moto1_122_954lo.jpg)
http://img25.imagevenue.com/loc1002/th_20398_moto2_122_1002lo.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?image=20398_moto2_122_1002lo.jpg)
jedina stvar kod motorle pitao me jedno milion puta jesam siguran da hoću instalirati te drivere...onako da ovco :D

MSN 9.x serija radi isto kako treba ali fora je što mi je na XP bacao erore i greške kad sam ga zatvarao a ovdje radi kako spada bez ikakvih grešaka...naravno tu je i msn plus

http://img165.imagevenue.com/loc1184/th_20456_msn_122_1184lo.jpg (http://img165.imagevenue.com/img.php?image=20456_msn_122_1184lo.jpg)

Nero radi kako spada čak mi i brže prži dvd nego na xp što je nevjerovatno!
http://img217.imagevenue.com/loc406/th_20523_nero1_122_406lo.jpg (http://img217.imagevenue.com/img.php?image=20523_nero1_122_406lo.jpg)

PCwizard isto nikakvih problema,...
http://img167.imagevenue.com/loc930/th_20555_Pc_122_930lo.jpg (http://img167.imagevenue.com/img.php?image=20555_Pc_122_930lo.jpg)

E photoshop cs2 sam se bojao jer ta verzija nikad nije ni napravljena da radi u visti...ali čudom..radi i to brže nego u xp....ali doista se vidi da je brže!
http://img107.imagevenue.com/loc817/th_20584_photo1_122_817lo.jpg (http://img107.imagevenue.com/img.php?image=20584_photo1_122_817lo.jpg)
http://img139.imagevenue.com/loc893/th_20587_photo2_122_893lo.jpg (http://img139.imagevenue.com/img.php?image=20587_photo2_122_893lo.jpg)

Moj najdraži program powerDVD,po meni nema boljeg programa za gledati DVD na pc...radi savršeno!
http://img189.imagevenue.com/loc17/th_20676_power1_122_17lo.jpg (http://img189.imagevenue.com/img.php?image=20676_power1_122_17lo.jpg)

ako uplodate puno stvari kao ja,...onda vam rapid uploader znači puno,...na xp mi je uplodao 22.64..dok na visti 26.37...
http://img156.imagevenue.com/loc772/th_20727_uplodaj_122_772lo.jpg (http://img156.imagevenue.com/img.php?image=20727_uplodaj_122_772lo.jpg)

Tune up utilities 2008 rade svoj posao svršeno..optimiziraju i vistu i nikakvih bugova i erora nema sa njima,...
http://img129.imagevenue.com/loc692/th_20781_turni_ga_utilities_122_692lo.jpg (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=20781_turni_ga_utilities_122_692lo.j pg)

VIP sms program radi isto kao i na xp!poruke stižu bez problema..sve ok!
http://img160.imagevenue.com/loc695/th_20832_Untitled_122_695lo.jpg (http://img160.imagevenue.com/img.php?image=20832_Untitled_122_695lo.jpg)

...uglavnom svi programi rade..sve što sam mogao na XP mogu i na visti ali većina programa mi brže!zašto onda pljuju po visti....ajde rekoh sto posto zbog igara..
i tako stavim Unreal Tournament 2007 i Call of Duty4
Nisam vjerovao....
VIŠE VREMOVA SAM DOBIO U VISTI NEGO U XP!?!?!?
KAKO?!

Unreal Tournament 2007 po fremovima je totalno indentičan kao i xp ali na xp mi je nekad na nekim dijelovima znao pasti ispod 40..na visti nije ni jdnom pao na istoj mapi gdje je padao na xp!!!

http://img104.imagevenue.com/loc720/th_20955_UT3_2008-02-07_19-52-26-46_122_720lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=20955_UT3_2008-02-07_19-52-26-46_122_720lo.jpg)http://img191.imagevenue.com/loc132/th_20957_UT3_2008-02-07_19-52-27-31_122_132lo.jpg (http://img191.imagevenue.com/img.php?image=20957_UT3_2008-02-07_19-52-27-31_122_132lo.jpg)http://img213.imagevenue.com/loc141/th_20963_UT3_2008-02-07_19-52-28-54_122_141lo.jpg (http://img213.imagevenue.com/img.php?image=20963_UT3_2008-02-07_19-52-28-54_122_141lo.jpg)http://img104.imagevenue.com/loc975/th_20964_UT3_2008-02-07_19-52-29-67_122_975lo.jpg (http://img104.imagevenue.com/img.php?image=20964_UT3_2008-02-07_19-52-29-67_122_975lo.jpg)

Call of duty 4..na xp u onoj početnoj sobi..dobio sam max 70 fps kad sam pogledao onog lika..sad 94 a kad sam vani za 4 frema sam više dobio!

http://img218.imagevenue.com/loc247/th_21044_iw3sp_2008-02-07_22-15-34-34_122_247lo.jpg (http://img218.imagevenue.com/img.php?image=21044_iw3sp_2008-02-07_22-15-34-34_122_247lo.jpg)http://img196.imagevenue.com/loc107/th_21045_iw3sp_2008-02-07_22-17-12-72_122_107lo.jpg (http://img196.imagevenue.com/img.php?image=21045_iw3sp_2008-02-07_22-17-12-72_122_107lo.jpg)http://img130.imagevenue.com/loc1051/th_21057_iw3sp_2008-02-07_22-17-33-96_122_1051lo.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?image=21057_iw3sp_2008-02-07_22-17-33-96_122_1051lo.jpg)http://img229.imagevenue.com/loc223/th_21065_iw3sp_2008-02-07_22-17-38-29_122_223lo.jpg (http://img229.imagevenue.com/img.php?image=21065_iw3sp_2008-02-07_22-17-38-29_122_223lo.jpg)

BIOSHOCK @ 1280x1024 @ directX10 all high sve uključeno
http://img213.imagevenue.com/loc18/th_14201_Bioshock_2008-02-09_00-32-05-19_122_18lo.jpg (http://img213.imagevenue.com/img.php?image=14201_Bioshock_2008-02-09_00-32-05-19_122_18lo.jpg)http://img198.imagevenue.com/loc215/th_14202_Bioshock_2008-02-09_00-33-04-73_122_215lo.jpg (http://img198.imagevenue.com/img.php?image=14202_Bioshock_2008-02-09_00-33-04-73_122_215lo.jpg)http://img172.imagevenue.com/loc835/th_14210_Bioshock_2008-02-09_00-34-12-20_122_835lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=14210_Bioshock_2008-02-09_00-34-12-20_122_835lo.jpg)http://img13.imagevenue.com/loc1073/th_14215_Bioshock_2008-02-09_00-34-14-70_122_1073lo.jpg (http://img13.imagevenue.com/img.php?image=14215_Bioshock_2008-02-09_00-34-14-70_122_1073lo.jpg)
http://img40.imagevenue.com/loc722/th_14227_Bioshock_2008-02-09_00-34-19-95_122_722lo.jpg (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=14227_Bioshock_2008-02-09_00-34-19-95_122_722lo.jpg)
http://img217.imagevenue.com/loc243/th_14270_Bioshock_2008-02-09_00-34-32-09_122_243lo.jpg (http://img217.imagevenue.com/img.php?image=14270_Bioshock_2008-02-09_00-34-32-09_122_243lo.jpg)http://img172.imagevenue.com/loc1165/th_14270_Bioshock_2008-02-09_00-34-36-45_122_1165lo.jpg (http://img172.imagevenue.com/img.php?image=14270_Bioshock_2008-02-09_00-34-36-45_122_1165lo.jpg)http://img190.imagevenue.com/loc548/th_14271_Bioshock_2008-02-09_00-34-51-82_122_548lo.jpg (http://img190.imagevenue.com/img.php?image=14271_Bioshock_2008-02-09_00-34-51-82_122_548lo.jpg)http://img174.imagevenue.com/loc584/th_14276_Bioshock_2008-02-09_00-35-04-25_122_584lo.jpg (http://img174.imagevenue.com/img.php?image=14276_Bioshock_2008-02-09_00-35-04-25_122_584lo.jpg)
http://img187.imagevenue.com/loc71/th_14290_Bioshock_2008-02-09_00-35-12-80_122_71lo.jpg (http://img187.imagevenue.com/img.php?image=14290_Bioshock_2008-02-09_00-35-12-80_122_71lo.jpg)
http://img9.imagevenue.com/loc1007/th_14330_Bioshock_2008-02-09_00-35-16-48_122_1007lo.jpg (http://img9.imagevenue.com/img.php?image=14330_Bioshock_2008-02-09_00-35-16-48_122_1007lo.jpg)http://img109.imagevenue.com/loc1199/th_14341_Bioshock_2008-02-09_00-35-30-07_122_1199lo.jpg (http://img109.imagevenue.com/img.php?image=14341_Bioshock_2008-02-09_00-35-30-07_122_1199lo.jpg)http://img241.imagevenue.com/loc468/th_14346_Bioshock_2008-02-09_00-35-54-87_122_468lo.jpg (http://img241.imagevenue.com/img.php?image=14346_Bioshock_2008-02-09_00-35-54-87_122_468lo.jpg)http://img196.imagevenue.com/loc427/th_14347_Bioshock_2008-02-09_00-36-05-99_122_427lo.jpg (http://img196.imagevenue.com/img.php?image=14347_Bioshock_2008-02-09_00-36-05-99_122_427lo.jpg)

CRYSIS @ 1280X1024 AA isključen

DIRECTX 10
http://img226.imagevenue.com/loc160/th_04477_dx10_122_160lo.jpg (http://img226.imagevenue.com/img.php?image=04477_dx10_122_160lo.jpg)

DIRECTX 9
http://img182.imagevenue.com/loc430/th_04499_dx9_122_430lo.jpg (http://img182.imagevenue.com/img.php?image=04499_dx9_122_430lo.jpg)

E sad ako su to takve promijene da toliko više fps pojede..onda neznam!

E sad...onako pomalo u školu....zapitao sam se nešto.

Zašto mi toliko pljujemo po visti?Pa šta je tu loše....
moje mišljenje...ljudi se boje nečega što neznaju šta je to :)
Ovo sam napisao za one koji nisu probali vistu nego pokušavaju zaključiti da je to smeće bez ikakvih pravih testova na njihovim mašinama....ja sam iskreno ostao ugodno iznenađen....

Samo..zašto mi toliko pljujemo po visti?
a vjerujem da sa izlaskom SERVICE PACK 1 će biti to još bolje!

d0mba

11-02-2008, 21:57

Izlazkom 38xx serija grafičkih kartica dokazalo se da postoji savršen omjer uloženog[cijene]Si dobivenog[perfomansi].Najviše ljudi je pokupovalo 3850 seriju bilo od 256Mb ili od 512Mb,a vjerovatno vas zanima i kako od 3850 napraviti 3870 ili izvući maximalno iz svoje grafičke kartice.Pošto su 38xx serija poznate po zaključavanju,tako da ih nemožete klokati i izvući iz njih maximalu odlučio sam se napraviti jedan tutorial kako od 3850 iscrpiti dušu :)
p.s. hvala puno razeru na svom infou,..dečko je genijalac :pray:

2.p.s. OVO JE ISKLJUČIVO ZA 38XX SERIJU!

Pa idemo redom:

1.PROGRAMI:

Programi koji će vam biti potrebni za klokanje vaše grafičke kartice:
1.WINFLASH--->program koji pravi backup vašeg original biosa sa grafičke te koji iz windowsa stavlja novi bios na vaše grafičke.Zašto je pametnije flashati iz windowsa je razlog što kad sa diskete[cd ili neki drugi bootabilni dio]Smožete flashati krivi bios što dovodi do krivog stavljanja biosa te si samo pravite probleme sa pci karticom i ponovnim flashom..o tome ćemo poslje

2.38XX BIOS EDITOR--->Program napravljen za editiranje biosa od 38xx serije grafičkih kartica.Jako jednostavan program i jako koristan!

3.RIVATUNER--->Pošto ATi Tool još uvijek nepodržava 38xx serije koristiti ćemo riva tuner za klokanje našig grafičkig kartica

4.ATi Tool--->Nije potreban ali ja ga koristim da nakon klokanja sa riva tunerom opet uđete u windows i upalite ATi tools on će vam pokazati točno stanje GPU i Memorije te temp....zapravo sa njime ćete najbrže vidjeti klok i temperaturu vaše grafičke bez da morate paliti everest,pc wizard ili nešto treće.

1.KAKO KLOKATI!

Evo ga...dio po dio,...pokušati ću se držati do najmanjih detalja tako da korisnici koji nisu nikad ovo radili da im bude što lakše!

Upalite WINFLASH [za sada zadnja verzija je 2.002]Ste će te dobiti ovaj prozor:
http://img216.imagevenue.com/loc225/th_60587_1_122_225lo.JPG (http://img216.imagevenue.com/img.php?image=60587_1_122_225lo.JPG)

Stisnite na SAVE--->Odaberite gdje želite snimiti vaš "original" bios sa vaše grafičke i stavite kako god hoćete ime.[ja sam stavio domba original bios]

Program će vam napisati:
ROM IMAGE SAVED TO FILE
Dakle vaš original bios je snimljen na mjesto koje ste vi odabrali,..dobijete file: ime.ROM

Sada otvorite 38XX ATI BIOS EDITOR:
Dobiti ćete ovaj prozor:
http://img129.imagevenue.com/loc1196/th_60821_2_122_1196lo.JPG (http://img129.imagevenue.com/img.php?image=60821_2_122_1196lo.JPG)

Odite na FILE--->OPEN ROM FILE--->odaberite bios koji ste snimili sa WINFLASH i kliknite na OPEN.
Dobiti će te ovako nešto:
http://img224.imagevenue.com/loc154/th_61019_Capture_122_154lo.JPG (http://img224.imagevenue.com/img.php?image=61019_Capture_122_154lo.JPG)

E sad u čem je fora..nemožete jako klokati svoje grafičke sa original biosom jer je za HIGH POWER 3D CLOCK VCORE namješten na 1.22

Sad sljedeće što trebate učiniti je promijeniti VCORE NA 1.327V
Evo i slike:
http://img188.imagevenue.com/loc226/th_61159_Capture_122_226lo.JPG (http://img188.imagevenue.com/img.php?image=61159_Capture_122_226lo.JPG)

Sad odite na FILE--->SAVE ROM FILE AS--->odaberite mjesto i snimite ga[isto ime kao hoćete..ja sam to radio ovako ako mi je original bios bio ime domba original bios.ROM ovaj sam snimio sa domba original bios_modano.ROM]

E TAKO :)

sad imate bios sa kojim možete vaditi mast iz svoje 3850 ali sad taj bios treba staviti na grafu :)..ništa lakše.

Upalite WINFLASH.
Idite na LOAD IMAGE i odaberite MODIFICIRANU VERZIJU BIOSA[dakle onu koju ste modificirali iz programa 38XX ATI BIOS EDITOR]
kad se očita dobijete ovo:
http://img171.imagevenue.com/loc1003/th_61361_Capture_122_1003lo.JPG (http://img171.imagevenue.com/img.php?image=61361_Capture_122_1003lo.JPG)

Sad stisnite na PROGRAM da vam se flasha grafička sa modificiranim biosom.

NAPOMENA:ISKLJUČITE SVE MOGUĆE PROGRAME PRIJE NEGO STISNETE PROGRAM DA VAM SLUČAJNO RAČUNALO ZA VRIJEME FLASHANJA NEBI ZABLOKIRALO ILI NEŠTO JER AKO SE TO DOGODI....pa ajmo reći da neželite da se to dogodi :)

Kad flashanje bude gotovo....program će vas pitati da resetirate računalo...pa vi to i napravite :)

ETO...windows se ponovno digo i vaša grafička ima modificirani bios.

E SAD KLOKANJE:

Pokrenite RIVA TUNER.
Dobiti ćete ovaj prozor:
http://img198.imagevenue.com/loc599/th_61567_Capture_122_599lo.JPG (http://img198.imagevenue.com/img.php?image=61567_Capture_122_599lo.JPG)

Sad stisnite na gumbić kao što je prikazan dolje na slici i na ikonicu kao što slika govori:

http://img168.imagevenue.com/loc982/th_61601_Untitled_122_982lo.jpg (http://img168.imagevenue.com/img.php?image=61601_Untitled_122_982lo.jpg)

Dobijete ovaj prozor:
http://img220.imagevenue.com/loc103/th_61707_Capture_122_103lo.JPG (http://img220.imagevenue.com/img.php?image=61707_Capture_122_103lo.JPG)

Evo u čem je caka..dižite GPU za 10 a memoriju za 50..
npr piše vam GPU 660 a memorija 860
Dignite GPU ZA 670 a memoriju za 910 stisnite na SAVE pa na APPLY i OK.
Vratiti ćete se na početni prozor
Odite na SETTINGS i označite
SET TO TRAY AT CLOSE
i
RUN AT WINDOWS STARTUP

resetirajte računalo...

kad opet uđete u windows upaliete ATi tools i vidite..mora vam pistati GPU I Memorija iste večiline kao što ste stavili i u RIVA TUNER[ako npr ste u riva tuner stavili 770 a u ati tols piše 669 ili 668 to je sasvim normalno!]

upalit eneku igru i igrajte nekoliko minuta[ajmo reći 15 minuta ja igram..jedna runda u UT3 :)]
ako se nesruši igra nezamrzne ili nesruši sistem...idete dalje sa kokom..
dakle opet uđete u riva tuner i opet dignete malo GPU i malo memoriju..save...resetirajte komp..upalite ati tools da vidite jer se prihvatilo..upalite igru.....
shvatilite ste princip....

ETO TOLIKO OD KLOKANJU 3850 SERIJE

BITNO!
AKO IMATE STOCK HLAĐENJE NI SLUČAJNO NEMOJTE OVO RADITI!

Možete si uništiti grafičku!

Moje preporuke hladnjaka za grafičku su:
ZALMAN VF900 CU
ACCERO S1+120MM VENT
HR-03

ako nemate neka od ova 3 hladnjaka nemojte ovo raditi!Sve možete kupiti i nabaviti u Links.

REZULTAT:
Eto ako mislite da se nemože jako ići ili doći do postavka 3870 grafičke...izvolite moj clock:
http://img101.imagevenue.com/loc891/th_62272_Capture_122_891lo.JPG (http://img101.imagevenue.com/img.php?image=62272_Capture_122_891lo.JPG)

Perfomanse u igrama su ogromne!!
od 15 do 20 FPS se čak popne u nekim igrama..
u crysis sam dobio 5 do 8 fps gore :)

eto to bi bilo to..nadam se da vam je pomoglo

09-04-2008, 17:10

Svi mi ponekad poželimo imati najbolje komponente u svojoj sobi i izraziti svoju snagu i ponos.Bilo iz želje ili odabira pravog proizvoda i ja sam se odlučio počastiti takvom jednom jakom i modernom stvarčicom.Naime nakon godine dana što sam posjedovao Logitechove Z-5400 zvučnike stalno me je kopkala jedna stvar.I to da ipak postoje jači zvučnici za računalo od mojih,a koji su uz to sve jači i ljepše izgledaju.Nije mi vrag dao mira pa sam odlučio prodati svoje z-5400 te dodati nešto love i uZeti najjači Logitechov model Z-5500.Nema sumnje,zvučnici su pobrali sve žive nagrade i već preko 2 godine drže na tržištu kao broj 1.Dakle od 2005 godine ovi zvučnici su top cijele rang liste što se tiče pc zvučnika za računala.Za sve cjepidlake ipak ču spomenuti da postoje i Creative Labs GigaWorks S750 700W zvučnici koji vjerujete ipak nisu toliko jaki,a izgledom bome nemogu konkurirati Logitechu.Dovoljno je vidjeti kako izgledaju,uzeti u obzir cijenu od 3000kn te još k tome da su 7.1 model i sve će vam biti jasno.Svaki 5.1 sustav ima ionako previše žica a kamoli uzeti takav 7.1 sistem.Po meni je to glupost.No pošto ih ipak nisam čuo morat ču vjerovati drugim ljudima.

Logitech Z-5500 5.1

SPECIFIKACIJE:

-Ukupna snaga:505W RMS (1010W PEAK POWER)
-Sub-Woofer:188W RMS (8 ohms, @ 100Hz, @ 10% THD)
-Prednji lijevi/desni zvučnik:2X 62W RMS (8 ohms, @ 1khz, @ 10% THD)
-Centralni zvučnik:69W RMS (8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)
-Stražnji lijevi/desni zvučnik:2X 62 W RMS (8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)

-Frekvencijski odaziv:33 Hz — 20 kHz
-Ulazna impendacija:8,000 ohms

PAKIRANJE:

Sve zajedno ima oko 30-40 kila maksimalno,i koliko god zvučalo malo vjerujte mi na rijeć nimalo ugodno za nositi na dalje relacije.Kutija i nije toliko velika(Z-5400 ima za čudo veću kutiju) ali je dosta duga i široka.Kutija je od debelog kartona u više slojeva i začudo jako dobro drži uzmemo li u obzir da je dno napravljeno kao i gornji dio koji se rasklapa.Priznajem da nisam baš bio optimističan obzirom da je baš takvo dno zalijepljeno slojevima selotejpa.No na kraju se vidjelo da sam se i sam prevario.
http://www.imagesforme.com/out.php/t47238_IMG0097.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/47238_IMG0097.jpg)

SATELITI:

Dakle 5 satelita koji su isti osim centralnog koji je okrenut vodoravno i nešto je jaći.Dolaze sa zaštitnom mrežicom koja je crne boje i veoma lijepo izgleda.Mrežica nije totalno gusta tako da se po danu ili u osvjetljenoj prostoriji u mraku mogu vidjet i same membrane.Na mrežicama je isto tako postavljen na vrh logo "Logitech" na maloj crnoj plastici a na dnu logo "THX" koji je isto tako na maloj crnoj plastici.Sateliti su naspram konkurencije nešto veći i deblji.Isto tako malo su zaobljeni i izgledaju debelo.Jako dobra stvar je što imaju i nožice koje se mogu vrtjeti po vertikali te su već tvornički pripremljeni da ih se može staviti i zašarafati na zid pošto na nožicama imaju 2 rupice obložene gumom da se smanje vibracije i neoštete šarafovima.To su takozvane klip hvataljke.Kabeli koji dolaze sa tim zvučnicima su aluminijski,no to se lako može zamijeniti bakrenima koje možete nabaviti gotovo u svakom audio dućanu.Kod testiranja sam naišao na mali problem a to je manjak srednjih tonova.Najbolje se uočavaju na višim razinama glasnoće,no na sreću to se lako riješi pošteljavanjem putem equalizera.Valj i kazati da nakon što se makne zaštitna mrežicana sredini membrana nalazi se veliki metalni šiljak koji izgleda veoma opako a sami zvučnici tada izgledaju ljepše,snažnije i opakije.Pa s toga ukoliko vam se sviđaju bez maskice možete je veoma lako skinuti ili pak ponovno vratiti.

jedan od zvučnika sa zaštitnom maskicom:
http://www.imagesforme.com/out.php/t47240_DSC00208.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/47240_DSC00208.JPG)

jedan od zvučnika bez zaštitne maskice:
http://www.imagesforme.com/out.php/t47241_IMG0090.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/47241_IMG0090.jpg)

SUB-WOOFER:

Velik,težak,robusan,snažan i opak.Te su riječi najbolje za opisivanje ovog monstruma.Veličine 10 inča i membranom od 25cm sa 188w snage grmi i trese i nema pjesme i filma za koji bi ovaj stvor bio preslab.Za sve hip-hopere i techno frekove koji vole jak,snažan i čist bass ovaj woofer dat če dušu.Iz sub-a nalaze se svi ulazi za ostale zvučnike,a tako i pasivci koji ga hlade.Što se tiče zagrijavanja možete ga tjerati na maksimali nekoliko sati uz krvave pjesme i on neće prestati.No ukoli i dođe do velikog zagrijavanja cijeli sistem če se ugasiti.Što je po meni veoma kvalitetno i pametno riješenje.Bolje da nam zvučnici na razini kritičnosti prestanu svirati nego da odu u vječna lovišta.Na prednjoj strani woofera nalazi se metalna rešetka u obliku tavice obojana crnom bojom.Podsječa na paukovu mrežu jer sadrži minajurne rupice kroz koje se može vidjeti v elika membrana na kojoj piše "Logitech" logo.Skidanje takve zaštite ne preporučuje pošto je to malo nespretno.Nespretno je iz razloga što je gotovo cijeli sub makar je šarafljen i jako obljepljen ljepilom.Pa če vam to predstavljati mali problem.Isto tako vjerujem da ne želite da vam na nekom partiju neka osoba koja je malo više popila izbije membranu nogom zar ne?Sa strane se nalazi otvor za zrak,koji kako izbacuje zrak tako ga i uzima.Pa čete ako stavite ruku na njegovom ulazu osjetiti kako puše zrak van,ili pak stavite plastičnu bocu koju če subwoofer htjeti progutati.No ne brineti nemože je pregutati do kraja. :)

http://www.imagesforme.com/out.php/t47246_IMG0092.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/47246_IMG0092.jpg)

http://www.imagesforme.com/out.php/t47247_IMG0098.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/47247_IMG0098.jpg)

CONTROL CENTAR:

Dosta je velik,lijepog i modernog izgleda sa LED displejom i vlastitim dekoderom.Na njemu se nalazi nekoliko gumbića i to "input","effect","settings","level","mute".Odostraga se nalaze 3 ulaza,3x3,5mm jack,Coaxialni i Optički.Uz control centar nalazi si daljinski upravljač.U paketu se dobiju i 2 baterije za njega.Veona je praktičan i ima sve potrebne tipke.Njegovi gumbići su od gume i nešto su tvrđi naspram modela z-5400 što je itekako dobro,jer mi se na starijem modelu znalo događati da mi ti gumeni gumbići previše uđu unutra i nemaju efikasnost.Eventualna mana je to što da bi koristili daljisnki kako spada moramo ga direktno usmjeriti na control centar,na kojem se pri vrh i nalazi mali okvir za komunikaciju daljinac-control centar.Osim toga control centar na sredini ima i veoma zanimljiv potenciometar za podešavanje glasnoće zvuka.Podsjeća na krom čelične boje.Preko control centra možete birati želite li 6-kanalni zvuk,stereo,stereo x2,dolby-digital PLII Movie,dolby-digital music.Te naravno izabrati način konekcije-analogno,optički ili coax način spajanja.Na daljenskome se nalazi i zanimljiv gumbić test,koji nam služi za testiranje zvučnika.Za takav test nam je dovoljno da su zvučnici uštekani u struju,dakle netreba nam raditi računalo za ovakav test.To je veoma praktično iz razloga ako smo zabrinuti da nam jedan od zvučnika ne radi ovakvim testom možemo odmah saznati da li je sve u redu.

http://www.imagesforme.com/out.php/t47266_IMG0096.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/47266_IMG0096.jpg)

http://www.imagesforme.com/out.php/t47267_IMG0093.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/47267_IMG0093.jpg)

TESTIRANJE,MIŠLJENJE,OCJENA:

Samo testiranj odvijalo se od prvih minuta posjedovanja ovih zvučnika.Pjesme koje su mi prije zvučale loše i slabog zvuka na ovom setupu su zvučale nevjerovatno.Snage ko u priči,bassa kolko želite.Vjerujem da se nitko ne bi stidio ovakvog sistema za računalo.Jasno mi je da se ne može uspoređivati sa nekim hi-fi-jem ali za ovakvu cijenu osobno mislim da nemože bolje.Da i može bolje osobno neam živaca sa slaganje hi-fija.A dobro znamo da samo pošten reciver za hi-fi ispod 2 soma kuna teško čemo naći.Zvuk u filmovima je nešto predobro,ambijent je na razini kina i kažem još jednom snage ima zbilja dovoljno.
Ovakvo mišljenje neam samo ja osobno već i svi moji frendovi kao i cura koji su prisustvovali krvavom mučenju ovog sistema.Već i sa intergriranom zvučnom karticom ovaj sistem možete vrtjeti gotovo na full snage,no ukoliko želite pravu čistina i kvalitetu zvuka nabavka barem neke Audigy 4 kartice obavezna vam je stvar.

Cijena če nekome biti velika(oko 2600kn),no ako imate priliku čuti ovaj sustav u radu uz povečani volume siguran sam da čete promjeniti svoje mišljenje.

PREDNOSTI:
-Snaga,glasnoća,kvalitetan zvuk
-Izgled
-Mogućnost spajanja na pc,xbox,tv....
-Vertikalno okretanje nožica na zvučnicima
-Jednostavan i efikasan kontroler

MANE:
-Manjak srednjih tonova kod veće glasnoće
-potreba veće preciznost za pravilno funkcioniranje daljenskog i control centra
-cijena(kako-kome)

OCJENA: 9.5/10

http://www.imagesforme.com/out.php/t47297_LogitechZ5500.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/47297_LogitechZ5500.jpg)

Razer

12-05-2008, 11:46

Pozdrav svima, evo kako i sam naslov kaže, napisao sam reivew svoje, sad već bivše, Abitice http://www.sx-team.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif

Nadam se da nećete zamjeriti što ću samo okačiti link http://www.sx-team.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif

http://www.max-save.org/pix/mr676x6.jpg

Abit IX38 QuadGT review @ PCE (http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107345)

Pa eto pogledajte, recite što mislite, otvoren sam za prijedloge i pokude za ubuduće

LP http://www.sx-team.com/forum/style_emoticons/default/cheers.gif

12-07-2008, 20:42

XFX NVIDIA 8800GS 384MB

Uvod:

Sunčano toplo ljeto došlo nam je i ove sezone i nimalo nas nije poštedjelo svojim visokim temperaturama.Neki su na moru,neki rade,neki studiraju,neki ljenčare,a opet među tim svim vrstama i podvrstama osobina i ličnosti ljudskog roda ima i onih koji vole zaigrati neku dobru igru bez obzira na godišnje doba i bez obzira na vručine,hladnoće,kiše ili pak insomniju letećih sjekira.Insomnia?Nesanica?Kakve to veze ima sa letećim sjekirama?Pa...ovisnici o igrama dobro znaju da nakon previše igranja određene igre dolazi do takozvanog pričinjavanja nekih ingame djelova in real life.Niste skužili?Super,znači niste ovisnik.GG.Pošto sam i ja jedan od takvih odlučio sam se ovo ljeto počastiti vrhunskim nizom igara koje nisam zaigrao u proteklih godina dana,ili ih pak nisam odigrao do kraja zbog hardwerske gladi koja raste iz mjeseca u mjesec.Ta ista hardwerska glad u ovom je razdoblju došla zbilja na neki ekstremni nivo.I kad bi čovjek pomislio da nema izlaza ovome problemu uz malo informiranja dolazi do novih informacija. :) Vjerovali ili ne,znali ili ne znali,slutili ili ne slutili hardwerski dijelovi za naša draka desktop računala došla su u potpuno novu jeftinu eru.Sjetimo se koliko je ram memorija bila cjenjena i precjenjena prije nekoliko godina.E danas se jedna pločica od lagane gige može nabaviti za oko 100kn.Hard diskovi dostiglu su nevjerovatnu cijenu koja je manja od 1kn po Gb.A grafičke kartice za ispod soma kuna za peglanje najnovijih igara na fulll detaljima?Da,i to je sadašnjost.Ati/Amd je napokon priznao da su odlučili raditi komponente s ciljem čim jeftinije a čim bolje,na što je nvidia kiselim smješkom morala odgovoriti novim (slabijim) modelima grafičkih kartica.Rat je započeo.Samo se neka oni bore,bolje nama,a i njima bi trebalo ići dobro. Nego da ja prestanem trakeljati i filozofirati ajmo lagano krenuti sa recenzijom grafičke kartice koju sam nabavio prije nekoliko sati. Naime radi se o Nvidijinoj Ge force grafičkoj kartici iz serije 8.Ni više ni manje pod brojkom 8800.Priznali vi to ili ne,svi mi koji znamo ili pratimo hardwersku scenu samo spominjanje 8800 grafičkih kartica daje nam na znanje da se radi o nečemu sa veoma dobrim performansama.Dovoljno je spomenuti Ultru ili pak GTX modele koji ovisnicima o igrama i hardwerskim entuziastima daju poveče količine slinjenja.No ima jedna malena tajna.Upravo takvi modeli sa ekstremnim frekvencijama te automatski brutalnim performansama imaju i svoju cijenu.Oni kojima novac nije problem nemaju o čemu razmišljati,magraditi se jednom high end karticom nije nikakav grijeh.Dapače jednom se živi,iskoristimo to.No s druge strane više od polovice gamera novac itekako jeste problem.Stoga sam i sam osobno odlučio kupiti grafičku karticu koja cjenovnim pragom ne odilazi 800-ak kuna.O performansama i isplativosti možete pročitati u ostatku teksta...da bilo je i vrijeme.

Specifikacije:

NVIDIA® Unified Architecture
• Unified shader architecture
• GigaThread™ technology
• Full support for Microsoft® DirectX® 10
• Geometry shaders
• Geometry instancing
• Streamed output
• Shader Model 4.0
• Full 128-bit floating point precision through the entire rendering pipeline
NVIDIA Lumenex™ Engine
• 16x full screen anti-aliasing
• Transparent multisampling and transparent supersampling
• 16x angle independent anisotropic filtering
• 128-bit floating point high dynamic-range (HDR) lighting with anti-aliasing
• 32-bit per component floating point texture filtering and blending
• Advanced lossless compression algorithms for color, texture, and z-data
• Support for normal map compression
• Z-cull
• Early-Z

NVIDIA Quantum Effects™ Technology
• Advanced shader processors architected for physics computation
• Simulate and render physics effects on the graphics processor
NVIDIA SLI™ Technology
• Patented hardware and software technology allows two GeForce-based graphics cards to run in parallel to scale performance and enhance image quality on today's top titles.
NVIDIA PureVideo™ HD Technology
• Dedicated on-chip video processor
• High-definition H.264, VC-1, MPEG2 and WMV9 decode acceleration
• Advanced spatial-temporal de-interlacing
• HDCP capable3
• Spatial-Temporal De-Interlacing
• Noise Reduction
• Edge Enhancement
• Bad Edit Correction
• Inverse telecine (2:2 and 3:2 pull-down correction)
• High-quality scaling
• Video color correction
• Microsoft® Video Mixing Renderer (VMR) support
Advanced Display Functionality
• Two dual-link DVI outputs for digital flat panel display resolutions up to 2560x1600
• One dual-link DVI outputs for digital flat panel display resolutions up to 2560x1600
• Dual integrated 400MHz RAMDACs for analog display resolutions up to and including 2048x1536 at 85Hz
• Integrated HDTV encoder provides analog TV-output (Component/Composite/S-Video) up to 1080i resolution
• NVIDIA nView® multi-display technology capability
• 10-bit display processing
Built for Microsoft® Windows Vista™
• Full DirectX 10 support
• Dedicated graphics processor powers the new Windows Vista Aero 3D user interface
• VMR-based video architecture
High Speed Interfaces
• Designed for PCI Express® x16
• Designed for high-speed GDDR3 and DDR2 memory
Operating Systems
• Built for Microsoft Windows Vista
• Windows XP/Windows XP 64
• Linux
API Support
• Complete DirectX support, including Microsoft DirectX 10 Shader Model 4.0
• Full OpenGL® support, including OpenGL 2.0

Shader units: 96
ROPs: 12
GPU: G92
Transistors: 754M
Memory Size:384 Mb
Memory Bus Width:192bit
Core Clock:580 MHz
Memory Clock:700MHz

G92 chip za karticu vrijednosti ispod 800kn?Pošto se punokrvni G92 chip na modelima GT i GTS proteže nešto višom cijenom,a svi znamo da je ATI u ovom „vremenu“ ozbiljno zaprijetio svojim niskim cijenama,Nvidia je odlučila napraviti grafičku karticu 8800 GS baziranom na G92 chipsetu sa slabijim performansama i nižom cijenom.Uzeli su G92 chip te smanjili 24 shader jedinica i 4 ROPS-a.Sabirnica je također smanjena sa 256 bita na 192 bita što objašnjava memorijsku veličinu od 384Mb.S obzirom na malenih 192bita svaki expert imao bi na umu pitanje kako je moguće da grafička kartica sa samo 192 bita može biti i gamerska kartica?No arhitektura radi svoje i dečku su nam pokazali što se sve može a da je opet dobitak na strani nas zadovoljnih korisnika.Glavna razlika između G80 i G92 chipa je u tome što se Nvidia odlučila na 65nm proces te povečanje tranzistora na 754 sa 681 koliko je imao G80 chip.Isto tako na G80 nvidia je koristila eksterni chip za procesuiranje video (VP2) a sada se on nalazi(prebiva) na G92 „silikonu“.

Pakiranje i izgled kartice

http://www.xtreme-pc.co.uk/userimages/xfx-8800gs-1600.jpg

XFX nikada nije štedio na izgledu i sigrunom pakiranju svojih grafički kartica,pa čak i kada je riječ o nižem rangu grafičkih kartica.Kutija je prosječne veličine i to 20x30 cm.Klasične je crne boje sa ispisanim specifikacijama grafičke kartice te velikim logo-om XFX-a (SF Wolf opakog pogleda).Sa stražnje strane nalazi se prozirna „folija“ preko koje se može vidjeti očima candy grafa.Sama grafička kartica također je crne boje sa zelenim imputima DVI-a (2 komada).Hladnjak malih dimenzija zauzima samo jedan slot što je itekako dobro za manja kučišta i matične ploće.Unutar kutije nalaze se 2 stiroporne ploče koje vrlo dobro zaštičuju grafičku karticu i ujedino ne omogučavaju grafičkoj kartici da se giba odnosno kliže.

U paketu se nalaze:
*2 x DVI to VGA connectors
* 1 x S-Video to S-Video connector
* 1 x S-Video to Component connector
* 1 x Dual molex power to PCI-e power connector
* 1 x Instruction manual
* 1 x Quick install guide
* 1 x "I'm Gaming: Do not disturb" Door sign
* 1 x S-Video connector sheet
* 1 x Driver Disc

Ono što me ugodno iznenadilo je to što se xfx potrudio u svakom priručniku nekoliko puta podsjetiti korisnika da posjeti oficijalnu stranicu i skine najnovije drivere za grafičku karticu.Ne zaboravimo da je to bitno,jer ima puno osoba koje niti ne kuže koje su prednosti instaliravanja novih grafičkih drivera,a na ovaj način xfx gotovo da zapovijeda korisniku da to mora učiniti.Xfx u ponudi ima 4 vrste 8800GS paketa grafičkih kartica.I to običnu gs sa frekvencijama 580/700 te XXX verziju sa frekvencijama 680/800.No tu se još granaju u 2 kategorije i to paketi sa gratis igrom i paketi bez gratis igre.Nažalost naši Hrvatski dobavljači nabavljaju samo verzije bez bonus igara.Vjerovatno ih ispadne jeftinije,no to je žalosno pošto se radi o vrhunskim igračim naslovima.Ni više ni manje nego o Call of Duty 4 ili igrom Company of Heroes.Makar se XXX verzija na prvi pogled čini puno boljom kupnjum imajte na umu da je memorija sporija (1,4ns).Razlika je u tome da je XXX verzija tvornički overklokana.No sa malo znanja i običnu GS verziju kartice možete postaviti na frekvencije XXX modela.

Hladnjak,temperature i potrošnja:

Nekima na žalost nekima na sreću vrtnja aktivnog hladnjaka postavljena je na 100% i ne može se mjenjati bez obzira na softwer koji se koristi.Oni koji vole tišinu vjerovatno se upravo zbog ovog slučaja neće odlučiti na ovu grafičku karticu bez obzira na nisku cijenu i solidne performanse.No s druge strane postoje i oni kojima to nije bitno i na neki način če biti sretni što neče trebati manuelno podešavati brzinu vrtnje te time koliko-toliko držati grafičku karticu na nižim temperaturama.XFX se time osigurao od mogučih problema sa zagrijavanjem te sam snosi posljedice za po meni dosta visoku buku koju radi hladnjak.Uglavnom kartica buči sa oko 35-40 db-aNa samome hladnjaku nalazi se naljepnica sa logom xfx-a identičnim sa kutije proizvoda,dok se na vrhu grafičke nalazi natpis XFX(fora za vidjeti na kučištima koje imaju prozirnu bočnu stranicu).Što se tiče temperatura u prosjeku na idle se kreće oko 45-50C a u full loadu maksimalno dolazi do 75C.Hladnjak ima bakrenu bazu sa aluminijskim „perajama“ koje su u kontaktu sa memorijom.Pošto je pasta u veoma viskoj dozi stavljena na gpu chip preporučam da skinete hladnjak,obrišete tj maknete tu pastu te u tanjem sloju stavite novu.Što se tiče potrošnje ova grafička kartica u idle troši oko 136W a u full loadu oko 180W što spada u čisti prosjek.

http://www.korti.info/images/8800gs/g92.jpg

http://images.techtree.com/ttimages/story/87216_bundle.JPG

Testna konfiguracija:

Amd Athlon 64 4000+ X2 2.1Ghz
Gigabyte S3P
4x1Gb Kingmax ddr 800MHz 5-5-5-12
Fortron 400W
Hitachi 160Gb Sata II
Xfx 8800Gs

Testovi:

GRID:
1280X1024:Svi detalji max,AA 2X

http://www.imagesforme.com/out.php/t99864_hj.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/99864_hj.JPG)

Min:29fps-a
Mid:33fps-a
Max:55fps-a
2008-07-11 00:18:45 - GRID
Frames: 1387 - Time: 48604ms - Avg: 33 - Min: 29 - Max: 55

Igranje teče fluidno,bez večih zastoja,tu i tamo se osjeti malo usporenje na sekundu- 2,najčešće u gužvi kod sudara.

Prey:
1280X1024:Svi detalji max,AA 4X,AF 4X

http://www.imagesforme.com/out.php/t99865_2.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/99865_2.JPG)

Min:29fps-a
Mid:56fps-a
Max:62fps-a
2008-07-11 00:27:57 - prey
Frames: 2730 - Time: 48454ms - Avg: 56.342 - Min: 29 - Max: 62

Skorz fluidan gameplay bez imalo zastoja ili lagga.

Crysis:
1280x1024:Sve na high,bez AA,bez AF

http://www.imagesforme.com/out.php/t99867_3.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/99867_3.JPG)

Min:19fps-a
Mid:24fps-a
Max:38fps-a
2008-07-11 00:33:04 - Crysis
Frames: 2264 - Time: 93331ms - Avg: 24.258 - Min: 19 - Max: 38

Igra je sama po sebi zahtjevna.Iako se procesor čini kao kočnica i sama grafička kartica ipak nije spremna za ovolike performanse kod ove igre.Na podešavanju između high/medium igra se može sasvim lijepo odigrati i na ovoj grafičkoj kartici.

Zaključak(globalno za 8800gs kartice):

Pozitivno:
-Cijena(može se nabaviti i za 600kn)
-Performanse s obzirom na cijenu
-Single slot hladnjak
-Overkloking potencijal
-Podržavanje PCI-Express 2.0

Negativno:
-Hladnjak uvijek na 100% (nemogučnost smanjenja)
-s obzirom na cijenu neke manje sitnice...

Rezime:
S obzirom na moju konfiguraciju utemeljenu low-end pločom te procesorom dotična grafička kartica pokazuje da se ipak može igrati na visokim detaljima za malu cijenu.Xfx 8800gs nešto je skuplji s obzirom na ostale proizvođače stoga svima koji se odluče za ovu grafičku karticu preporučam da uzmu nešto jeftinije a po performansama identične modele(evga).Ukolko imate x2 procesor niže kategorije te monitor do 19“ 8800gs model je pravi izbor za vas.

ISPRIČAVAM SE NA LOŠOJ GRAMATICI I MOGUČIM TIPFELERIMA POŠTO OVO PIŠEM U OVE KASNE NOĆNE SATE.
FALE JOŠ NEKE STVARI TIPA OVERKLOKIRANJE,NO I TO ČU S VREMENOM UPDEJTATI.

:wink:

zoky

13-07-2008, 13:56

Pošto si radim veliki update kompa je na redu i novi Cooler. Kao što i vidite odlučio sam se za Xigmatek D1284 :thumbs2:

Pakiranje:

Cooler je bio odlično zapakiran i dobro zaštićen, i nema šanse da bi mu se što moglo dogoditi u transportu

Ocjena: 5

http://img22.imagevenue.com/loc1127/th_81318_DSC01936_123_1127lo.JPG (http://img22.imagevenue.com/img.php?image=81318_DSC01936_123_1127lo.JPG)S http://img242.imagevenue.com/loc115/th_81531_DSC01937_123_115lo.jpg (http://img242.imagevenue.com/img.php?image=81531_DSC01937_123_115lo.jpg)S http://img198.imagevenue.com/loc188/th_81705_DSC01938_123_188lo.jpg (http://img198.imagevenue.com/img.php?image=81705_DSC01938_123_188lo.jpg)

Oprema:

Što se tiče opreme moglo je to i bolje, ali ako pogledamo da druge firme daju još manje opreme nego Xigmatek, onda svaka čast barem na tomu…

Ocjena: 3.5

http://img243.imagevenue.com/loc460/th_81883_DSC01939_123_460lo.JPG (http://img243.imagevenue.com/img.php?image=81883_DSC01939_123_460lo.JPG)

Specifikacije i Cooler:

Sam cooler izgleda vrlo specifično i astronomski. Na podnožju se nalaze 4 bakrene cijevi koje imaju direktni kontakt s procesorom te se bakrene cijevi na vrhu coolera spajaju s aluminijskim perima. Sam ventilator je vrlo dobar (do 27dBA), te je prema Zalmanovom ventilatoru (7700AlCu) „majka“.
Cooler je veoma ogroman te se to nekome možda neće sviđati (120x120x25). Moje je mišljenje da se je taj cooler mogao napraviti još kvalitetnije i bolje te se ubrzo nadam njegovom nasljedniku…

Ocjena: 4

http://img225.imagevenue.com/loc26/th_82026_DSC01940_123_26lo.JPG (http://img225.imagevenue.com/img.php?image=82026_DSC01940_123_26lo.JPG)S http://img40.imagevenue.com/loc813/th_82145_DSC01941_123_813lo.JPG (http://img40.imagevenue.com/img.php?image=82145_DSC01941_123_813lo.JPG)

Montaža:

Kao što sam već i rekao cooler je ogroman te će nekome možda predstavljati probleme oko instalacije ( meni je također predstavljao na početku, te kad sam kasnije skužio koja sam budala, instalirao sam ga u roku 5 sekunda)! Ako imate malu deblju ruku instalacija će možda biti otežana. Sama instalacija se obavlja push-up pinova. Tako da ja za lakoću instalacije dajem ocjenu 4.5, a za pribor kod instalacije 3.5…. i završnu ocjenu bi ipak dao čvrstu četvorku

Ocjena: 4

evo moje podnožje: http://img209.imagevenue.com/loc427/th_82439_DSC01942_123_427lo.JPG (http://img209.imagevenue.com/img.php?image=82439_DSC01942_123_427lo.JPG)

Hlađenje:

Dolazi mi onaj najbolji dio gdje sam se na vlastite oči uvjerio da je ovaj cooler zvjer. Naime sa prijašnjim coolerom (Zalman 7700AlCu) i idle modu temperatura je bila 40⁰C, dok je kod Xigmateka 35⁰C( problem je u tome što imam i dost manje kučište pa je sada protok zraka još slabiji). E, a sad nastupa Xigmatek! Kod upaljenog kompa 1h pri benchmark testova procesor je kod Zalamana dostigao temperaturu do 55 a i više ⁰C, a kod Xigamteka nevjerojatnih 40-45⁰C. i moram naglasiti da se 45⁰C dogodilo samo kako bi rekli na „mah“. Nisam ni s tom temperaturom bio zadovoljan i ljepo sam ugasio 3DMarksa i imao sam što za vidjeti! Za nevjerojatnih max. 7 sekunda temperatura je 45⁰C se spustila na 39⁰C, i tako da mogu reći na kraju da se ovaj cooler definitivno ODLIČNO nosi s opterećenjima.

Ocjena: 4.5

Pribor:

Moram napomenuti da je ovo jedini pribor koji sam korisio i instalaciji ovog coolera i i druge stvari koje sam usput napravio

http://img221.imagevenue.com/loc460/th_82616_DSC01945_123_460lo.JPG (http://img221.imagevenue.com/img.php?image=82616_DSC01945_123_460lo.JPG)

Zaključak:

Definitivno mogu reći da ovaj coler spada u sam vrh poude( tako da me nebi drugi shvatili kako ja mislim da je sad ovo najbolji cooler koji postoji, al je među najboljima nema sumnje), te bi ga ozbiljno mogao preporučiti svima koji misle raditi OC. Mana ovog coolera je možda cijena od 320kunića, jer se za 60kn može dobiti TU 120 Extreme za koji kažu da je najbolji zračni cooler….al možete razmisliti svakako i o ovom cooler

Zaključna ocjena: 4,2/5

Plus: dizajn, kvaliteta, 4 bakrene cjevi (direktni kontakt)

Minus: Veličina (nekome, meni ne), malo( ali malo) bučan ventilator, montaža

Mali pogled na sobu usred instalacije http://img207.imagevenue.com/loc147/th_82772_DSC01946_123_147lo.JPG (http://img207.imagevenue.com/img.php?image=82772_DSC01946_123_147lo.JPG)

I na kraju kušite nekad i kučište danas!!!

http://img207.imagevenue.com/loc510/th_82919_DSC01935_219_123_510lo.JPG (http://img207.imagevenue.com/img.php?image=82919_DSC01935_219_123_510lo.JPG)S http://img196.imagevenue.com/loc228/th_83050_DSC01944_123_228lo.JPG (http://img196.imagevenue.com/img.php?image=83050_DSC01944_123_228lo.JPG)

To bi bilo sve od mene! Živjeli :friends:

13-07-2008, 15:00

4000+ X2 VS E6600 BY:amd freak & Juventus Fan

UVOD

Ljetna gamerska ali i hardwerska groznica sada polako dolazi do svojeg epicentra zavodljivosti i vremenskog pakla.Pretek novog hardvera ozbiljno je ugrozio posao mnogim recenzentima i entuziastima.No razni testovi i recenzije nekada ipak nisu ispravno napravljene ili su pak napravljene sa lošim (namjernim) povečanjem ukupnih rezultata.Vjerujem da svi vi (kao i ja) prvo vjerujete ono što vidite na svoje oči i isprobate svojim rukama pa tek onda recenzijama drugih osoba.Već dugi niz godina pitanje amd vs intel te ati vs nvidia ponavlja se na gotovo svakom forumu vezanom uz računalni hardware.Iako je pitanje pomalo blesavo ono se može prikazati na niz podpitanja ali i odgovora.Pa tako npr nije isto uspoređujemo li amdov procesor iz low end ranga sa intelovim procesorom srednjeg ili višeg ranga.Ista stvar vrijedi i za grafičke kartice.

Proučavanjem različitih recenzija te sudjelovanjem u nizu diskusija vezanih za procesore vrlo često su ljudi hvalili ono što imaju.Tako su neke osobe govorile kako amd-ov (4000+ X2) procesor mora tjerati veliki večinu igara uz solidnu grafičku karticu na gotovo maksimalnim postavkama u rezoluciji do 1280x1024 bez "lagga".Pošto i sam posjedujem dotičan amd-ov procesor znao sam da to nije istina,pa čak ni kada se on overklokira na nekih 2.8Ghz razlika baš i nije toliko velika(lagg postoji).Stoga sam odlučio za sebe i vas napraviti test jedne grafičke kartice iz srednje kategorije na jednom amd-ovom procesoru i jednom intelovom.

TESTIRANJE

U dvije različite konfiguracije umetali smo istu grafičku karticu.Na oba diska stavljeni su novi operativni sustavi Windows xp SP2 te najnoviji driveri za nvidia grafičku karticu(175.19).Princip mjerenja fps-ova odvijao se pomoću frapsa koji ima mogučnost određeno vrijeme zbrajati i mjeriti fps-ove te ih nakon vremena prekida prikaže putem skale MIN,MID,MAX.MIN=Najmanji broj sličica u sekundi u nekom trenutku igranja igre.MID=Prosječan broj sličica tokom igranja igre.MAX=Maksimalan broj sličica tokom igranja igre u nekom trenutku same igre.Pošto neke igre imaju veoma loše benchmark sustave testiranja (npr FEAR koji je daleko od relanosti broja fps-a u samoj igri) odlučio sam benchamarke napraviti na svoj načim u istim dijelovima u igrama na temelju iste radnje.Pošto smo tražili pravu razliku i prikaz prave snage u svim isprobanim igrama loadali smo najgore misije(crysis) te mape sa najviše detalja i vozila(grid).

Obje konfiguracije čekaju testiranje:

http://www.imagesforme.com/out.php/t100939_1.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/100939_1.JPG)

http://www.imagesforme.com/out.php/t100938_2.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/100938_2.JPG)

1.Konfiguracija

Amd Athlon 64 4000+ X2 2,1GHz 1MB L2
Stock hladnjak
Gigabyte M52S-S3P, nVidia NF520
Zotac 8800GT 512mb + Accelero S1
Kingmax 4X1 Gb ddr2 800MHz 5-5-5-12
Hitachi 160Gb Sata
Fortron 400W PNF
X-FI AUDIO
Logitech Z-5500

Rezultati:

Prey S1280x1024 4xAA 16xAF MAX DETAILS

MIN: 51fps
MID: 59fps
MAX: 62fps

"
2008-07-12 11:11:52 - prey
Frames: 3618 - Time: 60427ms - Avg: 59.874 - Min: 51 - Max: 62 "

Igra teće sasvim fluidno bez ikakvog legga

GridS 1280X1024 AA MAX AF MAX DETAILS MAX

MIN: 31FPS
MID: 40
MAX: 50

"2008-07-12 11:16:52 - GRID
Frames: 4190 - Time: 104132ms - Avg: 40.237 - Min: 31 - Max: 58"

Čini se da je ovakav setup računalnih komponenata gotovo ono što je potrebno za igranje grid-a na svim detaljima uz fluidan gameplay (makar ograničen na dosta niski frejmate od 32fps-a tokom gužve in game).NO bilo kako bilo osjeti se lagana usporenost već u samom meniju igre te u nekim situacijama u igri tokom većih gužvi između automobila ali i sudara).

CrysisS 1280x1024 HIGH DETAILS NO AA NO AF

MIN: 6fps
MID:20fps
MAX:35fps

"2008-07-12 11:23:26 - Crysis
Frames: 1739 - Time: 85177ms - Avg: 20.416 - Min: 6 - Max: 35"

Možete i sami zaključiti da je "vožnja" ove igre išla katastrofalno loše sa nizom usporavanja (lagga).

2.Konfiguracija

Intel Core2Duo E6600 2,4Ghz 4MB L2
Stock hladnjak
Gigabyte P31-S3G, s775, iP31
Zotac 8800GT 512mb + Accelero S1
Kingmax 2X1 Gb ddr2 800MHz 5-5-5-12
Seagate 320Gb Sata
Fortron 350W PNF
X-FI AUDIO
Logitech Z-5500

http://www.imagesforme.com/out.php/t100943_5.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/100943_5.JPG)

http://www.imagesforme.com/out.php/t100942_4.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/100942_4.JPG)

http://www.imagesforme.com/out.php/t100941_3.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/100941_3.JPG)

Rezultati:

Grid S1280x1024 MAX AA&AF MAX DETAILS

MIN:49fps
MID:64fps
MAX:79fps

"2008-07-12 15:06:13 - GRID
Frames: 3355 - Time: 51875ms - Avg: 64.675 - Min: 49 - Max: 79"

Već u samome meniju osjeti se velika razlika fluidnosti naspram konfiguracije utemeljene amd-ovim procesorom.Sama vrtnja igre odvijala se predobro bez imalo osječaja trzanja ili usporavanja.

CrysisS 1280x1024 NO AA&AF HIGH DETAILS

MIN:18fps
MID:28fps
MAX:38fps

"2008-07-12 15:21:48 - Crysis
Frames: 1920 - Time: 67863ms - Avg: 28.292 - Min: 18 - Max: 38"

Užitak igranja crysisa na ovoj konfiguraciji ostavio me gotovo zapenjog.Minimalni fps od 18 sličica u sekundi dogodio se na samom početku loadanja pozicije igre.Nakon toga igra teće gotovo savršeno.Iako je crysis takav kakav je sasvim se lijepo možete igrati na dotičnoj konfiguraciju uz dotične detalje uz pokoje gotovo minimalno usporenje tokom igre koje vas sigurno neće uznemiriti.

http://www.imagesforme.com/out.php/i101033_1.konfa.JPG

http://www.imagesforme.com/out.php/i101036_2.konfa.JPG

http://www.imagesforme.com/out.php/i101037_compmin.JPG

http://www.imagesforme.com/out.php/i101038_compmid.JPG

http://www.imagesforme.com/out.php/i101039_compmax.JPG

REZIME

Iako se procesori zbog svoje cijene i ranga ne mogu uspoređivati sami sebi smo dokazali da je Intel puno bolji procesor za tjeranje novijih igara.Uzmimo još k tome da su testovi napravljeni na defaultnim brzinama dovoljno govori o mogučnostima Intelovog procesora koji je ozbiljan kloker velikih mogučnosti.Isto tako smo dokazali da napajanje Fortron 350W može tjerati ovakve konfiguracije bez imalo muke i nestabilnosti.Stoga ukoliko ste gamer a budžet vas jako ne sprečava priuštite si neki intelov procesor iz srednje kategorije i uživajte u performansama.A kao bonus danas-sutra uz malo znanja možete se poigrati overklokiranjem te dobiti još bolje scorove i veći prob sličica u sekundi.

Eto jedan malen testić za vas forumaše kojeg smo napravili danas ja i kolega (Juventus fan).
Nemojte zamjeriti što nismo testirali veći broj igara te napravili usporedbu sa overklokiranim procevima.Bili smo jako ograničeni sa vremenom,no možda to kojim ponovnim susretom i napravimo. :)

P.S:Zahvaljujem se forumašu " Karlo_from_Bjelovar" na izradi grafikona.S :wink:

mamlaz

01-09-2008, 17:04

ATi Radeon 4850 HD susreće Accelero S1 rev.2

Svi već dobro znamo da je 4850 HD vrhunska video kartica, i s obzirom na cijenu po kojoj se nudi, trenutno je best buy do 1500 kn. Najveće mane ovog komada hardware-a je taj što usprkos mikro-kontrolerom upravljanoj brzini vrtnje samog hladnjaka, hlađenje ove kartice nije optimalno, i u najmanju ruku dramatično (85°C bez opterećenja sa 800 r/pm-a, do 95°C u punom radu sa cca 1450 r/pm-a). Bez obzira na to, ova kartica se jako dobro overclock-a, ali zbog same temperature se već zapinje o kamen spoticanja. Jedna od mogućnosti smanjenje same temperature je ručno upravljanje brzinom vrtnje samog hladnjaka. Odlični rezultati se ostvaruju sa 40% brzine vrtnje (cca 3800 r/pm), ali posljedica toga je i prilično bučniji sustav. Naravno, s tim se također „hodnici“ hladnjaka ispunjavaju sa dodatnom prašinom, a rotor i stator na ventilatoru također pate (zagrijavanje dovodi do bržeg starenja komponenti i pregaranja namotaja bakrene žice na samom rotoru). Mnogo učinkovitije je ugradnja novog hladnjaka, i to Accelero S1 rev.2 na ovu karticu. Da bi vam olakšao taj postupak, i pomogao vam da maksimalno iskoristite ovaj vrhunski hladnjak,
poklanjam ovih par redaka upravo vama.

PRIPREMA:

Prije nego što počnete samu ugradnju novog hladnjaka, bitno je pripremiti stvari koje će te bezuvjetno trebati, i bez kojih će vam suživot sa ATi 4850 HD biti mnogo ljepši.
Obavezno:
- Accelero S1 rev.2 [165kn]
- Sharkon 120mm / 1000 r/pm Cooler [50kn]S(ili neki drugi od 120mm)
- OCZ BGA Cooper Heatsink [25kn]S(ili slični pasivni blokovi za GPU memoriju)
- Zalman Silver Paste [25kn]S(Artic Silver, Spire Silver i druge termovodljive paste)
- Plastične vezice 4 kom. [2kn]S(ili žica za vezanje el. vodiča)
- Uhu momentno ljepilo [18kn]S(može Loctite, ali klasični bez dodatka gume, tj. manje agresivno brzo ljepilo)
- Elektronička kliješta (poslužit će i „konbinirke“)
- Mini brusilica od 25W (može i bušilica manje snage sa brusnim kamenom i regulatorom brzine okretaja)
- Set malih i srednjih križastih bitova (ili odvijač „vulgaris“, s tim da pazite da ne oštetite vijke, tj. „izglodate“ glavicu vijka)

Opcionalno:
- CD-Rom Audio kabel [ukradite iz nekog „smeće“ kućišta]S(onaj što se koristio za direktno spajanje na matičnu ploču radi mogućnosti korištenja audio konektora na
samom optičkom uređaju)
- Malo strpljenja i mirna (ženska) ruka (na ramenu) ☺

Nakon što ste sve pribavili, potrebno je ukloniti stari hladnjak. Možda sam staromodan, ali iz iskustva se držim toga da se prvo odstrane okolni vijci, pa tek onda vijci koji su neposredno blizu jezgre grafičkog procesora. Samim time ste sigurni da prilikom odvijanja ostalih vijaka nećete neposredno „okrhnuti“ dio same jezgre.

http://img296.imageshack.us/img296/9129/image134ss9.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=image134ss9.jpg)Shttp://img135.imageshack.us/img135/1124/image135rk8.th.jpg (http://img135.imageshack.us/my.php?image=image135rk8.jpg)

Dakle prvo vijke okolo jezgre, pa onda zadnja 4 vijka koji se nalaze na „X“ zaštitnoj pločici. Vijke i pločicu sačuvajte, jer u slučaju da vam grafička kartica ipak otkaže, vratite stari hladnjak i reklamirajte. Kada ste skinuli stari hladnjak, upotrijebite suhe Paloma maramice te očistite jezgru od termovodljive paste, i memorijske čipove od „masnoće“. Pošto uz Accelero S1 rev.2 dobijete 8 aluminijskih blokova za memoriju, te 2 bloka koji vam ne odgovaraju za ovu karticu, morate nabavite 8 dodatnih blokova. Ja sam se pak odlučio za OCZ bakrene blokove, koje koristim već duže vrijeme. Masivni su i imaju uska rebra, te odlično odvode toplinu. Ako ne možete doći do njih, umite slične bakrene blokove, na tržištu ih ima dosta (pogledajte u Links-u, M-San, Elkotek i slične prodavaonice).

http://img354.imageshack.us/img354/7123/image137ak6.th.jpg (http://img354.imageshack.us/my.php?image=image137ak6.jpg)Shttp://img212.imageshack.us/img212/507/image138iw2.th.jpg (http://img212.imageshack.us/my.php?image=image138iw2.jpg)

Za hlađenje memorijskih čipova mogao sam koristiti i aluminijske koji dolaze uz Accelero, ali mi se čine jako loši za tu namjenu. Prelagani su i imaju samo 5 rebara, te ih smatram jeftikaner nužnim zlom. Ali never mind...Blokovi su samoljepljivi, te kad ih montirate na čipove, dobiti nešto slično ovome:

http://img228.imageshack.us/img228/8885/image136sp4.th.jpg (http://img228.imageshack.us/my.php?image=image136sp4.jpg)

Kad ih nalijepite na memorijski čip, laganim pritiskom palca utisnite memorijski blok 10ak sekundi, i uvjerite se da sigurno drži (zamislite da se odlijepe usred igranja omiljene vam igre. Znam, jako loše zvuči...). Kada ste osigurali svih osam memorijskih čipova, vrijeme je da još zaštite i ostalu elektroniku koja se grije na ovoj kartici. Prije nego što krenete koristiti blokove od S1 hladnjak, pripremite si kliješta/konbinirke i brusilicu/bušilicu sa brusnim kamenom. Pošto između kondenzatora nema mjesta za punih 4 bloka, jedan blok valja skratiti za jedno rebro (od nekud mi je ovo poznato, Biblija, Knjiga postanka... Naaahhh...). Pripazite na prste, i od strane brusilice i od strane zagrijavanja bloka. Možete koristiti i škripac, ali u tom slučaju bi se aluminij lako mogao savinuti i početi taliti. Polako uz pomoću kliješta je bolja opcija. Trebali bi ste dobiti ovakav komad bloka:

http://img354.imageshack.us/img354/7381/image140hy7.th.jpg (http://img354.imageshack.us/my.php?image=image140hy7.jpg)Shttp://img212.imageshack.us/img212/6138/image139so0.th.jpg (http://img212.imageshack.us/my.php?image=image139so0.jpg)

Sada si fino uzmete još tri bloka, i polijepite ih zajedno sa ovim jedan uz drugi, te bi ste trebali dobiti ovakav prizor na vašoj video kartici:

http://img139.imageshack.us/img139/4585/image141fm8.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=image141fm8.jpg)

Još malo pa smo gotovi sa blokovima. Ostala je još 8 elektroničkih sklopova koje treba zaštiti od pregrijavanja. To su ovih 8 iznad aluminijskih hladnjaka. Pošto je površina za lijepljenje jako mala, siguran sam da će blokovi nakon par sati otpasti. Zato uzmite 3 komada aluminijskih blokova, i na ljepljivi sloj kapnite pola kapi Uhu super ljepila, te komadićem papira tanko razmažite da bude skroz glatko, skoro kao i da nema ljepila (to je ipak agresivna kemikalija koja može (ali ne mora) oštetiti vašu grafičku karticu,
zato stavite jako malo i razmažite, te zalijepite. Ok, ovaj dio posla je gotov, sada se možete baciti na ostatak hladnjaka. ☺
Nanesite pastu u tankom sloju na jezgru grafičkog procesora, te pripazite ako koristite srebrenu pastu da vam se ne „prelijeva“ preko jezgre. Srebro je vodljivo i sigurno ne želite vidjeti plavi dim iz kućišta. No dobro, postavite hladnjak zajedno sa 2 plastična „čepa“ koji ga osiguravaju čvrsto na mjestu. Tu ne bi trebalo biti problema, imate 4 vijka i slijedite upute koje ste dobili sa hladnjakom. Ok, hladnjak leži na grafičkoj, ali još jednom pogledajte da slučajno heatpipe-ovi nisu pomaknuli ili odvojili blokove sa memorije (prolaze tik iznad memorije). Kad je sve gore, priključite grafičku karticu na računalo i provjerite dali radi. Radi? Ok, sa GPU-Z bi ste trebali očitavati temperaturu u rasponu od 50-55°C, a i manju. Sve više vrijednosti od toga bez opterećenja bi značile da ste stavili ili previše paste, ili hladnjak nije dobro „sjeo“ na jezgru, te ponovno postavite hladnjak i ispravite svoju grešku. Sad sve paše? Odlično, vrijeme je za montažu 120mm hladnjaka. Najbolje bi bilo da ga postavite tako da puše po memorijskim čipovima i po 2 heatpipe. Ako nemate 120mm, koncentrirajte se na memoriju, jer pipe same dobro hlade jezgru, dok memoriju sama treba određeni „propuh“. Ja sam se odlučio ovako montirati hladnjak:

http://img55.imageshack.us/img55/2069/image142xa8.th.jpg (http://img55.imageshack.us/my.php?image=image142xa8.jpg)

Sa plastičnim vezicama (spojite 2 kao jednu, jer jedna sama je prekratka) povežite hladnjak na 2 kraja provlačenjem vezica kroz aluminijska rebra i između jedne heatpipe. Zategnite te odstranite višak. Možete koristiti i žicu za montiranje, ali nije baš previše fancy za gledati. Možete hladnjak zalijepiti za aluminij na S1 sa super ljepilom, ali nisam baš siguran da će dugo držati. Budite kreativni. Još malo pa samo došli do kraja. Sigurno se pitate što će mi pobogu onaj kabel za CD-Rom!? :D
Pa, pošto mi se nije svidjela ideja da svoj 120mm hladnjak spajam na ploču ili direktno na molex konektor, te samim time razvlačim žicu po kućištu, sjetio sam se da ti stari kablovi imaju konektor koji odgovara istom onom koji napaja hladnjak na stock hladnjaku ove grafičke kartice. Odsijecite taj bijeli konektor sa 4 žice.
Trebaju vam samo dvije: crna i crvena. Ako gledamo konektor, crnu je potrebo premjestiti na krajnju lijevu stranu, a crvenu odmah do nje. Ostale žice iščupajte i bacite. To bi izgledalo ovako:

http://img99.imageshack.us/img99/3770/bijelikonektorxy7.th.jpg (http://img99.imageshack.us/my.php?image=bijelikonektorxy7.jpg)

Na ventilatoru imate 3-pinski konektor, te spojite crvenu na crvenu, crnu na crno (crna 0V, crvena 12V). Najlakše vam je to napraviti tako da sa bijelog 4-pin konektora ove 2 žice(crvena i crna) ogulite 2mm te presavijete uz plastiku, te ugurate u rupice na ženskom 3-pin konektoru od ventilatora. Ovako to kod mene izgleda (slikano mobitelom).

http://img99.imageshack.us/img99/4050/image143jf4.th.jpg (http://img99.imageshack.us/my.php?image=image143jf4.jpg)Shttp://img99.imageshack.us/img99/2729/image144jv3.th.jpg (http://img99.imageshack.us/my.php?image=image144jv3.jpg)Shttp://img171.imageshack.us/img171/6055/image145lc8.th.jpg (http://img171.imageshack.us/my.php?image=image145lc8.jpg)

Naravno, spoj malo ojačajte izolacijskom trakom, da se prilikom čišćenja kućišta ne iščupa. Čestitam! Upravo ste montirali svoj S1, te će te sigurno dugo uživati uz vašu 4850 HD karticu! Samo za primjer, meni moja 4850 bez opterećenja radi na 32°C.

http://img212.imageshack.us/img212/7373/temp1dq8.th.jpg (http://img212.imageshack.us/my.php?image=temp1dq8.jpg)

A overclock je također bolestan:

http://img225.imageshack.us/img225/7590/overclocksh3.th.jpg (http://img225.imageshack.us/my.php?image=overclocksh3.jpg)

Ja se još samo ispričavam zbog slika koje su slikane sa Nokiom 6300 na 1600*1200. Za kraj, slika moje „kante“:

Odabrao: Đelo Hađiselimović ☺

http://img171.imageshack.us/img171/7137/image147up7.th.jpg (http://img171.imageshack.us/my.php?image=image147up7.jpg)Shttp://img155.imageshack.us/img155/3120/01fb0.th.jpg (http://img155.imageshack.us/my.php?image=01fb0.jpg)

Autor teksta: Mamlaz

Edit: Popravio Sickmanno1

Constantine

04-09-2008, 23:55

Review:Samsung 2232BW

Eto,odlučio sam napraviti jedan review mog Samsunga,kupio sam ga prije par mjeseci:

Specifikacije
Display Screen Size 22" Widescreen
Resolution 1680 x 1050
Brightness 300cd/m²
Contrast Ratio DC 8000:1 (1000:1)
Response time 2ms
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) 170˚/160˚
Colour supported 16.7M
Signal Input Video Signal Analog RGB, DVI
Sync. Signal Separate H / V, Composite, SOG
Connector 15pin D-SUB, DVI-D
Power Power Consumption 45W
Standby Power (DPMS) < 1W
Type Built-in
Features Plug & Play DDC 2B
Optional Accessories DVI-D cable
Special Features MagicBright3, Off timer, Image Size, Color Effect, Customized key, MagicWizard & MagicTune with AssetManagement, Windows Vista Premium, DVI with HDCP, Safe Mode (DownScaling in UXGA)
USB powered hub option No
Mac compatibility Yes
Wall-Mount VESA 100mm
Cabinet Colour High Glossy Black
Dimension Product Dimension (With stand, WxHxD) 513.7 x 400.3 x 219mm
Product Dimension (Without Stand, WxHxD) 513.7 x 352.2 x 61.2mm
Shipment Dimension (WxHxD) 593 x 433 x 132mm
Weight Product Weight 5.1kg
Shipment Weight 6.5kg
Stand Function Swivel, Tilt
Type Simple

Pakiranje:

U paketu se nalazi ovo:CD sa software-om,krpica za čišćenje(to mi je uvijek trebalo),potvrda garancije,upute za nešto,priručnik te upute za sastavljanje monitora.
Monitor je prilično lak,ali ga je jako teško spojiti.
http://www.imagesforme.com/out.php/t145180_IMG0351.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/145180_IMG0351.JPG)S
http://www.imagesforme.com/out.php/t145277_IMG0348.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/145277_IMG0348.JPG)

Postolje:

To je najveća mana ovog monitora,postolje je kriminalno izvedeno.Napravljeno je od plastike koja izgleda jeftino i krhko i gume koja ne ulijeva povjerenje.Jako ga je teško sastavit(meni je trebalo 10 min),treba bit oprezan da se nešto ne strga.Na plastičnu elipsu na kojoj monitor stoji se stavlja mali plastični dio,sa donje strane se stavi jednostavno zašarafi na elipsu,a sa gorjne se gurne u rupu u samom monitoru koja je obložena gumom.Tu treba bit jako oprezan da ne pukne ta plastika,komplicirano je to stavit i takvo postolje izgleda nestabilno.Osim toga postoji mogućnost da se guma rastopi ili proširi na većoj temperaturi što svakako nije dobro.Kad se jednom monitor stavi na postolje može se podešavat samo gore dolje,nema nikakvih drugih opcija okretanja/zakretanja,nažalost,te funkcije su žrtvovane zbog dizajna.

http://www.imagesforme.com/out.php/t145176_IMG0338.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/145176_IMG0338.JPG)

Dimenzije:

Ovo je 22" widescreen monitor,u prijevodu:ogroman je i sasvim dovoljan za prosječnog korisnika.Ako imate 17" CRT i hoćete prijeći na ovaj,šokirat će te se,sve je puno lakše za napravit,ima puno više prostora(i na ekranu i u sobi),igranje je puno ugodnije zbog widecreen formata,gledanje filmova je pravi užitak,pogotovo onih u HD formatu.Lakše se radi u office-u.Prednosti widescreena nad normalnim formatom su ogromne i widescreen je uvijek bolji izbor bezobzira na to za šta će te rabit monitor.Dimenzije monitora su sasvim uredu,ali će nekima možda smetat to što je monitor malo deblji od prosjeka.

Usporedba kreditne kartice i ekrana da se vidi koliko je velik:
http://www.imagesforme.com/out.php/t145299_IMG0350filtered.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/145299_IMG0350filtered.jpg)

Rad sa više aplikacija istovremeno:
http://www.imagesforme.com/out.php/t145181_IMG0353filtered.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/145181_IMG0353filtered.jpg)

Usporedba prastarog 15" monitora i novog samsunga:
http://www.imagesforme.com/out.php/t145178_IMG0343.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/145178_IMG0343.JPG)

Ostale slike:
http://www.imagesforme.com/out.php/t145174_IMG0336.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/145174_IMG0336.JPG)S http://www.imagesforme.com/out.php/t145175_IMG0337.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/145175_IMG0337.JPG)

Kvaliteta slike:
Je odlična,ako hoćete monitor koji je dobar za gaming te gledanje filmova i povremenu obradu fotografija onda je ovaj monitor odličan izbor.Ako ste pak takvi da primjećujete i najsitnije razlike između monitora i tražite neki monitor koji nema TN matricu onda ovaj samsung nije za vas.

Dizajn:
Monitor uvijek izaziva VAU! efekt i izgleda prekrasno u svakom okružejnu,dobio je i nekakvu nagradu za dizajn.

Ergonomija:
Monitor ima glatku površinu na kojoj često ostaju otisci prstića,barem na plastičnom dijelu.Sam ekran nije nešto previše osjetljiv na otiske,naprotiv,moj stari CRT je bio toliko zmazan da ga ništa nije moglo očistit,otisci se slabo prihvaćaju,a ako se to i dogodi tu je uvijek specijalna krpica od mikrovlakana od koje će se vaš monitor sjajiti kao da je tek kupljen(inspired by TOP-SHOP).Po meni je druga najvažnija mana ovog monitora kut gledanja.Makar se poboljšava svakim novim modelima LCD monitora još uvijek nemože parirat CRT-ima po tom pitanju.Kut gledanja mi stvara velike probleme u obradi fotografija i gamingu.Monitor mi je na višoj poziciji,a pošto je prilično visok,gornji dio ekrana je zatamljen,pa tako često nešto propustim u obradi fotografija ili me neko sa snajperom ubije zato što ga nisam vidio.Najlogičnije riješenje za ovaj problem je da ga jednostavno namjestim da bude pod koso,ali to je nemoguće zbog toga što postolje ograničava to.Zato ako ga planirate kupiti,potrudite se da sredina monitora bude u ravnini vaših očiju.Zatim tipke,pozicionirane su ispod ekrana i nepraktične su,to je isto žrtvovano zbog dizajna.
Brzina matrice:
Je ultrabrzih 2 ms.Dinamične scene izgledaju odlično pa igranje i gledanje akcijskih filmova na ovom monitoru nije nikakav problem.

Boje:
Su vjerne i izgledaju prirodno.Na samsungu izgledaju puno bolje nego na mom starom CRT-u.
Tu se baš nevidi najbolje,ali izgledaju odlično:
http://www.imagesforme.com/out.php/t145173_IMG0330filtered.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/145173_IMG0330filtered.jpg)

Rezolucija:
Je kao i kod svih 22" modela 1680x1050,igre izgledaju predivno na toj rezi,ali će vam bit potrebna i jača grafička,ako se želite komotno igrat.

Cijena:
Je samo oko 1600kn,što je badava.Odličan monitor velike rezolucije za te novce se više nego isplati uzet.Dok sam ga ja kupovao,bio je 2200kn :(

Zaključak:
Ovo je odličan monitor za gamere i ostale korisnike koji ne zahtjevaju savršenstvo.Na ovom samsungu svaki posao koji ste obavljali na nekom manjem CRT-u dobiva sasvim novu dimenziju.

OCJENA:

8,7/10

Mane:Postolje,kut gledanja ako je na višoj poziciji,debljina
Prednosti:Kvaliteta slike,dizajn,brzina matrice

Ispovjest korisnika:
koristim ga više mjeseci i ne bi se nikako mogao vratit na manji,navikao sam se na njega i jedva uspijem nešto napravit na manjem monitoru.

Chappi

18-12-2008, 22:59

Miš Logitech G5

Pozdrav,evo odlucio sam se da napravim jednu recenziju o mome novom mišu logitech G5.Kupio sam ga tako sto sam se na forumu malo posavjetovao i rekli mi da je G5 jedan od boljih gamerskih miša do 400 kn i moram priznat da je istina :DRazera nisam htio uzet jer mi se cini da ga previse dizu u nebesa a malo daje.Uz njega sam kupio jos i podlogu Razer ExactMat,mis jednostavno leti i još se nisam navikao na njegovu brzinu u odnosu na moj stari mis.Jos samo da kazem da ce recenzija bit slicna pimpovoj tako da se ne ljutite ;)

Pakiranje

Izgled zapakiranog G5(slika nije moja)

http://www.gamingnexus.com/Images/Article/1482/1.jpg

Neću ništa filozofirat o izgledu i sigurnosti pakiranja nego cu samo nabrojit sto se sve dobije s misom.Znaci s misom dobijete

-Kutijicu s utezima i te utege stavljamo u patronu misa te sami odredjujemo koliko ce nam tezit.
-Cd sa SetPoint softwerom
-Upute

Evo jedna moja slika da vidite kako to izgleda

http://www.imagesforme.com/out.php/i269114_DSC01135.JPG

Dizajn Logitech-ta G5

http://www.komplett.ie/img/p/400/333430.jpg

Na prvi pogled miš mi se čino kao neka plastika koja ne vrijedi niti 50 kn.Ali kad sam ga uhvatio u ruke mišljenje se promijenilo.Miš sam testiro tako da sam igro 2 sata fear combat i možete mislit kako vam se u napetosti znoje ruke i miš mi se ništa nije sklizao iz ruku kao što su se moji prethodni miševi sklizali jer je na vrhu oblozen plavo crnom hrapavom ajmo rec „trakom“.Miš savršeno leži u ruci jer sastrane ima mjesto za palac ali oni koji su dosad koristili obicne miseve dosta ce se privikavat na ovoga.Sa strane iznad mjesta za palac su dvije tipke koje su loše raspoređene jer čestosto u igri stisnete i jednu i drugu što baš i nije dobro.I ono što sam zaboravio reci je to da ako ste lijevak niti ne pomošljajte na kupovinu jer nema sanse da ce te ga normalno drzat u ruci

Performanse
Ovo što je pod natuknicama je kopirano jer mi se nije dalo kopat po performansama miša

- rezolucija: 2000/800/400 dpi (mijenjanje pomoću dvije tipke ispod kotačića)
- procesiranje slike: 6.4 megapixela/sekundi
- max. akceleracija: 20g
- max. brzina: 45 do 65 inča/sekundi (ovisno o podlozi)
- USB format prijenosa podataka: 16 bita/osi
- USB broj izvještaja: 1000 izvještaja/sekundi
- sleep mod: onemogućen
- masa miša: regulirana utezima koji se umeću u catridge sa donje strane miša

Software

Cim instalirate drivere dolje u desnom kutu vam pise Advanced Game Setings.Tamo možete podešavati broj izvještaja po sekundi koji mozete stavit cak na 1000.Samo znajte da vam to dosta uzima od performansa vaseg pc-a.Neznam šta da još napišem u vezi softwera pa cu samo stavit sliku :D

http://www.pczenith.com/darco/logitech_g5_new_files/setpoint_2.jpg

Ukupan dojam

OCJENA: 8/10
PLUS: Performanse,maska miša,1000 izvještaja po sekundi..
MINUS: cijena,tipke iznad palca,nije dobar za lijevake

Inace ja sam sa ovim misom zadovoljan i mislim da cu se drizit s njime sljedece dvije godine :D.Da,jos jedanput sorry sto je recenzija isti princip kao i pimp-ova.

Sphinx

17-01-2009, 22:48

Miš Logitech G9
Evo pošto sam se odlučio rijesiti svoje krntije od miša odlučio sam uzeti Logitech G9. Uputio sam se u vemil i kupio ovaj miš za 550kn.

Pakiranje

Pakiranje je standarno logitechovo, s dvije strane, jedna za široku glatku masku, druga za manju hrapavu masku. Uz miša i maske čete dobiti i kutijicu sa utezima, korisničke upute, cd s uputama i cd sa setpoint softwareom.
http://www.imagesforme.com/out.php/t313881_DSC00107.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/313881_DSC00107.JPG)

Dizajn miša

G9 ima dvije maske, pa vi birate onu koja vam više odgovara.

Wide Load Grip je zapravo stock maska, koju vidite izvana, i ona je glatka sa “udubljenjem” za palac, gdje vam se palac odmara. Veoma je udobna.
http://www.imagesforme.com/out.php/t313882_DSC00071.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/313882_DSC00071.JPG)

Precision grip je maska koja se nalazi iza. Ona je hrapava i veoma je korisna ako vam se ruke jako znoje, jer upija taj znoj. Ova maska nije udobna kao prethodna, ali je veoma dobra u igrama.
http://www.imagesforme.com/out.php/t313883_DSC00070.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/313883_DSC00070.JPG)

Moram još nadodati na miš doslovno klizi po podlozi, I veoma je brz. Na wide load gripu se nalazi bijeli logo G9, I crveni logitech logo, dok je na precision gripu obrnuto :D.

Performanse

Logitech G9 ide do 3200dpi-a što je sasvim dovoljno za većinu korisnika. Također, ako vam je miš prelagan možete dodavati utege. U kutijici s utezima dobijete 4 utega od 4g i 4 utega od 7, sto znaci da možete sve skupa 28g. U miš stanu 4 utega. Mozete namještati brzinu scrolla izmedu obicnog scrollanja(rachet mode) i ubrzanog(hyper-fast mode). Naime ispod miša se nalazi tipka microgear. Kad ju uključite birate između rachet i hyper-fast modea, koji je puno brži. Svakako isprobajte ;D. Miš ima unutarnju memoriju tako da možete spremiti do 5 profila na mišu. Miš ima 8 tipki (6 vidljivih, 2 ispod) i scroll tipku, tako da se može reci da je dosta opremljen.
http://www.imagesforme.com/out.php/t313885_DSC00077.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/313885_DSC00077.JPG)
http://www.imagesforme.com/out.php/t313884_DSC00076.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/313884_DSC00076.JPG)
http://www.imagesforme.com/out.php/t313886_DSC00079.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/313886_DSC00079.JPG)

Setpoint Software

Ovo je software koji sluzi za podešavanje postavki miša. Ovdje zapravo birate kakvog misa zelite. Dpi, report rate, boja zaslona, brzina scrollanja, sve je tu. Ovdje se također nalazi profile manager tako da možete birati koji profil želite. U početku se mozda nećete moci snači među svim tim funkcijama :D. Također možete programirati tipke, tako da npr. zamijenite funkciju tipke.
http://www.imagesforme.com/out.php/t313901_setpoint.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/313901_setpoint.jpg)
http://www.imagesforme.com/out.php/t313887_DSC00088.JPG (http://www.imagesforme.com/show.php/313887_DSC00088.JPG)

Ukupan dojam
ocjena: 9/10

Prednosti: Programiranje tipki, precizan, 3200dpi, biranje izmedu dvije maske (birate koja vam bolje lezi), hyper-fast scrolling
Mane: (Nekome ce biti premali), cijena

Sve u svemu, ako imate viška novca, a želite dobar miš, moja preporuka ide za G9. - vemil, ~550kn
svaki komentar je dobrodošao

marijanovic

28-02-2009, 13:34

Laserski miševi OCZ Equalizer i Canyon MSL7
By Ivan Marijanović 191x7 (marijanovic.ivan@hotmail.com)

Odlučio sam svoje stare 800dpi mišonje zamijeniti novima.
Pošto imam 2 računala odmah sam naumio uzeti i 2 miša.
Prvo sam mislio uzeti iste miševe, ali me nešto navelo da uzmem ta dva „različita“.
Kroz recenziju razumjet ćete i što je to bilo.

Tehničke karakteristike:

Krenimo od popularnijeg i navodno boljeg OCZ Equalizera. Šalim se, oba imaju iste karakteristike.
Senzor s laserom, 2500 DPI[/*:m:1wnr7uqa]
Na mišu 6-DPI podesivo (600-800-1200-1600-2000-2500)[/*:m:1wnr7uqa]
Agilent 6010 čip s 7080 FPS tehnologijom[/*:m:1wnr7uqa]
Triple Threat tipka – 1 klik 3 pucnja za prednost u igrama[/*:m:1wnr7uqa]
Dual-laser tehnologija za bolju preciznost[/*:m:1wnr7uqa]
Ergonomski oblikovan za dešnjake[/*:m:1wnr7uqa]
Zlatom presvučeni USB konektor[/*:m:1wnr7uqa]
Tanki kabel skoro neprimjetan (osjećaj kao da se upravlja bežičnim mišom)[/*:m:1wnr7uqa]
Ugodan dizajn s ne-kliznom plastikom i gumom[/*:m:1wnr7uqa]
Plug&Play[/*:m:1wnr7uqa]
Equalware software za podešavanje miša [/*:m:1wnr7uqa]
7 tipki (lijeva, desna, „Triple Threat“, scroll, forward i back ta za promjenu dpi)[/*:m:1wnr7uqa]
Visina 39.7 mm[/*:m:1wnr7uqa]
Širina 68.5 mm[/*:m:1wnr7uqa]
Dužina 120 mm[/*:m:1wnr7uqa]
Težina 134 g[/*:m:1wnr7uqa]

OCZ Equalizer

Kutija:
http://img7.imageshack.us/img7/7558/oczkutija.jpg

Sadržaj kutije:
Miš + upravljački software + upute za uporabu + certifikat o autentičnosti + jamstveni list +
6 zamjenskih „nožica“ miša za slučaj da se izližu od uporabe i naravno – zadovoljstvo posjedovanja.

Izgled samog glodavca:
http://img17.imageshack.us/img17/5422/ocz1.jpg

Kao što i po slici vidite, miš je prekrasan plavo-crni. Narančasta tipka – Triple Threat.
Tipka iza scrolla služi za promjenu dpi u letu.

CANYON Laser Gaming Mouse MSL7

Kutija:
http://img509.imageshack.us/img509/4958/canyonkutija.jpg

Sadržaj kutije:
Miš + upravljački software + upute za uporabu + jamstveni list + 6 zamjenskih „nožica“ miša i naravno – zamjetna sličnost s OCZ Equalizerom.

Izgled samog glodavca:
http://img15.imageshack.us/img15/7861/canyon1.jpg

Po slici se vidi da je miš još ljepši nego OCZ jer je čisto crn. Narančasta tipka – Triple Threat.
Tipka iza scrolla služi za promjenu dpi u letu. Ko ne zna bolje reko bi da se radi o istom štakoru.

Software:

Oba uređaja dolaze s istim softwerom, samo se instalacijski cdi razlikuju estetski. Zanimljivo.
Miševi imaju potpunu funkcionalnost i bez instaliranja programa, ali on im omogućuje još dosta toga.
Izbornik cd-a se razlikuje kao i slika miša u progamu, ali program je ovaj:
http://img413.imageshack.us/img413/1546/software.jpg

Vidljivo je odmah da nije prekrasan kao npr kod Logitecha, ali je vrlo funkcionalan i lako razumljiv.
Programirati se mogu sve tipke zasebno, podešavati brzina scrolla i naravno osjetljivost miša (dpi).
Gaming-Jump omogućava tzv „gesture miša“ – unesete si neke pokrete miša da vam budu određena radnja u igri recimo skok ili npr male attack.

Testiranje, rad i ergonomija:
Za oba dugorepa tipkala napisat ću skupa, ta razlike u radu osjetio nisam.

Miševe sam testirao na 3 podloge; drveni radni stol, platnena podloga i zrcalo (wtf???) pri radu u
Windowsima XP SP3, Igrama Unreal Tournament 2004 i Call of Duty 4 te crtanju u Autocadu 2007 na 2 računala;
prijenosnik s 14.1“ wide ekranom rezolucije 1280x800 i stolno s 22“ 1680x1050.

Za rad u Windowsima na 14.1“ korišteno 1200dpi, u igrama i Autocadu 2000dpi.
Na 22“ u windowsima 1600dpi, igre i crtanje 2500dpi.

Igre su izabrane iz više razloga – najveća prednost laserskog senzora primijeti se u brzim igrama kao što su pucačine, pogotovo mrežne, a i naravno
– kompovi mi nisu baš jaki za nove naslove.

Rad u windowsima:

Bez podloge (radni stol) i s platnenom podlogom ne osjeti se razlika. (Kod LED 800dpi bila je ogromna). Sve radi glatko i kao po loju.
Na zrcalu ponekad dolazi do brejkanja kod oba miša, iako vrlo rijetko.
Tipke imaju svoju navedenu funkcionalnost (ili onu koju ste sami definirali u programu), a Triple Threat jednim klikom otvara foldere, pokreće aplikacije itd – zamjena dvoklika.

Rad u igrama:

Miševi rade besprijekorno na drvetu i platnu. Na staklu je već malo lošija situacija, što je i za očekivati kod lasera. (S led diodom ne rade uopće na staklu).
Preciznost je za ne povjerovati. Inače uvijek držim brzinu miša na max u windowsima i u igrama; trebat će mi vremena dok se naviknem na novu brzinu.
Razlika između 800dpi miševa s led diodom i navedenih lasera je nebo i zemlja u korist lasera.
Triple Threat tipka koristi najbolje za oružja koja ispaljuju metak-po-metak, pri pritisku na nju ispucava se tri. I to brže nego što itko može tri puta kliknuti metak-po-metak.
Triple threat tipka je međutim beskorisna kod oružja koje se nakon svakog pucnja mora repetirati (npr Rocket Louncher u UT2004).
Obe igre podržale su sve funkcije oba miša, gesture, instant promjenu dpi i sve tipke.
Nakon višesatnog igranja ruka se oznoji, ali miševi ne klize iz nje. Napravljeni su od kvalitetne plastike koja malo podsjeća na gumu (ne klizi), a na bočnoj desnoj strani ispod tipki za naprijed-nazad nalazi se i protuklizna guma za palac.
Naravno, ove miševe nemoguće je zbuniti brzim pokretima u igri. Izgleda da valjaju.
Odmah da napomenem, imam relativno sitne ruke – miševi mi leže ko saliveni baš za njih.

Rame uz rame i zaključak:

http://img15.imageshack.us/img15/9532/rameuzrame.jpg

Došlo je vrijeme za pregled obe zvijeri i koju riječ za kraj.
Na ovoj zadnjoj slici vidi se razlika ta dva miša. Canyon je malo veći – ali samo zato što je OCZ Equalizer na slici model za laptope (manji je od standardnog OCZ Equalizera).
Jedan na drugoga liče ko jaje jajetu. U radu se ne osjeti razlika. Svoje zadaće rade besprijekorno.

Zaboravio sam navesti još jednu stvar:
Oba miša kod senzora imaju i led lampicu koja ovisno o trenutno postavljenom dpi signalizira o kojoj se osjetljivosti radi.
600dpi – ne svijetli. 800dpi – svijetli zeleno
1200dpi – svijetli žuto 1600dpi – crveno svjetlo
2000dpi – naizmjence žuto i crveno 2500dpi – izmjenično zeleno i žuto.

Kad sam to sve tako fino opisao, vrijeme je za cijenu i garanciju.
OCZ Equalizer i Canyon MSL7 koštaju skoro isto; 150Kn na našem tržištu.
OCZ garancija 6 godina; Canyon 2 godine.

OCJENA:
OCZ Equalizer 9/10
Canyon MSL7 8.5/10.

Ta OCZ je ipak i ime i duže jamstvo. A radi se o istom mišu. Isti čipovi.
Mislim da definitivno, u kategoriji laserskih miševa, ova dva zaslužuju BEST BUY.

mamlaz

28-02-2009, 15:47

Evo da nadopunim još malo.
Canyon MSL7 driveri ne rade na Windows Vista x64 bit verziji.

Koristim ga za rad već nekih 6 mjeseci i stvarno je ugodan.
Ne trebaju mu driveri, ali onda "office" button ne radi, a forward/backward button mjenjaju u tom slučaju mjesta (logični naprijed je tipka za fizički nazad i obratno).

Zamolio bih Marijanovića da probasvoje drivere na Win Vista x64 ako je u mogućnosti, i ako rade, da mi ih pošalje...

A ja sad idem skinuti drivere za OCZ Equalizer da ih probam instalirati na svom mišu. :roll:
EDIT: Ni OCZ Equalizerovi driveri se ne mogu koristiti na Win Vista x64 (a nigdje ne piše ni podrška za x84).
Tako da za sve one koji koriste Vistu, znajte da nećete moći iskoristiti miševe do kraja.
Čekam Win 7 RC x86 i x64 pa ću vas obavjestiti dali na njima radi...

Svinjoguz

28-02-2009, 20:36

VODIČ ZA KUPNJU RAČUNALA, BY SVINJOGUZ
Pošto imam viška slobodnog vremena odlučio sam napisati jedan guide za kupovinu desktop računala...
Kako kupiti Desktop PC?

Kao prvo, trebate definirati za što ćete koristiti svoj PC?Za igranje?HTPC?Internet?Treba li vam doista GTX 295 u sustavu u kojem ćete jedanput godišnje pokrenut novi C&C?Treba li vam doista najbrži procesor sa X jezgri da biste dignuli framerate u Crysisu za 2 sličice?U ovom guidu ću pokušat objasnit kako kupiti PC, na što treba paziti i što je trenutno najisplativije na Dolcu...Kao prvo trenutno je zavrzlama oko mnogih komponenti i pokušat ću sve objasniti korak po korak...

Dualac ili Quad?

U zadnjih godina dana došlo je do strmoglavih pojeftinjenja četverojezrenih procesora i njihovih ugradnji u osobna računala, no jeli doista on potreban u računalu za igranje/ured/internet, naime bilo koji E8400 ili Heka X3 će imati bolje performanse u igrama nego mnogi procesori Q9000 serije(o Q6600 da ne govorimo), Quad dolazi do izražaja tek kod specijaliziranih aplikacija i kod osobito zahtjevnog multitaskinga.Odgovor na ovo pitanje je, ako često baratate sa velikim fajlovima, volite multitasking uzmite Quad, ako ne jedan E8200 ili X2 7750 će zadovoljit i one zahtjevnije korisnike, trenutne igre ne profitiraju od Q procesora ali budućnosti hoće.Ako uzimate Quad isplativo je uzet AM2+ ploču(na njega idu AM3 procesori!) i uzet jedan PHENOM II, dok je i7 jednostavno DEBELO neisplativ za običnog smrtnika, do pojave jeftinijih i5 procesori bježite od i7 glavom bez obzira ako se igrate ili tu i tamo se poigrate u obradi videa i fotografija jer je jednostavno preskup za ono što nudi.Ipak, svakako preporučujem da uzmete Quad procesor jer će igre sve više iskorištavat četverojezgrene procesore, unatoč tomu što su dualci trenutno brži.

Kakvu grafičku da uzmem?
Ovisno koliko vam je stalo i koliko se igrate.Ako se volite igrat ali ne želite investirati previše u grafički podsustav jedna HD4850 će vam omogućiti igranje najnovijih i budućih igara na visokim postavkama sa filtrima za poboljšanje kvalitete slike.Ako ste veliki fanatik za igranje i ako vam nisu novci problem možete računat na grafičke tipa GTX260,GTX285, HD4850X2, HD4870X2.Ako vam igranje nije u planu uzmite neku diskretnu grafičku sa pasivnim hlađenjem ili on-board grafiku
Moj osoban stav je da je sve iznad HD4850 prilično glupo i nepotrebno.Zašto?Zato jer vam svakih nekoliko mjeseci veliki proizvođači kartica ATi i nVIDIA izbacuju serije kartice koje se i du 50% manje novaca brže od 50-80%.Primjer vam je HD3870 koji je svojevremeno koštao preko tisuću kuna a danas ga za istu cifru prešiša HD4870.Znači naisplativije je kupiti grafičku srednjeg ranga i onda ju kontinuirano zamjenjivat svakih godinu dana što i nije preveliki izdatak s obzirom na performanse koje se dobivaju sa svakom serijom.Nadalje, najčešći marketinški trik je količina memorije na kartici.Za većinu potreba je dovoljno 512MB da se sve pokrene na visokim detaljima u visokoj rezoluciji, veće količine su potrebne tek na jako visokim rezolucijama poput 1920x1200 naviše sa ultra visokim filtrima za poboljšavanje slike.
slika

400W Codegeni...i monstrumi od 2KW
Napajanje je jedna od najbitnijih komponenti koje se brinu za ispravan rad računala.Ona pruža el. energiju ostalim komponentama stoga je itekako nepoželjno štedit na tome pošto loše napajanje gotovo uvijek ima daleko nižu snagu nego što je deklarirano na ambalaži postoji realna mogućnost da na malo jačoj konfiguraciji slabo napajanje i komponente jednostavno - riknu.Stoga se uvijek kupuju provjereni i kvalitetni proizvođači kao što su PCP&C, OCZ, Corsair, Fortron, Zalman, Coolermaster, Chieftec...oni spadaju u kvalitetnu klasu napajanja dok su loša napajanja Codegen, Mode Com, MS i slične jeftinjare.Nemojte se pomamit za wattima pošto jedan Fortron 350 PNF ima veću snagu nego MS od 600W.
Druga stvar na koju biste trebali paziti je realna potrošnja vašeg sustava.Ljudi često savjetuju napajanja koja su apsolutan overkill i znao sam viđati primjere gdje se za 9800GTX, 4GB RAMa i E8200 znalo preporučat Galaxy 1,8 KW(!!!), dok je realno da kvalitetno napajanje od 450-550W isporuči i više nego dovoljno struje čak i pri overclokanim postavkama.Za uredska računala preporučljivo je uzet jedno kvalitetno napajanje od 300-350W(može i sa pasivcem), za mid-gaming konfu sa trojezgrenim procesorom i HD4850 je sasvim ok kvalitetno napajanje od 450-500W, dok tek za high-end računala sa dvije grafičke kartice, Quad procesorom i nekoliko diskova je preporučljivo uzet 600-750W napajanje.
slika

Kakvu matičnu ploču izabrati?

Ovisno kakvi su vam apetiti.Za mid-range konfiguracije će čak i malo zahtjevniji korisnici biti zadovoljno sa matičnim pločama baziranim na A770 ili P31 čipsetu.Ako ste žestoki overclocker ciljajte na matične kao DFI LP , Asus Maximus formula itd.
Trebate pazit na Southbridge, poželjno je uzeti matičnu sa 700 ili 750 SBom pošto on ima proširene mogućnosti u odnosu na starije verzije.Nije poželjno štedit na ovoj komponenti pošto je ona ipak alfa i omega sustava i osnova za sve ostale komponente.Trebate paziti da vam se format matične ploče poklapa sa formatom kučišta(ATX MBO na ATX case, mATX MBO na mATX case).Trebate također pazit da vam je procesor kompatibilan sa matičnom pločom.
LGA775 ----- Core 2 Duo, Core 2 Quad
1366 ----- Core i7
AM2+ ----- Athlon X2, Phenom X3, Phenom X4, Phenom II X3, Phenom II X4
AM3 ----- Phenom II X3, Phenom II X4

Monitori, monitori...
Danas su većina LCD monitora dovoljno evoluirala do razine da gotovo svaki ima prihvatljivu kvalitetu ali još uvijek većinu modela muči neke klasične boljke ove tehnologije.Većina monitora koje ćete naći po domaćim dučanima su bazirani na TN matrici, najlošijoj od svih tipova matrica, iako je većina današnjih TN monitora evoluirala da s obzirom na cijenu nude sasvim dobru kvalitetu slike, vjernost boja i nisku brzinu odziva.Kod nekih modela od samsunga treba paziti na vrstu panela pošto se zna desit da je isti monitor bitno lošiji od drugog upravo zbog tih famoznih panela.Najbolje otići u dućan i pogledat na licu mjesta o kakvoj se slici radi.Postoje i bolje vrste matrice kao što su MVA, S-PVA, i S-IPS, riječ je o vrhunskim tipovima matrrica, koje nude nenadjebivu dubinu i vjernost boja, odličan kut gledanja, ali im je mana što su dosta skuplji nego obični TN monitori.Znači za prosječnog gamera/usera je jedan TN od Samsunga, NECa itd. dovoljno 22-24", danas nebiste smjeli ić ispod 22" pošto su sad manje-više svi kvalitetni a stvarno malo koštaju.

kućišta...

Danas je vrlo velik raspon cijena kućišta.Može se naći prilično dobra kućišta za 300kn, i loša kućišta za 800kn.Tu na red dolazi što preferirate.Kućišta ispod 800kn, sa LEDicama i bočnim prozorom znaju često biti dosta nekvalitetna, dok recimo jedan Chieftec za 300kn nudi jako puno za tu lovu.Skuplja kućišta uglavnom dolaze od kvalitetnih materijala i izrada od aluminija, železja itd. Kao što sam napomenuo trebate pazit da vam se format kućišta poklapa sa formatom matične ploče, ATX na ATX, EATX na EATX itd.Druga stvar na koju biste trebali obratit pozornost je veličina kućišta.Postoje small tower kućkšta, midi tower i big(negdje je ovo full)tower kućišta.Za većinu konfiguracija će biti kvalitetno MIDI tower kućište biti dovoljno, dok bi za bijesne konfiguracije sa dvije grafičke, nabrijanim procesorom i ostalim high-end komponenta bilo šteta ne uzeti big tower kućište(zbog veće veličine mjesta komponente su hladnije zbog većeg protoka zraka).
slika

Optički pogoni
Ovdje je manje-više sve jasno.BD pogoni su trenutno neisplativi s obzirom da se tek pokoji film pojavljuje na ovom mediju a nema nijedne igre.Znači bilo koji DVD pogon za 150-200Kn je izvrstan s obzirom da razlike među modelima skoro pa i nema.

Trebam li pojačat hlađenje?
Ako vam je sustav prebučan, moguće je zamjeniti sa tišima ili kupit zvučnu izolaciju za kućišta koja dođe svega 100kn.Stock hladnjaci koji se isporučuju sa komponentama su dovoljno jaki da drže komponentu stabilnu na defaultu.Ako planirate radit overclock preporučujem da zamijenite stock hlađenje sa nekim boljim.Što se tiče vodenih hlađenja to je strašno neisplativo, jer jaka zračna hlađenja uglavnom daju bolje rezultate od loših vodenih hlađenja, a i teško ih je održavati.Odgovor na ovo pitanje je, ako namjeravate klokat uzmite jače hlađenje, ako ne, nemojte ništa dirati.
I još nešto u vezi temperatura.Primjetio sam da se mnogi bune što im grafička rade 75-90 stupnjeva na stock hlađenju i da idu mijenjat hlađenje čak i ako ne namjeravaju klokat
SVAKA GRAFA ĆE VAM RADIT SA STOCK HLADNJAKOM ČAK I DO 120 STUPNJEVA.

Tipkovnice i miševi

Danas postoji stvarno veliki izbor tipkovnic i miševa.No prije nego se odvagnete i date soma kuna za novo tipkalo, zapitajte se što vam treba.Ako ćete koristiti kompjuter uglavnom za internet i ured, bit će dobra neka ergonomska value tipkovnica i optički miš.Ako ste gamer mogli biste proučit neke bolje modele kao što su MX518, G5 te tipkovnice kao G11, Media keyboard elite itd itd.
Također ne zaboravite prije kupovine isprobat dotičnu periferiju kako biste provjerili da li vam "leži" u ruci.
Ako planirate wireless periferiju, to je OK, jedino će se tu i tamo javit smetnje pošto wireless periferija radi na frekvenciji od 2.4GHZ.

Trebam li SSD
SSD je napredna tehnologija, puno brža nego Hard diskovi.Problem je što je ona danas jako skupa i ima neiskorišten potencijal te čak ju neki HDD RAIDOVI nadmašuju po brzini.Glavne prednosti su: niska potrošnja, ne uzrokuje buku(za razliku od hardova koji se znaju glasat ko motori od 700KS), većina modela(SLC) su puno brži, instantnost u radu.Nedostaci su : ogromna cijena, nezrelost tehnologije, nizak kapacitet.Za desktop računala NEPRIHVATLJIVO.Područje gdje je SSD danas prilično uporabljiv(jeftiniji modeli) su notebookovi, subnotebookovi i laptopi.Pošto oni imaju spore hardove sa 5400 okretaja, od jednog kvalitetnog SLC SSDa od 32-64GB(ako imate para) bi dobili ogromne beneficije, dobili bi veće vrijeme autonomije, nižu potrošnju, visoku brzinu i instantnost u radu.
slika

Evo sad kad smo prošli komponente obradit ćemo tipove računala...

Uredski PC...

Pojeftinjenjem dual core procesora i RAM memorija proteklih godina, uredska računala se daju sklepat za prilično nisku lovu.Ipak pošto ćete radeći u uredu provodit u tišini bilo bi lijepo uzet matičnu sa integriranom grafikom kako bi eliminirali jedan izvor buke, poželjno je zamijenit stock hlađenje na procesoru sa nekim super-tihim-noise-freak hladnjakom(koji i nije tako skup, a predstavlja ulog u produktivan i kvalitetan rad).Kod uredskog računala je najbitnije da računalo ima neki entry-level dual core procesor poput C2D E4500 ili Athlon X2 4000, te 2GB RAMa kako bi multitasking i prebacivanje između office alata teklo glatko i nesmetano.Grafika nam ovdje nije bitna pa će poslužit neka integrirana.Još jedna stvar koja bi mogla smanjit buku je kupovina napajanja sa pasivnim hlađenjem kao što je Fortronov ZEN 300W.

Home Theater PC(HTPC)
Kod HTPCa su najbitniji tišina, te velik diskovni podsustav(za spremanje velikih količina filmova i TV serija), grafička kartica sa punom podrškom za HD dekodiranje i reprodukciju te dovoljno jak procesor za izvođenje HD materijala(također će poslužiti neki slabiji entry-level procesor), također, nebi bila naodmet i jedna TV kartica.Za HTPC se najčešće uzimaju mATX kućišta sa mATX pločom, kako bi se smanjili veliki gabariti.Danas su polegnuta mATX kućišta vrlo atraktivna izgledom(neke imaju front panele za kontrolu vrtnje ventilatora i sl.) kao i kvalitetom.Za tišinu će se pobrinuti neki tihi ventilator, pasivno hlađeno napajanje te pasivno hlađena grafička kartica(obavezan je HDMI izlaz i HD podrška).Ako vas to pali, možete u HTPC ugradit i BD uređaj za reprodukciju BD filmova.
Za spremanje velikih količinih količini serija, filmova, slika pobrinut će se nekakav tihi disk ili dva(u RAID0).Za dodatnu tišinu možete kupiti i set za zvučnu izolaciju(ima već za 100kn u linksu).
Znači, kod HTPC kućišta gledajte da što više komponenata su pasivno hlađene, da grafička ima HDMI izlaz i HD podršku, velik diskovni podsustav te tišinu.
slika

PC za igranje
Kod PCa za igranje, najbitnije su- performanse, kod ovog ćete najviše profitirati kod grafičke kartice.Ipak, budite oprezni koliko izdvajate za dotičnu komponentu jer kao što sam prije u tekstu napomenuo svakih nekoliko mjeseci se izbacuju nove serije grafikih kartica, gdje za 50% manje cijene dobivate i 2x veće performanse, tako da-pamet u glavu i gledajte best buy komponente.Bitan sastojak gaming računala je procesor-igre su danas najbrže izvode na dvojezgrenim procesorima, ali kako vrijeme ide igre će sve više dobivati na podršci kod trojezgrenih i četverojezrenih procesora(ako kupujete dvojezgreni proc, bilo bi pametno uzeti platformu na kojoj se može lako nadogradit na trojezgreni ili četverojezgreni).Zadnja, ali jako bitna stavka je radna memorija, pošto je ona danas stvarno jako jeftina bilo bi šteta ne uzeti 4 gigabajta.
Ako ste zadrti gamer, možda ćete poželjeti putem overclocka pojačati performanse.Preduvjet za to su uredni kablovi u kućištu(za bolji protok zraka a time i hladnije temperature), dovoljno snažno napajanje i znanje(pogledajte sticky guidove) te dovoljno snažan sustav hlađenja.NE ODGOVARAM ZA ŠTETU NASTALU OVERCLOCKANJEM.Znači kod kupovine gamerskog računala naoružjte se prije svega pameću - svaka grafička kartica je za 2 godine od izlaska - zastarjela, tako da se neisplati ulagati previše u to.Više se isplati uložit novce u- periferiju i monitor, pošto njih možete zadržat puno duže nego grafičku.

Evo... i to je to, pamet u glavu i kupujte :thumbs2:
Za slaganje računala pogledajte amd freakov guide
Za pitanja obratite se u temi prijedlozi i savjeti ili tu.
može sticky?

marijanovic

28-02-2009, 22:10

Pretvorite svoju staru gumenu podlogu u jedinstvenu i super podlogu za miša.

Imate staru gumenu podlogu za miša, na kojoj Vam vaš miš trza (jer je optički) ili ju ne koristite?
Evo prave teme za rješavanje tog problema…

Potrebno:
-Stara podloga ili dovoljno velik komad kartona
-Platno za presvući podlogu (proizvoljan uzorak) ili papir (npr s jedinstvenim crtežom) dovoljne veličine.
-Klamerica
-Par minuta posla

Uzmete svoju staru podlogu, kao što je npr ova:
http://img21.imageshack.us/img21/2689/podlogastaro.jpg
Užasna je za optički miš, bila je ok za kuglični.

I uzorak po volji:
http://img509.imageshack.us/img509/9105/platno1.jpg

I sad fino kad imate oba elementa,
Rastegnite platno preko podloge i zaklemajte (da fino ostane zategnuto), na dovoljno mjesta.
http://img509.imageshack.us/img509/9509/klema1.jpgS http://img242.imageshack.us/img242/6453/klema2.jpg

Evo ja sam platno fino ostavio duže i presavio da ljepše izgleda (da rubovi nisu izrezani) – stražnja strana:
http://img152.imageshack.us/img152/377/pozada.jpg

Sprijeda to izgleda ovako:
http://img24.imageshack.us/img24/2580/konano.jpg

I dobio sam potpuno funkcionalnu podlogu, a 5 – 10Kn ostalo u džepu.
Jest da nisam imo ljepšeg platna pri ruci, al važna je funkcionalnost.
To sam radio za stari 800dpi miš, za ovaj na slici ne treba podloga. Rotfl

Sad, moguće je se još igrati i s ergonomijom, ako hoćete da podloga ima i jastučić za naslon.
Samo prije nego što zaklemate recimo ljepljivom trakom ili nekim ljepilom na rub podloge/kartona pričvrstite bunt vate, wc papira ili što već hoćete.
Onako da nije predebelo, a da je fino meko za zapešće. Nakon toga samo platno i to je to.
Može vam neko i pomoći ako bude ruka manjka.
Naravno, umjesto platna možete i neki uzorak papira npr isprint ili crtež.

Šta kažete?

marijanovic

03-03-2009, 00:42

Podmazivanje ventilatora ukratko

U zadnje vrijeme mi se sve više ljudi žali na buku ventilatora u računalu,
pogotovo kad se radi o starijim komponentama.
Primjetio sam da se uglavnom radi o ležajevima ventilatora i da u 90%
slučajeva jednostavno podmazivanje pomaže.

Smanji buku ventilatora i vrati brzinu te produžuje vijek.

Ipak, radite na vlastitu odgovornost.

Potrebno:
-Ulje za podmazivanje (strojno ulje, motorno ulje, ali može i jestivo - samo ne WD sprej)
-Par minuta posla po ventilatoru.

Korak 1:
Uzmite ventilator u ruke i dobro ga pogledajte.
Uglavnom večina izgleda na ovu foru
http://articles.techrepublic.com.com/i/tr/cms/contentPics/r00320030603shu01_B.jpg

Korak2:
Zamijetite naljepnicu na sredini /reklama proizvođaća ili slično/
Odstranite ju, kao po slici...
http://articles.techrepublic.com.com/i/tr/cms/contentPics/r00320030603shu01_C.jpg

Korak3:
Ako ima čepić na sredini, tankim ga alatom odstranite (nožićem ili tankim šarafcigerom) kao na slici...
http://articles.techrepublic.com.com/i/tr/cms/contentPics/r00320030603shu01_D.jpg

Korak4:
Sad kad ste prošli proša tri koraka, samo trebate kapnuti kap ulja u rupicu,vratiti čepić i ako hoćete
zalijepiti naljepnicu natrag. Ništa lakše, kao prema slici...
http://articles.techrepublic.com.com/i/tr/cms/contentPics/r00320030603shu01_E.jpg

Eto, završili ste. Ventilatoru će trebati koji minut da se ulje rasporedi pravilno u radu.
Tad će raditi bolje. I duže. A možda i oboje.

I napomena: Nema potrebe raditi ovo kod novih ventilaora, neće pomoći.

PS: Jel korisno? Meni radi.

marijanovic

07-03-2009, 23:03

Pet koraka za pomoć CD/DVD čitaću/pržilici

SOvdije ću navesti 5 koraka koji vam mogu pomoći ako vam CD/DVD
čitać/pržilica sporo čita, sporo prži ili izbacuje greške.
Koraci su poredani po težini i svaki iduči traži veči stupanj poznavanja rada za računalom.
Na iduči korak prelazite samo ako vam prethodni nije riješio problem.
Ne odgovaram za ikakvu moguču štetu nastalu nestručnim pračenjem koraka.

Koraci:

1. Nabavite si specijalan CD za čišćenje CD/DVD uređajaSi s njim očistite uređaj.
Ovakvi cdi nabavljivi su u večini informatičkih trgovina i trgovačkim lancima tipa Kaufland.
Cijene su od 20 do 50 Kuna. Preporučam proizvode marke Imation jer njihov čistač koristim.

2. Uradite "Hot swap"
SPonekad Windowsi XP uporno pokušavaju pridati nižu brzinu prijenosa CD/DVD uređaju, mada je
uređaj sposoban postići puno brži prijenos. Kako bismo u potpunosti iskoristili brzinu uređaja
Microsoft preporučuje takozvani Hot swap.
Evo rješenja:
Pretpostavimo da je krivo prepoznat CD/DVD uređaj, a na sekundarnom kanalu imate još i CD snimač
ili DVD-rom. U tom slučaju jednostavno promijenite jumperS(koji se nalaze sa stražnje
strane uređaja), s oznake masterSna oznaku slave, na samom uređaju.
Na drugom uređaju napravite suprotnu izmjenu: s postavke slaveSna master.
Pokrenite računalo i Windowsi XP će ponovo prepoznati uređaje te im sada pridodati ispravnu brzinu
prijenosa. Isključite računalo i postavite jumpereSu prvobitne položaje.
Prilikom sljedećeg pokretanja računala uslijedit će ponovno prepoznavanje uređaja, ali ovaj put
s ispravno prepoznatom brzinom prijenosa.

3. Uradite flash Firmware-aSCD/DVD uređaja
Firmware je nešto poput biosa CD/DVD uređaja; proizvođaći često izdaju nove verzije kako bi
poboljšali kompatibilnost s medijima ili stabilnost čitanja/prženja itd...
Evo kako se to radi:
U Device Manageru provjerite kako vam se točno zove CD/DVD uređaj. Nakon toga na internetu
u pretraživač (google ili neki drugi) upišete točno ime svog uređaja i dodate Firmware te obavite
pretragu. Ako ne uspijete ovako pronači, potražite na stranici proizvođača.
Budem još dodao linkove proizvođača...

4. Izvadite CD/DVD uređaj, rastavite ga i ručno očistite.
Ovo je najriskantniji korak!

5. Ako Vam nijedan od navedenih korak nije pomogao; promijenite uređaj ili što je najbolje, odnesite
kompjuter na servis da se ustanovi dali je uopće do CD/DVD uređaja.

marijanovic

05-04-2009, 13:09

Undervolting

Što je i čemu služi

>> Proces sniženja napona procesora.
>> Niži napon znači manje zagrijavanje, manja potrošnja energije, duži rad na bateriji i duži radni vijek procesora.
>> 99% procesora radi bez problema na nižem naponu od proizvođaćevog deklariranog.
>> Undervolting ne smanjuje performanse i ne može naškoditi hardwareu.

Što je sve potrebno

>> Jedan od alata za sniženje voltaže
-Notebook Hardware control (NHC) dostupan na http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm#anchor_download
-RightMark CPU Clock (RMClock) dostupan na http://cpu.rightmark.org/download.shtml
>> Alat za testiranje stabilnosti/performansi i nadzor temperature...
-Orthos http://www.techpowerup.com/downloads/385/
-3DMark
-Prime 95
-SpeedFan
-ili drugi po volji
>> Malo vremena i malo znanja

NHC

>>Alat isljučivo za prijenosna računala.

Nakon instalacije pokrenuti, otići na tab Settings i tu Show all NHC options and settings kako bi omogućil pristup naprednijim opcijama.
http://img3.imageshack.us/img3/4467/nhc1.th.jpg (http://img3.imageshack.us/my.php?image=nhc1.jpg)http://img10.imageshack.us/img10/3013/nhc2.th.jpg (http://img10.imageshack.us/my.php?image=nhc2.jpg)http://img10.imageshack.us/img10/6694/nhc3.th.jpg (http://img10.imageshack.us/my.php?image=nhc3.jpg)

Otići na tab Voltage
http://img6.imageshack.us/img6/9308/nhc4.th.jpg (http://img6.imageshack.us/my.php?image=nhc4.jpg)

I tu postupno za svaki množitelj procesora smanjiti voltažu te nakon toga testirati na stabilnost.
NHC posjeduje i vlastiti kratki te dugi test stabilnosti.
Večina procesora bez problema radi na naponima nižim za 0.0250V, a česti su sretnici i s nižim za 0.0500V.

>>NHC bogat je i raznim drugim opcijama nadzora uređaja, brzine diska itd...

RMClock

>> Za prijenosna ali i za stolna računala

Pokretanjem RMClock.exe dobije se ovo:
http://img6.imageshack.us/img6/319/rightmarkcpuclock.th.jpg (http://img6.imageshack.us/my.php?image=rightmarkcpuclock.jpg)

Postupno smanjivati za svaki množitelj voltažu i testirati stabilnost.

Napomene i zaključak

>> Dobrim undervoltingom na prijenosnom računalu vijek baterije se može produžiti i do 15ak minuta;
prosječno za večinu to ipak iznosi oko 10 min.
>> Kombinirajući undervolting s usporavanjem diska putem NHC, smanjenjem brightnesa monitora i sličnim može se dobiti i preko 20 dodatnih minuta.
>> Ako Vam se računalo pretjerano grije, može pomoći smanjenju temperature.

Undervoltingom ne gubi se ništa a može se dobiti puno. Nadam se da ćete i sami doći do tog zaključka.
PS: Meni se temperatura laptopa pod punim opterećenjem smanjila s 79 stupnjeva na 74 najviše.
Kombinirajući undervolting s stalkom s hlađenjem sad neide preko 70. :bravo:

Jel ovo dobro za Sticky?

Hellboy

30-04-2009, 07:06

Review - Notebook Hp 6735s

Mmkay, kolega Sicko je predložio da napišem tekstić o svojoj novoj uzdanici, pa rekoh, eto, da ga ne razočaram jer inače nisam hvalisav tip. (:D)

Daklem, počnimo od početka.

Pakiranje

Notebook je stigao jutros oko pola devet dostavom iz M-Sana. Zapakiran je u standardno ogromnoj kutiji. U kutiji, osim samog notebooka, nalaze se i manuali, CD sa uputama, punjač i mrežni kabel za njega (električna mreža jelte) i oku ugodna torba koja trenutno ne miriši najbolje (nove stvari imaju tu tendenciju). Samo notebook je standardno zaštićen ogromnim komadima pjene koja ima naviku da ga zablokira u kutiji zbpg čega sam gotovo otišao u enrage mod i uništio kutiju no kad sam probao lakše a izvući, izašao je bez problema (notebook).

Pogled ispod haube

Ne, nisam zapravo otvarano notebook koji je pod garancijom iako tehnički govoreći, radim u servisu koji ima ugovor sa M-Sanom te i ne bih prekršio uvjete garancije, no svejedno, sigurno je sigurno. Daklem, moj 6735s ima AMD Turion X2 kojem svako srce ponosno kuca na 2.00GHz, gigabajt radne memorije, 160GB prostora na HDD-u i ATi Mobility Radeon HD3200 koja je od gigabajta radne uzela 256MB. Stroj nije osobito moćan, no uzevši u obzir kako je riječ o notebooku i to notebooku kojem planiram ubaciti još barem 2GB radne i eventualno veći HDD i nije namijenjen tjeranju GTA četvorke na uber detaljima, radi se o sasvim solidnom stroju koji sasvim uredno gura Windows Vista Ultimate x64.

Sama Vista se instalirala u samo 25 minuta što je zavidno brzo. Trenutno skida nadogradnje i drivere za kameru i slične stvari što će potrajati neko vrijeme. Isto tako, obavivši Windows Experience Index testiranje, notebook je zaradio 3,5 ocjenu od maksimalnih 5,9. Najnižu ocjenu u ovom testiranju je dobila ATijeva grafika za svoju ulogu u Aero sučelju. Procesor je dobio 4,8, radna memorija 3,9, grafika je za performanse u gamingu i aplikacijama dobila 3,7 dok je HDD dobio 5,3. Manjak radne memorije se itekako primjeti u težim aplikacijama te još moram izvesti testiranja u novijim igrama da vidim kako će se nositi s tim teretom.

Sam notebook se jako slabo grije te za razliku od nekih koje sam imao prilike koristiti, ovaj ne možete koristiti kao fen ili slično jer zrak koji izlazi nije osobito ugrijan.

Aero sučelje se izvodi izrazito glatko i nema zastajkivanja usprkos relativno niskoj količini radne memorije. Očekujem da se performanse dodatno poboljšaju kada Vista (licencirana naravno) skine SP1 u updateu. Isto tako, ako je vjerovati Sidebar gadgetu kojeg sam instalirao da mi pokazuje trajanje baterije, notebook u stanju neaktivnosti ima oko 3 i pol sata autonomije, no opet, to ovisi o postavkama u Mobility centru same Viste u kojem možete prilagođavati svjetlinu zaslona i slične sitnice koje će produljiti ili skratiti autonomiju ovisno o postavkama.

Estetski, notebook je izrazito oku ugodan. Ima lijepe glatke linije, potpuno je crne boje uz iznimku HP logoa na vanjskom dijelu zaslona, touchpad je izveden perfektno (napravljen je tako da predstavlja samo lagano ulegnuće u oklopu te nema nikakvih vidljivih linija spoja) i dodatak nekolicine plavih dioda (power, WiFi, HDD i CapsLock) samo poboljšava dojam elegancije koju ostavlja. Notebook je relativno malen ponajviše zbog 15,4" (or was it 15,6") zaslona koji odiše svjetlinom i izvrsnim kontrastom.

No, osim tone dobrih strana, ima i pokoju lošu stranu. Prva i najočitija je manjak radne memorije. Now, nemojte me krivo shvatiti, 6735s dolazi u više varijanti sa ukupno do 3GB radne i 320GB HDD-om no trenutno u M-Sanu nisu imali te modele te sam se odlučio uzeti ovoga prije nego ga rasprodaju i namjeravam ga kasnije nadograditi. Ostale mane se manje-više svode na neobičnu plastiku od koje je oklop i na kojoj lako ostaju otisci prstiju te manje probleme oko ubacivanja baterije, no ništa od toga nije bitno.

S multimedijske strane, ovaj notebook zbilja ima potencijala. Zvuk je izvrstan, osobito ako uzmete u obzir da je riječ o laptop zvučnicima, HD snimke dekodira izrazito brzo zbog čega nisam primjetio apsolutno nikakvo zastajkivanje u izvođenju HD videa (probao sam sa HD trailerom za Star Trek). Dreamscene se izvodi poputno glatko čak i pod opterećenjem i testirane Vista igre (šah prijerice) nisu pokazivale znakove usporavanja, no opet nije riječ o pravom benchmarku jer te igre inače nisu osobito zahtjevne iako je šrimjerice šah DX10 naslov.

Najveća zamjerka ide sporom downloadu Vista zakrpa iako to u ovom trenutku ovisi o vezi u servisu te sam siguran da bi na stabilnijoj vezi to išlo daleko brže.

Od periferije, uz notebook je došla gorespomenuta HP torba koja ostavlja dojam kvalitetne izrade iako smrdi do neba. Sama torba je podijeljena u 2 pretinca u glavnom dijelu i jedan džep izvana te ima ručke i daje mogućnost da se objesi preko ramena (Kolumbo, eh?).

Uređaj se pali prilično brzo no nisam još testirao ReadyBoot pa ne znam koliko bih poboljšanje osjetio ako bih spojio neki USB stick da služi kao posrednik.

Slike laptopa i ostalih stvari postam kasnije jer mi je trenutno mob na punjaču pa ne mobu fotkati. :D

EDIT:

Dodani sshotovi deska i WEI-ja:
http://www.imagesforme.com/out.php/t470646_WEI1.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/470646_WEI1.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t470645_WEI.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/470645_WEI.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t470644_desk.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/470644_desk.jpg)

EDIT 2:

Ok dechki i curke. :D

Fotke su malo kasnile jer sam zbilja bio zauzet ovih par dana, no evo ih sad. Neke su ispale malo čudno jer N95 ima naviku okrenuti orijentaciju fotkama jer je trenutno u portrait modu pa misli da je riječ o licima koja automatski postavlja kako spada pa se zbuni. Stoga, da ne odugovlačim:

http://www.imagesforme.com/out.php/t490142_12052009604.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490142_12052009604.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490141_12052009603.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490141_12052009603.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490140_12052009601.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490140_12052009601.jpg)S
http://www.imagesforme.com/out.php/t490139_12052009600.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490139_12052009600.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490138_12052009599.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490138_12052009599.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490137_12052009598.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490137_12052009598.jpg)S
http://www.imagesforme.com/out.php/t490136_12052009597.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490136_12052009597.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490135_12052009596.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490135_12052009596.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490134_12052009595.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490134_12052009595.jpg)S
http://www.imagesforme.com/out.php/t490133_12052009594.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490133_12052009594.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t490132_12052009593.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490132_12052009593.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490131_12052009592.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490131_12052009592.jpg)S
http://www.imagesforme.com/out.php/t490130_12052009591.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490130_12052009591.jpg)Shttp://www.imagesforme.com/out.php/t490129_12052009590.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/490129_12052009590.jpg)

Bartuc

13-05-2009, 08:09

TEKST 1

OVERKLOKIRANJE PROCESORA (AMD I INTEL) I GRAFIČKIH KARTICA (ATI I NVIDIA)

U današnje vrijeme mnogo je entuziasta i mladih ljudi koji su puni želje za proučavanjem novih stvari. Kako napreduje tehnologija tako napreduju i nama draga računala koja svakodnevno koristimo u radu, zabavi, multimediji ili poslu. Sva ta računala imaju svoju vrijednost a ta vrijednost se izračunava po svojoj snazi ili kvaliteti materijala, pojednih komponenti iliti čak i završne obrade. Stoga ču vam danas objasniti kako izvuči maksimum iz svojeg računala. Nije bitno imate li starije računalo ili novije jer princip overclokinga je gotovo isti. Uvijek se diže osnovna frekvencija procesora (CPU) što rezultira ubrzanju u izvršavanju samih funkcija za koje je naše računalo osposobljeno. Večina naših računala bazirana je ili na amd-ovom ili intelovom procesoru koji su ujedino i dva največa konkurenta na svijetu. Ista stvar se događa i kod grafičkih kartica. Princip je gotovo isti. Dižemo frekvenciju grafičkog procesora (GPU) i time dobivamo ubrzanje u aplikacijama u kojima sudjeluje i naša kartica. O tome čemo malo kasnije, za sada bih vam volio obajsniti što je to u biti overclockig te koju se posljedice.

Overclocking je podešavanje frekvencije rada procesora, grafičke kartice ili neke druge komponente našeg računala iznad tvorničkih postavki u svrhu dizanja performansi i dobivanja maksimuma iz naših komponenti. Overcloking sam po sebi ima velike čari. Njime dobivate veče performanse, dobivate vlastito iskustvo koje vam nitko nemože uzeti, dobivate ponos koji se nemože mjeriti sa ničime i ono glavno overcloking nije nešto što se radi na silu. Za njega treba živaca, znanja i iskustva. Nitko nije naučio sve odmah i sam. Za nalaženje maksimalnog dozvoljenog takta vašeg hardwera nekad nisu potrebne minute niti sati, već dani testiranja za potragom čim veče frekvencije ali i ujedino stabilnog sistema.

Nakon ovog lijepog čitanja na red dolaze i negativne strane overclockinga. Overclockingom skračujete život svoje (nabrijane) komponente. Povečavate potrošnju el energije što je veoma bitno za vaše "kvalitetno" napajanje. I dovodite gotovo sve komponente u računalu u opasnost. Jer dizanjem takta i frekvencije osim struje se diže i temperatura, što na kraju može rezultirati i kobnim posljedicama ukoliko nemate granica. Često me ljud pitaju koliko to skračujem život svojeg procesora nakon overklokiranja... E pa testovi su dokazali da normalan procesor izdrži oko 20 godina svojeg normalnog rada dok overclokirani procesor ima maximalno 12 godina rada. Naravno to ovisi i o težini dizanja frekvencije ali bilo kako bilo razlika i nije velika imamo li na umu da rijetko tko od nas ima neki procesor dulje od 2-3-4-5 godina, Ali nemojte se obezhrabriti ipak postoji i način koji nije toliko opasan a objasnit ču ga malo kasnije.

Prije samog overclockinga valja napomenuti da sve ovo činite na vlastitu odgovornost.Ja vam neču osobno odgovarati za sav vaš neuspjeh ili nedaj bože oštečenje komponente.Ali vas mogu uputiti u pravi smjer i ako čete sve raditi kako vam ja ovdje pišem rizik čemo smanjiti na najmanji mogući nivo.

Prije samog početka overclocka preporučujem vam da otvorite svoje kučište izvadite sve komponente i sve očistite od prašine. Ovdje mislim na čiščenje coolera od procesora, coolera od grafičke kartice, coolera od chipseta koji su osnova overklokiranja. Ovaj dio je bitan jer osnovna stvar na koju se mora paziti kod dizanja frekvencije i voltaže je temperatura. Ona nam pokazuje kolike su šanse i kolika je kritičnost nekih komponenti. A čiščenjem tih kulera smanjujemo naravno i temperaturu. Nakon obilnog čiščenja prije vračanja coolera na baze kompoinenti valja staviti neku kvalitetnu pastu ispod chipseta točnije direktno na bazu chipseta. Pasta radi na principu odvoda topline tj kao neki hladan materijal (bakar npr) koji smanujuje temp...kao npr led..laički rečeno. Pastu možete nanijeti na bazu procesora, grafičkog chipa i chipseta ploče. Sloj vaše paste nesmije bit predebeo da nebi iscurio nakon stavljanja coolera i zamazao vam ostale komponente ili nedaj Bog napravio kratki spoj. Jer neke paste u sebi imaju i komadiće srebra koji naravno dobro provode struju te mogu nastati problemi ako paste ima posvuda okolo matične ploče. Znači izvadite cooler...i očistite bazu na procesoru ali i bazu na hladnjaku..najlakše vam je sa malo alkohola i vaticom..nakon što ste očistili obje baze od stare paste obrišite je nekom tkaninom i nakon toga još jednom prođite kroz nje sa gumicom za olovku čime čemo defenitivno dobro očistiti obje baze. Nakon čiščenja uzimamo pastu (savjetujem da kupite ili Arctic Silver 5 ili Arctic Silver Ceramique jer su odlične i nisu skupe) i stavljamo je ali jako malo kao kapljicu vode stavljamo na sredinu procesora-bazu (na cooler netrebamo stavljati). Pošto je sad dio paste (kao riže) na sredini baze mi to moramo razmazati po cijelom procesoru. Moj savjet je da uzmete neki "kondom" ili najlon foliju i njime razmažete pastu po cijeloj jezgri, s pažnjom da ne uneredite sebe ili ostale komponente. Nakon što smo očistili cijelo kučište, stavili novu pastu možemo vratiti sve komponente na mjesto i zatvoriti kučište.

Još što je bitno napomenuti da se u overcloking ne upuštajte bez kvalitetnog hlađenja. Ovdje mislim na coolere tj hladnjake za procesor i grafičku karticu. Uglavnom sve je bolje od serijskog(box)hladnjaka.Moje preporuke su za procesore: Thermaltake Big Typhoon (socketovi AM2/939/754/775), Zalman 7000B-Cu (socketovi 754/462/478), Sonic Tower, Ninja, Mine.... te za grafičke kartice (Zalman vf700(al i cu verzije) te Zalman vf900cu kao najbolji hladnjak za grafičke kartice). Pojednine grafičke kartice novije generacije (čitaj 8800) još nemaju sekundarnih hladnjaka kod nas u hrvatskoj pa nivo overklokiranja svatite kao nemogučim, a ionako su te kartice tvornički nabrijane do zadnjeg atoma snage pa to ni neče biti potrebno.

Nakon što smo sredili hardware, očisti ga, stavili novu pastu, stavili bolje hladnjake napokon smo spremni krenuti na overklokiranje. Ali prije toga moram objasniti neke pojmove s kojima čete se sad malo češče susretati u ovome tekstu.

-CPU FSB (FRONT SIDE BUS) ili SYSTEM BUS služi da bi spojio CPU (procesor) sa memorijom i ostalim komponentama u računalu. Raspon brzine FSB-A varira od 66mhz pa do 400 i više...što naravno ovisi o samoj kvaliteti vaše ploče i njenoj izdržljivosti.
Dizanjem fsb-a diže se automatski i frekvencija procesora.
-MULTIPLIER (MNOŽITELJ) - služi za umnožavanje fsb-a i od toga ovisi vaša brzina procesora....NPR množio vam je 11 a FSB 100... 12X100=1200MHZ... sada smo riješili ovu bitnu ulogu računanja i nadam se da su vam sad neke stvari jasnije. Imajte na umu da neke ploče i procesori imaju več zaključan Multiplier te ga stoga ne možete mijenjati. Ali uvijek bam preostaje dizanje FSB-a i kasnije voltaže što ču još objasniti.
-VOLTAŽA - svaki procesor ima svoju default (serijsku) voltažu odnosno napon pod koji radi. Mjenjanjem voltaže dolazi do povečanja izdržljivosti frekvencije te se naš krajnji rezultat može povečati. Iako pazite da povečanjem voltaže ne pretjerujete jer je vrlo opasno. Ako ste početnik dižite samo fsb!
-LATENCIJA MEMORIJE - govori nam koliko vremena je potrebno ramu da se aktivira (poznati tajming)... zapamtite čim niža latencija bolji rezultati. Pošto ču vam pisati ovaj put samo za procesore i grafičke kartice ovaj put se nečemo bavaiti dizanjem mhz za ramove.

Sada kada smo objasnili neke pojmove moramo još objasniti cijelu formulu izračunavanje da vam stavri budu jasnije. Buduči da mutiplier i fsb igraju ulogu jedan s drugom tu če nas kočiti ram kojeg čemo morati smanjiti da ne prelazi svojem magične default frekvencije.
200(FSB) X 9(MULTIPLIER)=1800MHZ...pošto je fsb 200 i memorija radi na 200ddr-a(400mhz ukupno)
240(FSB) X 10(MULTIPLIER)=2400mhz... pošto je fsb 240 i ram radi na 240 ddr-a(240mhz ukupno) što nama nije zadovoljavajuće pošto neznamo dali imamo kvaliteten ram koji če to izdržati... ali i to se dade riješiti...spuštanjem memorije na 166 u biosu što če nas navesti na pravih 400mhz tj default brzinu a procesor če ostati overklokiran.

Ukoliko vam neki dio ovdje nije jasan preporučam vam da skinete A64Info program i prije overklokinga se poigrate malo...dok ne dobijete željenu brzinu koju bi željeli za početak..imajući na umu da vam ram ne prelazi 400mhz...
Uz to sve svi Athloni 64 nadalje imaju i Hyper Transport BUS speed koji mora uvije biti ispod 1000...što je i moja osobna preporuka..pa po potrebi se može smanjiti taj HT sa 5 na 4....
ewo i primjer:

PRIJE:
amd athlon 64 3200+ 2000mhz....HTT=200,Multiplier=10,Memory clock 200ddr,HT=5.0 200x10=2000....200 je i ram,,,,hp je na 1000

KASNIJE(OVERCLOCKING):
amd athlon 64 postaje 3800+ 2400mhz.....HTT=240,Multiplier=10,Memory clock=166(da radi na 200),HT=4.0.....240X10=2400...200 JE RAM....hp je 960

I uspjeli smo shvatiti na koju formulu se računa overcloking.

Napokon možemo krenuti sa overklokiranjem.
Overklokiranje krečemo s biosa i tražimo opcije koje želimo mjenjati. Za početak čemo mjenjati samo FSB tj dizat čemo ga s pažnjom da gledamo na koliko mhz če nam raditi ram. FSB dižite po 2....i kad dođete do frekvencije koje ste zadovoljni morate testirati stabilnost svojeg računala...Jer nije bitna frekvencija več stabilnost. Vjerujem da nitko neželi da mu se usred igre restartaju windowsi. Dižite fsb i dok vam se monitor pali je sve u redu... Kad vam se nakon nekog vremena monitor neče upaliti znači da smo došli do granice. Sad jedino što nam treba je da nam se računalo upali. Novije matične ploče imaju automatski vračanje na default nakon 20sekundi a na nekim čete morati izvaditi bateriju da resetirate bios na tvorničke postavke. Nakon što ste vratili život svojem računalu vratite se u bios i stavite zadnje postavke na kojima vam je računalo bilo stabilno i upalilo se je. Te još udizmite 2-3 fsb za sigurnost. Tek sada vam slijede testovi za full stabilnost..Jer mi neželimo da vam računalo radi 20 min več da radi stabilno na večim frekvencijama od 0/24..

Sada dolazimo u windowse i krečemo sa testiranjem stabilnosti. Preporučam da odvrtite neki 3dmark...a poslije toga ORTHOS ili PRIME... na neka 2 sata... Ti programi rade na principu mučenja samog procesora... da cijelo veijeme radi na 100% svojih mogučnosti čime možemo lako testirati je li naše računalo sposobno držati nove povečane frekvencije. Ako se računalo nakon par sati nije srušilo (restart) znači da nam je procesor stabilan. Ukoliko se je dogodio koji error ili iznenadan restart računalo nam nije stabilno i moramo smanjti fsb... Vratite se u bios i smanjite fsb i opet testirajte.
Ovo je naime jedan od mukotrpnijih djelova ali kad se pronađe željen fsb i frekvencija i kada je sistem stabilan naravno da smo sretni. A i naučili smo overklokirati.

Nakon pronalaska željenog fsb-a koji je stabilan frekvenciju još možemo povećati ako povečamo napon samog procesora! PAŽNJA:povečanjem napona procesora vrlo bitno smanjujemo vijek rada procesora i povečava se mogučnost pregorijevanje nekih komponenti. Stoga ako nemate kvalitetan hardwer... ovdje se misli na kvalitetno napajanje i ploču ne upuštajte se u dizanje voltaže. Uz dizanje voltaže procesora možete i dizati voltažu chipseta koja če vam isto pridonijeti bolje rezultate. Ali to je već samo barem malo preofesionalnije korisnike pa se nečemo ovaj put upuštati u to.

Za one manje optimističnije overklokirati možemo i putem samih windowsa sa programom CLOCKGEN... uvjeti su isti samo sve radimo putem windowsa. Iako vam preporučujem da se znali događati i rušenje sistema ako ne koristimo program kako treba tj nemam granica sa dizanjem!

Uz sve to pazite da vam temperature komponenti ne rastu previše. Njih možete provjeriti pomoću puno programa...I to putem everesta ili Motherboard Monitor-a koji su moji najdraži programi. Neka bilansa je da temp za procesore ne prelazi 50-60c a za grafe 70-80c.

Nadam se da sam vam sad barem malčice olakšao overklokiranje. Vjerujem da vam se ovaj tekst činio veoma teškim ali nakon malo proučavanja sve čete shvatiti. Vjerujete mi na riječ.
------------------------------------------------------------------------------

Na redu su nam grafičke kartice. Njih je lakše overklokirati jer netrebamo koristiti bios. Na grafičkim karticama možemo dizati samo frekvenciju jezgre (procesora) i frekvenciju memorij stoga nam posao nije toliko težak i zahtjevan... Pošto za Nvidiu i Ati postoje mnogi programi za tweakanje mi čemo koristiti samo atitool preko kojeg se mogu overklokirati obje firme bez obzira imena ati u nazivu aplikacije. Nakon što smo skinuli skinuli program moramo ga upaliti i uvidjet čemo lak interface koji je zbilja jednostavan. Na jednoj strani imamo core a na drugoj memory. Tu su i klizači pomoču kojih dižemo frekvenciju. Najbolja stvar kod te aplikacije je to što ima i automatsko traženje maximalne frekvencije. To preporučam svima,barem se nemoramo mučit tražit max frekvencije. I kada ih nađemo smanjite za memory i za core nekih 5-10mhz i sejvajte. Nakon toga izvrtite 3d mark i nekolicinu igara i uvjerite se da vam je sistem stabilan. Ugodno igranje

Imajte na umu da nijeda članak o overklokiranju nije potpuno točan i ne garantira uspjeh. Overkloking ne ovisi samo o znanju pojedinca več i o kvaliteti vaše hardwarske opreme. Stoga za sva pitanja ili nedoumice prvo proupitajte nekog znalca/experta...javite se ovdje na forumu za bilo koje pitanje,primjedbu ili čak pohvalu!

SRETNO OVERKLOKIRANJE!!!

TEKST 2

Večina nas korisnika računala cijeni i poštuje svoje komponente. Mnogi od nas se dive svojoj snazi računalnog sistema kojeg posjeduju. No kako se u današnje vrijeme sama snaga računala mora i adekvatno platiti da bi mogli gurati sve zahtjevne aplikacije i igre dodatno prisezanje u džep baš nam i nije najbolja opcija. Ponajviše iz razloga što ipak postoji mogučnost da iz svojih komponenti izvučemo maksimum. A baš takva sposobnost da iz računala potegnemo svu snagu naziva se overclocking.
Naime sam naziv overclocking mogli biso razdjeliti na dvije zasebne riječi. "Over" što bi značilo iznad neke nominalne vrijednosti te riječ "clocking" koja u prijevodu glasi izvođenje takta. Da se sve to pojednostavi riječ overclocking u računalnom svijetu predstavlja podešavanje frekvencije rada procesora, grafičke kartice ili neke druge komponente našeg računala iznad tvorničkih postavki u svrhu dizanja performansi i dobivanja maksimuma iz naših komponenti. Nije bitno imate li starije računalo ili novije jer princip overclokinga je gotovo isti. Uvijek se diže osnovna frekvencija procesora (CPU) što rezultira ubrzanju u izvršavanju samih funkcija za koje je naše računalo osposobljeno. Večina naših računala bazirana je ili na amd-ovom ili intelovom procesoru koji su ujedino i dva največa konkurenta u svijetu. Ista stvar se događa i kod grafičkih kartica. Princip je gotovo isti. Dižemo frekvenciju grafičkog procesora (GPU) i time dobivamo ubrzanje u aplikacijama u kojima sudjeluje i naša kartica. Ako se vratimo nekoliko godina unazad možemo zaključiti da je sam overcloking potekao nakon izdavanja Intel Celeron 300A procesora,no sama povijest aditira od izdavanja poznate 486-ice koja je bila prespora pa su izdavane dx2 te dx4 verzije istog procesora. No da nebismo previše zaglibili u povijest dovoljno je reći da se overclocking može smatrati i poistovjetiti sa riječju modifikacija. A svima nam je poznato da od kada čovjek postoji na zemlji sve stvari modificira po svojim potrebama,zahtjevima i željama,pa stoga mislim da nije korektno dizati prašinu na temu povijest overclokinga. Ono je što bitno za napomenuti na samome početku ovog članka je da overclockingom skračujete život svoje (nabrijane) komponente. Povečavate potrošnju električne energije što je veoma bitno za vaše "kvalitetno" napajanje. I dovodite gotovo sve komponente računala u opasnost. Jer dizanjem takta i frekvencije osim struje se diže i temperatura, što na kraju može rezultirati i kobnim posljedicama ukoliko nemate granica. Često me ljudi pitaju koliko to skračujem život svojeg procesora nakon overklokiranja. E pa testovi su dokazali da prosječan računalni procesor izdrži oko 20 godina svojeg normalnog rada dok overclokirani procesor ima maximalno 12 godina rada. Naravno to ovisi i o težini dizanja frekvencije ali bilo kako bilo razlika i nije velika imamo li na umu da rijetko tko od nas ima neki procesor dulje od 2-3-4-5 godina.

Ukoliko je vaše računalo staro preko 6 mjeseci preporučujem da otvorite svoje kučište,izvadite sve komponente i sve očistite od prašine. Ovdje mislim na čiščenje coolera od procesora, coolera od grafičke kartice, coolera od chipseta koji su osnova overklokiranja. Ovaj dio je bitan jer osnovna stvar na koju se mora paziti kod dizanja frekvencije i voltaže je temperatura. Ona nam pokazuje kolike su šanse i kolika je kritičnost nekih komponenti. A čiščenjem tih hladnjaka smanjujemo naravno i temperaturu. Nakon obilnog čiščenja prije vračanja coolera na baze komponenti valja staviti neku kvalitetnu pastu ispod chipseta točnije direktno na bazu chipseta. Osobno vam prepručam Arctic Silver Ceramique ili Arctic Silver 5. Pokazale su se najboljima za veoma pristupačnu cijenu.Dakle novu pastu nanesite na bazu procesora,grafičke kartice te chipseta ploče. Sloj vaše paste nesmije bit predebeo da nebi iscurio nakon stavljanja coolera i zamazao vam ostale komponente ili još gore napravio kratki spoj. Jer neke paste u sebi imaju i komadiće srebra koji naravno dobro provode struju te mogu nastati problemi ako paste ima posvuda okolo matične ploče. Uglavnom gledajte na to da vam sloj paste bude promjera običnog papira. Isto tako ako stavite previše paste tada se hlađenje kontraindicira i rezultati neće biti onakvi kakve mi želimo. A da se nebi uneredili kod razmizavanja paste po bazi,možete iskoristiti gumene rukavice ili najlon foliju kojima čete to napraviti na fin način i pri tome ostati čisti.

Još što je bitno napomenuti da se u overcloking ne upuštajte bez kvalitetnog hlađenja. Ovdje mislim na coolere tj hladnjake za procesor i grafičku karticu. Uglavnom sve je bolje od serijskog (box) hladnjaka. Hladnjaci za procesora koji su se pokazali najboljima i prihvatljivima za svoju cijenu a ujedino pašu i na amd i na intel novije sockete su: Coolermaster Hyper TX,Scythe Katana 2 ili pak Coolermaster Gemini II. Poznate zalman proizvode ne preporučam za hladnjake procesora iz razloga što su s obzirom na odnos dobiveno/uoženo jako loša ponuda. Dok za grafičke kartice preporučam: Arctic cooling S1 ili pak Zalman vf700al verzija koja če sasvim uredno raditi svoj posao.

Nakon što smo sredili hardware, očistili ga, stavili novu pastu, stavili bolje hladnjake napokon smo spremni krenuti na overklokiranje. Overklokirati se može iz biosa ili preko windowsa. Ukoliko to radite preko windowsa najboljim su se pokazali programi ClockGen i SetFSB. No ako mislite da je to jednostavnije i bolje nego preko biosa varate se. Naime overklokiranje putem windowsa je primarno omogučeno da se proradi na maksimalnom mogučoj frekvenciji. Poznatiji primjeri za to bi bili da ih koriste profesionalni klokeri s ciljem dobivanja još na frekvenciji. No nama to nije bitno jer mi uz veće frekvencije želimo i stabilno računalo,dok pretjerano velike frekvencije nisu pokazatelj stabilnosti. Kako bi vam bilo još jasnije profesionalnim klokerima nije bitna stabilnost računala 0/24 već nekih par minuta kroz koje oni mogu napraviti slike i pokazati se u javnosti do kojeg maximalnog takta su uspijeli doći. Stoga overklokiranje iz biosa nije jednostavnije i brže,ali je puno sigurnije što je nama itekako najbitnije.

CPU FSB (FRONT SIDE BUS) ili SYSTEM BUS služi da bi spojio CPU (procesor) sa memorijom i ostalim komponentama u računalu. Raspon brzine FSB-A varira od 66mhz pa do 400 i više,što naravno ovisi o samoj kvaliteti vaše ploče, njenoj izdržljivosti te kompatabilnosti. Dizanjem fsb-a diže se automatski i frekvencija procesora. MULTIPLIER (MNOŽITELJ) služi za umnožavanje fsb-a i od toga ovisi vaša brzina procesora,npr množitelj vam je 12 a FSB 100. 12X100=1200MHZ. Imajte na umu da neke ploče i procesori imaju več zaključan Multiplier te ga stoga ne možete mijenjati. Ali uvijek bam preostaje dizanje FSB-a i kasnije voltaže što ču još objasniti. VOLTAŽA-svaki procesor ima svoju default (serijsku) voltažu odnosno napon pod koji radi. Mjenjanjem voltaže dolazi do povečanja izdržljivosti frekvencije te se naš krajnji rezultat može povečati. Iako pazite da povečanjem voltaže ne pretjerujete jer je vrlo opasno. Ako ste početnik dižite samo fsb! Tako čete biti sigurni da ništa neće krenuti lošem putu. LATENCIJA MEMORIJE- govori nam koliko vremena je potrebno ramu da se aktivira (poznati tajming). Zapamtite čim niža latencija bolji rezultati. Tako da gledajte na to da uz višu frekvenciju imate i čim niže latencije. Efektivna brzina memorije se izračunava na principu sabirnica x memorijski djelitelj (400MHz sabirnica x 2.0 djelitelj = 800MHz efektivna brzina memorije. Dok se brzina procesora izračunava na način sabirnica x množitelj (300MHz sabirnica x 9 množitelj = 2700MHz brzina procesora. Dakle dijeljem brzine procesora i njegovog množitelja dobivamo brzinu sabirnice iz koje dobivamo brzinu memorije koja ovisi o djelitelju. Stoga ukoliko se želimo igrati s memorijom gledamo brzinu sabirnice te sam djelitelj. Ako je sabirnica na 400Mhz a djelitelj na 2.0 konačna brzina memorije biti če 800MHz. Ono što je još bitno za napomenuti je da nikada ne dižete PCI-E sabirnicu koja bi trebala raditi na 100MHz po defaultu jer automatski dižete sabirnicu na kojoj se nalazi grafička kartica što vam može rezultirati da je spalite. Isto tako kod amd-ovih socketa imate HT link koji bi bilo poželjno držati ispod 1000 radi same stabilnosti računala.

Ukoliko se računalo ne pali nakon spremljenih opcija ugasite napajanje,izvadite bateriju s matične ploče te je nakon par sekundi opet vratite nakon čega če se postavke vratiti na default. Ili pak na novijim pločama najčešće ispod baterije postoji mali jumper koji iz 2-3 moda postavimo na 1-2 mod te ponovno vratimo na 2-3. Najčešće je na ploči označen slovima CCMOS ili CMOS. Ukoliko niti to ne pomaže poželjno je imati uključen zvučnik na matičnu putem kojeg čemo dobiti određene zvučne signale te prema njima odrediti dali je koja komponenta otišla u vječna lovišta. Za razumijevanje zvučnih signala pogledajte u priručnik od ploče.

Overklokiranje krečemo s biosa i tražimo opcije koje želimo mijenjati. Za početak čemo dizati samo FSB tj dizat čemo ga s pažnjom da gledamo na koliko mhz če nam raditi ram ukoliko ga nismo prethodno sami izračunali. FSB dižite po 2MHz i kad dođete do frekvencije koje ste zadovoljni morate testirati stabilnost svojeg računala. Vjerujem da nitko neželi da mu se usred igre restartaju windowsi. Dižite fsb i dok vam se monitor pali je sve u redu. Kad vam se nakon nekog vremena monitor neče upaliti znači da smo došli do granice. Sad jedino što nam treba je da nam se računalo ponovo upali. Modernije ploče imaju automatsko vraćanje postavki nakon 20-ak sekundi,no ukoliko nam se to ne događa vratite default postavke na način vađenja baterije ili preusmjeravanja jumpera o čemu sam već pisao ranije u tekstu. Nakon što ste vratili život svojem računalu vratite se u bios i stavite zadnje postavke na kojima vam je računalo bilo stabilno i upalilo se . Te još oduzmite 2-3 fsb za sigurnost. Tek sada vam slijede testovi za full stabilnost. Jer mi neželimo da vam računalo radi 20 min več da radi stabilno na večim frekvencijama od 0/24. Sada dolazimo u windowse i krečemo sa testiranjem stabilnosti. Preporučam da odvrtite neki 3dmark,a poslije toga ORTHOS ili PRIME na neka 2 sata. Ti programi rade na principu mučenja samog procesora,da cijelo vrijeme radi na 100% svojih mogučnosti čime možemo lako testirati je li naše računalo sposobno držati nove povečane frekvencije. Ako se računalo nakon par sati nije srušilo (restart) znači da nam je procesor stabilan. Ukoliko se je dogodio koji error ili iznenadan restart računalo nam nije stabilno i moramo smanjti fsb. Vratite se u bios i smanjite fsb i opet testirajte. Ovo je naime jedan od mukotrpnijih djelova ali kad se pronađe željen fsb i frekvencija i kada je sistem stabilan naravno da smo sretni. A i naučili smo overklokirati. Nakon pronalaska željenog fsb-a koji je stabilan frekvenciju još možemo povećati ako povečamo napon samog procesora! PAŽNJA: povečanjem napona procesora vrlo bitno smanjujemo vijek rada procesora i povečava se mogučnost pregorijevanje nekih komponenti. Stoga ako nemate kvalitetan hardwer,ovdje se misli na kvalitetno napajanje i ploču ne upuštajte se u dizanje voltaže. Uz dizanje voltaže procesora možete i dizati voltažu chipseta koja če vam isto pridonijeti bolje rezultate.Uz sve to pazite da vam temperature komponenti ne rastu previše. Njih možete provjeriti pomoću puno programa. Npr putem everesta ili Motherboard Monitor-a koji su moj najdraži izbor. Neka bilansa je da temperatura za procesore ne prelazi 50-60c a za grafe 70-80c. No to nemora biti tako jer nije rijetkost da neke grafičke kartice izdrže temperaturu koja je viša od 120C. No to ovisi o samoj izdržljivosti chipa te se kockanje s takvim stvarima ne isplati.

Na redu su nam grafičke kartice. Njih je lakše overklokirati jer netrebamo koristiti bios. Na grafičkim karticama možemo dizati samo frekvenciju jezgre (procesora) i frekvenciju memorij stoga nam posao nije toliko težak i zahtjevan. Pošto za Nvidiu i Ati postoje mnogi programi za tweakanje mi čemo koristiti samo Atitool ili Riva tuner preko kojeg se mogu overklokirati obje firme bez obzira imena ati u nazivu aplikacije pod imenom atitool. Nakon što smo skinuli program moramo ga upaliti i uvidjet čemo interface koji je zbilja jednostavan. Na jednoj strani imamo core a na drugoj memory. Tu su i klizači pomoču kojih dižemo frekvenciju. Najbolja stvar kod te aplikacije je to što ima i automatsko traženje maximalne frekvencije. To preporučam svima,barem se nemoramo mučiti tražiti max frekvencije. I kada ih nađemo smanjite za memory i za core nekih 5-10mhz i spremite postavke. Nakon toga izvrtite 3d mark i nekolicinu igara i uvjerite se da vam je sistem stabilan. Ako vam je pak sistem nestabilan,operativni sustav se zamrzuje ili imate artefakte(razne točkice i crtice koje su posljedica previsokih taktova ili samog oštečenja grafičke kartice) ne preostaje vam ništa drugo nego spuštati frekvenciju.

Ograđujem pcplay i sebe osobno od šteta nastalih overclockingom. Ako se nikada niste time bavili,radite to u malim koracima,polako ali sigurno. I nikada ne pretjerujete s frekvencijama bez obzira na hlađenje ukoliko nemate dovoljno znanja i iskustva.
Imajte na umu da nijedan članak o overclockingu ne garantira uspjeh jer on ne ovisi samo o znanju pojedinca več i o kvaliteti vaše hardwarske opreme. Stoga za sva pitanja ili nedoumice prvo proupitajte nekog znalca/experta ili pak nas hardwerski tim stručnjaka na pcplay forumu.

Bartuc

13-05-2009, 08:10

Ovaj post sam osmislio kao skup korisnih linkova na testove i usporedbe raličitog hardware-a kako bi se korisnici ovog foruma mogli više informirati o komponentama prije same kupovine!

Svaki koristan link je dobrodošao i bit će uvršten u prvi post (sa napomenom od koga je)Snakon čega se predlagateljev post briše zbog što veće preglednosti! Na taj način stvaramo veliku bazu korisnih linkova lako dostupnih za ljude ovoga foruma! Poželjne su grafičke usporedbe (chart-ovi)Sjer su one najpristupačniji izvor informacija za korisnika! Također, ne zanima me koja stranica je podplačena od strane koga... mogu se usporediti testovi sa različitih stranica te izvuč nekakva sredina!

Procesori:

CPU Charts -> @Tom's Hardware (http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html)

CPU Charts -> @X-bit Labs (http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/dualcore-roundup_3.html#sect1)

Mobile CPU Charts -> @Tom's Hardware (http://www23.tomshardware.com/cpu_mobile.html)

E4300 vs E6300 vs x2 4200+ vs Pentium D945 vs x6800 -> @X-bit Labs (http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e4300_5.html#sect0)

E6400 vs E6600 vs x2 5600+ vs x2 6000+ -> @Tom's Hardware (http://www.tomshardware.com/2007/05/04/which_is_the_best_mainstream_cpu/page7.html)

E2160 vs E6300 -> @Madshrimps (http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=2&artpage=2723&articID=603)

E4300 vs E6300 -> @Tech Spot (http://www.techspot.com/review/40-core2-e4300-vs-e6300-overclocking/page3.html)

Grafičke kartice:

VGA Charts -> @Tom's Hardware (http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html)

VGA Charts - SLI & CrossFire -> @Tom's Hardware (http://www23.tomshardware.com/graphics_sli2007.html)

Budget & Mainstream VGA Charts -> @Extreme Tech (http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1945658,00.asp)

7600GS vs x1650XT vs 7900GS vs x1950PRO -> @VR-Zone (http://www.vr-zone.com/articles/Battle_of_the_mid_enders_-_Geforce_7900GS_vs_Radeon_X1950Pro%2C_Radeon_X1650 XT_vs_Geforce_7600GS/4336-7.html)

7900GS vs x1950PRO -> @Tweak Town (http://www.tweaktown.com/articles/993/4/page_4_benchmarks_test_system_setup_and_3dmark05/index.html)

2900XT vs 8800GTS -> @Enthusiast (http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTM1MSwyLCxoZW50aHVzaWFzdA==)

8800GTS vs 8800GTX vs 2900XT -> @Legion Hardware (http://www.legionhardware.com/document.php?id=650&p=1)

Testovi svih grafičkih kartica -> @X-bit LabsS-> from AMD Freak (http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/7games-spring2007.html)

Testovi procesora i grafičkih kartica u World in Conflict-u -> @Legion HardwareS-> from AMD Freak (http://www.legionhardware.com/document.php?id=676&p=2)

Testovi grafičkih karticaS-> from bezimeni (http://www.worldlingo.com/wl/services/S1790.5/translation?wl_srclang=de&wl_trglang=en&wl_rurl=http%3A%2F%2Fwww.computerbase.de%2Fartikel %2Fhardware%2Fgrafikkarten%2F2007%2Ftest_ati_radeo n_hd_3850_rv670%2F29%2F&wl_url=http%3A%2F%2Fwww.computerbase.de%2Fartikel% 2Fhardware%2Fgrafikkarten%2F2007%2Ftest_ati_radeon _hd_3850_rv670%2Fdrucken%2F)

Periferija:

Mouse Charts -> @ES Reality (http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1265679&page=21)

Hard Diskovi:

HDD Testovi -> @Tom's Hardware (http://www.tomshardware.com/2005/09/27/round/index.html)

Hladnjaci:

CPU Coolers -> @X-bit Labs (http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/5-cool_24.html#sect0)

GPU Coolers -> @Sudhian (http://www.sudhian.com/index.php?/articles/show/graphics_cooler_roundup/the_test)

Memorija:

DDR1 vs DDR2 -> @Overclocker Cafe (http://www.overclockercafe.com/Articles/DDR_vs_DDR2/pg_3.htm)

Stranice sa korisnim Review-ima:

Zgodna baza podataka o raznom hardwareu -> @Guru3dS-> from AMD Freak (http://www.guru3d.com/)

Dobra kolekcija napajanja i njihove recenzije -> @Jonny GuruS-> from Gwin (http://www.jonnyguru.com/reviews.php)

Video Reviews -> @3dGameManS-> from Sickmanno1 (http://www.3dgameman.com/)

Mediji za pohranu podataka -> @CD FreaksS-> from Sickmanno1 (http://www.cdfreaks.com/)

Hardware & Modding Reviews -> @Bit TechS-> from Sickmanno1 (http://www.bit-tech.net/hardware/)

Dosta informacija o različitim komponentama -> @Hardware InfoS-> from Sickmanno1 (http://www.hardware.info/en-US/productdb/)

Laptop & Notebook Reviews -> @NotebookReviewS-> from AMD Freak (http://www.notebookreview.com/)

Hvala ljudima koji su doprinjeli usavršavanju ove liste:

- AMD Freak
- Gwin
- Sickmanno1
- ...

marijanovic

10-06-2009, 15:29

Review - Slušalice s mikrofonom: Wintech WH-2688

Još od prvih uređaja za reprodukciju zvuka ljudi nastoje kvalitetu reproduciranog zvuka svesti na što prirodniji, čistiji, jasniji i bogatiji oblik.
Pri tom nastojanju razvilo se mnogo različitih uređaja za pohranu zvuka, reprodukciju zvuka, akustiku kao i mnogo tvrtki koje se bave proizvodnjom istih.
Najčešći oblik audio uređaja koristi zvučnike, koji reproduciraju zvuk za više slušatelja i čijom su evolucijom upravo i nastale slušalice.
Slušalice su ubrzo postale vrlo popularne pošto se u biti radi o manjim zvučnicima koji se nose na ušima i omogućavaju slušanje glazbe/zvukova samo
osobi koja nosi slušalice. Pri tome se bolje eleiminiraju vanjski zvukovi koji mogu izazvati smetnje ili gubljenje zvuka.
Slušalice su nakon svog nastanka ubrzo postale omiljeni i nezaobilazni instrument audiofilima, slušaćima glazbe, radiofilima, igračima, ...
Čistoća zvuka, udobnost slušalica na ušima, kvaliteta izrade i sitni dodatci čine kvalitetne slušalice.

Slušalice Wintech WH-2688 koje vam ovim putem prikazujem spadaju u kategoriju jeftinih.
Mnogi takve slušalice smatraju nekvalitetnima, lošeg zvuka, neudobnim, loše izrade i često neisplativima za kupnju.
Idemo baš vidjeti koliko toga vrijedi za ove slušalice. Vrijeme je da počmem s recenzijom.

O tvrtci:

Wintech je Njemačka tvrtka koja se bavi proizvodnjom računalne periferije poput mikrofona, slušalica, miševa, tipkovnica, ...
Svoje proizvode proizvode u Kini, a neke koje nisu njihovi (drugi naprave za njih) samo prefarbaju/promijene masku.
Stranica proizvođaća: http://www.wintech-products.de
Zastupnik za ovu regiju (Balkan, Hrvatska) je Chipoteka (http://www.chipoteka.hr), a moguće je nabaviti i u Kauflandu.

Izgled pakiranja i tehničke specifikacije:

Prikaz pakiranja sprijeda i pozadine pakovanja:
http://slike.hr/slika/p10111720th.jpg (http://slike.hr/vidi/p10111720.jpg)S http://slike.hr/slika/p10111730th.jpg (http://slike.hr/vidi/p10111730.jpg)

Kao što se na slikama i vidi, pakiranje je robusno i djeluje vrlo močno. Same slušalice u njemu djeluju veće i robusnije nego što ustvari jesu.
S prednje strane pakiranja navedene su tehničke specifikacije slušalica i neki natpisi koji baš i nisu oduševljavajući.
Naime, način na koji su prikazani natpisi COMPACT disc, Cassette Player, Microphone i Portable Gaming pokazuju da se radi o jeftinom proizvodu.

Tehničke specifikacije:
>>Impedancija 32 Ohm na 1 kHz
>>Osjetljivost 110 dB/mW
>>Frekvencijski raspon 20 - 20 000 Hz
>>Dužina kabla približno 2 - 3 M (WTF, kad sam ovo pročito pomislio sam "Zar proizvođać daje random duljinu kabla???")
>>Težina približno 200g bez kabla (opa, ni točnu težinu neznaju WTF???).

Pozadina pakiranja donosi opise slušalica na 8 jezika, kao i prikaz moguće uporabe slušalica (Internet voice chat, Multi-player Internet gaming,
LamguageS(da, Lamguage ne Language!) & other training, Speech Recognition & dictation i Video conferencing).
Najviše mi se dopao tekstić "DREAMS come true with your company" <-> ?????????????? i još malo ????????????

Slušalice izvan kutije i prve misli:

Izvan kutije odgore, uspravljeno i polegnuto:
http://slike.hr/slika/p10111770th.jpg (http://slike.hr/vidi/p10111770.jpg)S http://slike.hr/slika/p10111780th.jpg (http://slike.hr/vidi/p10111780.jpg)S http://slike.hr/slika/p10111840th.jpg (http://slike.hr/vidi/p10111840.jpg)

Kao što vidite, slušalice zu za razliku od pakiranja kombinacija crne i sive boje. Plastika kojom su slušalice obložene djeluje mekano, ali to nije. Dapače, mislim da uopće nije nekvalitetna koliko djeluje.
Platno korišteno kao obloga nosača slušalica i platno kojim je obložena "spužva" što ide na uši plastificirano je i nedjeluje kao nešto što bi izazvalo osječaj topline te znojenje. Nepravilnosti u nanosu boje nema, jednolko je i fino.
Naravno, slušalice su podesive po visini. Defaultni položaj (potpuno uvučene) su za baš malu glavu, ali bez problema se izvuku i za najveću.
Kabal je nešto iznenađujuće. Obložen je tankim slojem gume/plastike (tanjim od običnih slušalica) + obložene platnom koje djeluje kao uže. Malo podsjeća na vezice za cipele, ali i daje osjećaj kvalitete, postojanosti i čvrstoće. Dobrodošlo iznenađenje.
Na kablu se, vrlo blizu slušalica, nalazi potenciometar za regulaciju glasnoće. Regulira glasnoću zvuka na slušalicama, ali ne i izlaznu glasnoću mikrofona. (za to bi trebalo 2 potenciometra; nije zamjerka jer to nemaju ni jako skupe slušalice)
Mikrofon je obložen oprugolikim metalom koji mu omogućava savijanje i čini puno bolje rješenje nego što je plastika na mikrofonima mnogih proizvođaća. Siguran sam da neće doći do pucanja mikrofona.
Što se tiće zakretanja mikrofona; od neutralnog položaja (paralelno s slušalicama) moguća je rotacija za -90 i za više od +90 stupnjeva, što je vrlo korisno ako se hoće koristiti slušalce obratno.
I što sam zaboravio, kao znak pažnje na konektorima za slušalice i mikrofon dobije se i zaštitna plastikica (kapica).
Konektori su standardne svjetlozelene i ružičaste boje te pravilno oznaćeni. Duljina kabla je dva i po metra.

Uporaba slušalica/mikrofona:

Na mojoj glavi izgledaju ovako; sprijeda i bočno:
http://slike.hr/slika/p10111800th.jpg (http://slike.hr/vidi/p10111800.jpg)S http://slike.hr/slika/p10111820th.jpg (http://slike.hr/vidi/p10111820.jpg)

Osjećaj tlaka koje slušalice stvaraju na uši od ovog modela je zanemariv. Nakon višesatnog krištenja uši nisu nadražene, crvene niti bolne.
Uši su u potpunosti prekrivene slušalicama, a vanjski zvukovi uvelike reducirani (nisu potpuno blokirani pošto bi to moglo imati neželjene učinke).
Ukoliko su pojačane "do maksimuma" vrlo su glasne, ali nema izobličenja zvuka kao ni krčanja koje je često kod mnogih jeftinih modela.
Visoki tonovi ne djeluju prepiskutavo kao kod mnogih jeftinih slušalica. Duboki tonovi (basovi) dobro su reproducirani,te slušalice daju i blagi osječaj vibracije pri udaru basa. Usporedivo s Razer i Creative slušalicama.
Zvuk koji daju je čist, jasan i pravilno raspoređen, nakon skoro 3 sata slušanja glazbe i barem 2 sata igranja CoD2 nisam našao zamjerke.
Čak je i kolega, koji je prije koji mjesec u VeMil-u za nekih 400Kn kupio Logitech USB slušalice, potvrdio da imaju dobar zvuk i dobro leže na glavi.
Zvuk snimljen mikrofonom jasan je i također nemam zamjerki.

Osobni dojmovi i zaključak:

Slušalice Wintech WH-2688 ugodno su me iznenadile skoro svime što nude. Da mi cijena nije poznata, rekao bih da koštaju barem 150Kn.
Prema viđenom i isprobanom zaključujem da vrijede svake lipe dane za njih.

Cijena je u Chipoteci iznosi 54Kn, u Kauflandu 69,99.

Ocjene:
Pakiranje 4/10 (nepotrebne i ružne sličice, nespecificirane informacije, bezvezni natpisi, ...)
Izgled slušalica 8/10 (Klasika, sliče blokatorima buke)
Udobnost 9/10 (vrlo mekano i komforno, podesivo, dobra veličina i težina, ...)
Zvuk 9/10 (sjajna kvaliteta zvuka pogotovo kad se uzme i cijena u obzir)
Mikrofon i ostali dodatci 10/10 (obloga mikrofona, zvuk mikrofona, presvlaka kabla, kapice za konektore, ...)
Cijena 9/10 (Jedina zamjerka -> niska cijena zbog koje ljudi slušalice Wintech WH-2688 smatraju šrotom).

Ukupno: 8/10.S
Uzimajući sve u obzir, slušalice vrijede svake lipe te zavrjeđuju moju preporuku kao Best Buy, pogotovo ako vam je buđet ograničen.

No, vrijeme će pokazati koliko su dugotrajne. Nije sve ideala, ali nisu ni loše.

Don Kihot

19-06-2009, 17:00

Evo da nakon 24 sata opišem kako se miš ponaša, što mi se sviđa a što ne.

Za početak, miš je ogroman, i cjela ruka pokriva površinu miša.
Ruka leži anatomski i nema više izvijanja zapešća.
Samim time više nije ni potrbna spužvica pod zapešćem, jer zapešće se odmara na samom mišu.

Miš koristi dvije AA baterije (imam 2800mAh duracell),
lasersku optiku od 1000dpi-a, te 5 tipaka:
lijeva i desna tipka, srednji klik kotačića, i back & forward tipke.
Također kotačić može šetati lijevo-desno, za listanje stranica od ruba do ruba horizontalno.

Ima indikator baterije, koji svjetli kad je baterija pri kraju (kad je puna, ugašen je).
Dio za palac je od finog glatkog silikona i ugodan je za prst, premda mi se čini da zbog glatkoće dolazi
do znojenja palca, ali to je relativno zbog vrućine (nisam u klimatiziranoj prostoriji, samo ventilator "pahiljica" od 55cm).

Drivere nema, jer mu ne trebaju, windows 7, vista i XP ga prepoznaju automatski.
98/Me nisam probao, ali vjerujem da će i na njima raditi.
Ubuntu 9.0.4 ga također odmah prepoznaje, kao i Mac OSX 10.5.6 (njih dvoje imam, a za druge verzije ne znam).

Evo par slikica za usporedbu sa starim Canyon CNR-MSL5:

http://www.imagesforme.com/out.php/t549474_19062009040.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549474_19062009040.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t549475_19062009041.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549475_19062009041.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t549476_19062009042.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549476_19062009042.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t549479_19062009043.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549479_19062009043.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t549478_19062009044.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549478_19062009044.jpg)

A sad ocjene!

Plusevi:
+ Kao da je dio ruke, prirodno leži u šaci.
+ Zglob i zapešće se ne umaraju, te ne trebate više podlogu za zgob (kao ova moja na slici, silikonska)
+ Scroll kotačić tako lagano klizi bez ikakvih "klik" zvukova, kao da nema ništa, predivno nešta, neopisivo.
+ WiFi dometa BAR 20m (toliko sam najviše išao, možda može i više)
+ Kvaliteta izrade materijala, koja je odlična na dodir i izgled
+ Driveri rade na gotovo svim testiranim platvofmama koje imam (nemam 98/Me i 2000 da testiram)
+ Platinaste podloge koje glize po stolu, i po podlozi za miša, savršeno.

Minusi (za sada, šta sam u roku 24h primjetio):
- Potrebno 2-3 sata navikavanja (al nakon toga, milina)
- Scroll kotačić tipka (key3) je malo teža za stisnuti, tj ima jaču oprugu nego što sam se navikao (možda je to samo moj primjerak, ali nije važno, već sam ga "razgibao")
- Tko god je navikao da scrolla sa srednjim prstom, sad to neće moći (bar ja ne mogu, tj. ugodnije je kažiprstom), nego kažiprstom.
- Back/Forward tipke su trebale biti malo niže nego što jesu. Ili bar ispod palca, ne iznad palca.
- Ne znam dali postoji verzija za ljevake

Sve u svemu, nešto najbolje što mi se desilo od periferija u zadnjih 2-3 godine.
Svakako da nije za svakoga, nije za gaymere (xD), ali taj miš za tu svrhu nije ni namjenjen, makar ja igram CSS s njim (odličan za snajpanje).

Ovako leži u ruci:
http://www.imagesforme.com/out.php/t549477_19062009045.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549477_19062009045.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t549488_19062009046.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549488_19062009046.jpg)

Ako treba još koja slika iz nekog kuta, recite da poslikam.

Trenutno je najjeftiniji u HG Spotu, 199kn.
Verzija je bulk (samo vrećica).
Drugi dobavljači imaju samo BOX verziju, a cjena je 389kn.

Sve u svemu, najbolji miš za rad koji možete poželiti.

Ocjena 9/10S(samo zbog back/forward tipki)

EDIT:

back/forward tipke, i plastika oko scrol kotačića su najsvjetlije,
lijeva i desna tipka te većina pokrova je malo tamnija,
a lijevi i desni dio je skroz taman.

Silikon je priča za sebe...

Evo slika:
http://www.imagesforme.com/out.php/t549557_190620090491.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549557_190620090491.jpg)http://www.imagesforme.com/out.php/t549559_190620090501.jpg (http://www.imagesforme.com/show.php/549559_190620090501.jpg)

Uglavnom jako simpatično izgleda, mislim da je jednobojni bio bi brzo dosadan.

PS - Ispod na mišu piše MS WiFi Mouse 6000 v1.0, dali je moguće da postoje i druge revizije? (recimo kao za XBoX-ov kontroler, revizija za američke male ruke, ili velike europske, dakle veći i manji miš. pa čak i za ljevake)

Zaboravio sam reći, na ovoj adresi imate sotware za miša:
http://www.microsoft.com/hardware/downl ... ategory=MK (http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK)

Odaberete miša, windowse (ima i za sedmicu) i downloadate.

Odlična stvar, možete reprogramirati svog miša. A i prati recimo WiFi kvalitetu (recimo moj kad je na stolu je MAX, a kad sam 10 m udaljen piše medium),
i još prati stanje baterije, što je odlična stvar! :pray:

marijanovic

01-07-2009, 16:44

Odabir gamerskog miša

Koliko odgovarajući miš utjeće na vašu dobru igru nećete znati dok si ne priskrbite miš koji bi vam odgovarao. Je li miš koji trenutno imate idealan za vas, odlučite nakon što pročitate ovaj savjetnik za odabir.

PS2/USB

Vrijeme PS/2 porta je prošlo. Ima preslabu propusnost (osvježenje standardnih 100Hz) što rezultira kašnjenjem od 10ms koje je potrebno da se podatak o pokretu iz miša prenese u računalo.
Kod USB je standardnih 125Hz (8ms), dok večina modernih igračih miševa ima 500Hz (2ms) ili 1000Hz (1ms). Razlika od 1ms nije osjetiva, ali veće jesu.
Ukoliko nemate USB miša, vrijeme je da pređete na takvog.

Žično/Bežično

Većina bežičnih miševa zbog tehnoloških ograničenja ima osvježenje od 60-90Hz (pogotovo jeftinji). To rezultira kašnjenjem od 11-16ms. Već sad vidite zašto za igranje nije bolje bežično.
Bežični miš također zahtjeva i dodatno napajanje u obliku baterije/a, tako da obratite pozornost i na to.
Bežićan miš koristan je samo ukoliko vam smeta kabal iz nekog razloga.
Dakle, za sada USB i bolje žični miš.

Optika/Laser

Optički senzor je minimum koji vaš gamerski miš treba imati (nemojte ni slučajno kuglični). Optički i laserski miševi puno su precizniji od kugličnih te ne zahtjevaju česta čišćenja (teže se zaprljaju).
Razlika optike i lasera je u tome što laser ima fokusiranu "tanku" zraku kojom osvjetljava podlogu, a optika diodu koja obasjava veću površinu podloge (slabije).

Način držanja miša utjeće na potrebnu veličinu i težinu miša

Ukoliko miš držite tako da su vam dlan i prsti u potpunosti naslonjena na njega, da se na njemu odmaraju i pokrete radite iz zgloba (Palm grip) potreban vam je veći miš koji dobro leži u ruci i po potrebi više teži.

Ukoliko pak miš držite lagano u prstima, ne naslanjajući dlan na miš i pokrete radite cijelom rukom (Claw grip) vama bolje odgovara miš manjih dimenzija i težine.

Ako svoj miš držite kao kombinaciju gore navedenih (naslonjena ruka i povišeni prsti, combo grip), vama odgovara veći miš manje težine.

Igranje na visokoj, srednjoj i niskoj osjetljivosti

Držanje miša na visokoj osjetljivosti (postavka u igri) rezultira time da manji pomaci miša daju veći pomak pokazivaća na ekranu.
Naravno, tu je potrebna bolja preciznost miša i dobra istreniranost ruke.

Igranje na niskoj osjetljivosti daje to da se za određeni manji pomak u igri miš mora puno pomaknuti. Rezultat toga su vrlo brzi pokreti mišem (Zamislite da miš za poluokret lika na ekranu trebate pomaknuti pola metra a neprijatelj vam u igri dolazi s leđa. To je brzina).

Srednja osjetljivost je najčešća pošto većina ne mijenja postavke brzine miša unutar windowsa/igre i ne koristi miš posebne preciznosti...

Dakle, ukoliko igrate na niskoj osjetljivosti, vaš miš mora moći pratiti pokrete vaše ruke (brzinu, pomak, preciznost) pri velikim brzinama. Obratite pozornost na deklariranu brzinu koju miš može pratiti prilikom kupnje. (Većina onih koji nemaju istaknutu vrijednost prati do 1 m/s ili rjeđe do 1.6 m/s, nakon toga ne prate brzinu ili se javljaju greške u kretanju).

Koliko dpi je potrebno?

Broj dpi označava koliko točaka po inču unutar pokreta miša njegov senzor može raspoznati. Ljudi se uglavnom furaju na "više je bolje" ne obraćajući pozornost na koliko je uopće potrebno.

Računajmo ovako:
Igrate igru na rezoluciji 1024x768. Dakle horizontalno vidite dužinu od 1024 piksela koja odgovara ajmo reći kutu od 90 stupnjeva (toliko vidite u igri).
Dakle da bi se napravio puni krug (360 stupnjeva) potrebno je prevaliti 4*1024 pixela = 4096pixela.
Formula je: Broj pixela za puni krug podjeljeno s pomak ruke u inčima.
Ukoliko igrate na visokoj osjetljivosti (recimo 360 stupnjeva u 10cm {4 inča} pomaka miša) dovoljan vam je dpi od nekih 1000.
Pri niskoj osjetljivosti (360 za 0.5m {20 inča}) dovoljno vam je 200dpi.
Pri srednjoj (360 za 25cm) dostatno je 400dpi.
Ako igrate na visokoj osjetljivosti na 2560x1600 tek tad imate koristi od 2500dpi.

Što kad kupite miš s više dpi nego onaj na kojeg ste navikli, a želite zadržati brzinu pokreta na koju ste navikli? Evo formula:
(Stara osjetljivost u igri)*(dpi starog miša)/(dpi novog miša)=(nova osjetljivost u igri)

Dakle ne smanjujte dpi (gubite preciznost) već osjetljivost u igri (brzinu miša).
Bolje je (više dpi)*(manja osjetljivost podešena u igri) nego (manje dpi)*(veća osjetljivost). Iako rezultat umnoška može biti jednak, s više dpi veća je preciznost.

Simetrični miševi i ergonomski oblikovani za dešnjake ili ljevake

Simetrično oblikovani miševi uglavnom su manje udobni za korištenje nego miševi specijalno oblikovani za dešnjake ili ljevake. Kod kupovine miša najvažnije je gledati na ležanje u vlastitoj ruci i udobnost pri radu. Tu moram dati prednost onima ergonomski oblikovanim za specifične korisnike.
Mora vam štimati i težina i veličina i materijal te naravno i oblik, te se od ruke nesmiju iziskivati neobični ili neudobni položaji tokom rada.

Broj tipki

Broj tipki kojima bi vaš idealni miš trebao imati kako bi vam što bolje služio uvelike ovisi o vašem odabiru. Neki minimum je 2 tipke + scroll (kotačić + tipka). Preporučeno je još barem jedna tipka za promjenu dpi (ili čak dvije; jedna za smanjenje druga povećanje što zna biti vrlo korisno).
Mnogi korisnici preferiraju i dvije tipke sa strane, koje u windowsima mogu mjenjati tipke tipkovnice (najčešće back i forward) kao i u igrama (hotkeys).
Veći broj od toga uglavnom rezultira ili pretrpanošću ili lošim razmještajem tipki.

Odluka o kupovini branda

Kakav bi ovo bio osvrt a da se ne spominju Logitech i Razer, koji su po mnogima proizvođaći najboljih igračih miševa (i ostale periferije). No, u tome leži i klopka.
Njihova cijena je dosta velika i dobar udio u njoj čini upravo Ime i natpis.
Također, valja napomenuti da nijedan miš ne može svima odgovarati, pogotovo ako se bave boljim ili čak pro gamingom (eSport). Logitech MX-518 i Razer Deathadder najraširenija su zabluda kao miševi koji svima pašu. Baš se može potrefiti da vama ne paše, da samo vama. Zato je bitno da miš isprobate, što sam već i napomenuo. Također, može vam i pogodovati individualnost koju pruža posjedovanje jedinstvenog miša u društvu (miš kojeg svi imaju nije gamerski već mainstream).

Dobri miševi uz one Razerove i Logitechove su također i:
OCZ Bohemoth
OCZ Equalizer
OCZ Eclipse
Sharkoon Rush
Sharkoon Fireglider
Microsoft razni (SideWinder, ...)
Roccat Kone
Canyon Laser Gaming CNR-MSL7
Trust Laser Gamer mouse Elite (Predator) GM-4800
Verbatim Rapier V1 ili V2
A4Tech X7 750 ili Oscar
Gigabyte GM-M6800
SilverStone Raven
Cyber Snipa Stinger
Cyber Snipa Intelli
...
To su ti miševi koje je na našem tržištu teže nači i moglo bi se reći da su jedinstveni. Od izrade preko materijala do performansi.
Većina ih ima OMROM tipke s nekim vijekom od 8 000 000 klikanja.
Teflonske ili još bolje nožice se podrazumijevaju.
Uglavnom su laserski, u prosjeku 2500dpi. Veči broj ih ima Phillips Twin-eye laser, Agilent senzor 6010 s 7050FPS (kao veči broj Logitech i Razer miševa), sjajno leže u ruci, dobar broj ih ima i vlastitu memoriju, specijalne dodatke (utezi, maske, ...) i atraktivni su.
Ako hoćete nešto što nema svaki klinac u kvartu, slobodno si uzmite jedan od tih.
Pravi Gamer ne teži imati što imaju svi, već imati jedinstveno, najbolje.
Miš koji se često viđa je mainstream; svi su njime zadovoljni (a kao gamer trebaš biti ti zadovoljan, drugi ne!).

Koliko su bitni dodatci uz miš?

Uz mnoge miševe naglašavaju i daju utege.
Kakva korist od toga? Pa recimo naštimate si lakše težinu koja vam paše i onda više ne dirate. Da, to je dobro ako ne možete isprobati miš prije ili prilikom kupovine. Jednostavno ne morate toliko tražiti miš idealne težine. Isplati li se dati više Kn samo zbog toga?

Dodatne nožice za miš.
Ovo je pak nešto što može biti vrlo korisno ukoliko su nožice nekvalitetne i brzo se izližu pa da ih zamjenite kako bi vam miš uvijek dobro klizio. Proizvođaća ne košta puno i u principu ne podiže cijenu miša.

Torbice/kutije i ambalaža
Ok, ljepo je imati, ali čemu služi? Ama baš ničemu osim da je tu. A diže cijenu.
Diže cijenu u tolikoj mjeri da proizvođaći ističu i pakiranje kao jednu od glavnih karakteristika proizvoda (Razer), a korisnici rješe pakiranje uglavnom po kratkom postupku (najbliži koš za smeće).

Pozlaćeni USB konektor ili drugačiji kabal (pleteni, tanji...)
Ok, ovo je ok, čisto foriranje ali je fora. Sami odlučite (ne igra neku ulogu osim možda u cijeni).

Software miša

Naravno, gamerski miševi trebaju imati što bolju mogučnost kostumizacije po volji korisnika (tipke, funkcije, naredbe, brzina, ...). Tu uskaće kvalitetno napravljen driver i software za miša. No, danas je teško kod proizvođaća naći software koji ne valja ili ne pruža dobru funkcionalnost, zato je svejedno. Samo obratite pozornost, ukoliko proizvođać previše na kutiji naglašava software - morao je time nadoknaditi nešto drugo (izbjegavajte takve miševe).

Reviewovi na netu i dojmovi korisnika

Ovo je vrlo važno da proučite prije odabira miša. Mnogo ih je i plačenih da hvale, ali lako se nađu i objektivni i subjektivni dojmovi kao i korisnici koji su primjetili neke od nepravilnosti pri uporabi određenog miša ili nešto vezano uz njeg.
Tako je često naći da npr. neki miševi jednostavno ne rade pod nekim operacijskim sustavima, npr. brzo se kvare, npr. nemaju dobar firmware itd itd.

Literatura i više informacija na:
http://www.esreality.com/?a=post&id=1265679
http://en.kioskea.net/faq/sujet-563-how-to-choose-the-right-mouse
http://www.techhelpbasics.com/choosing_right_mouse.html
http://www.brighthub.com/office/home/articles/7961.aspx
http://www.admin-ezine.com/computer-mouse.htm

Budem kasnije dodao i savjetnik za odabir podloge, samo kad napišem...

ComputerModder

17-08-2009, 03:18

Mnogo se ljudi nadu u situaciji da se par kondenzatora pokvarilo na maticnoj ploci, ili su na putu da se pokvare. To se primjeti ako je kondenzator napuhnut ili ima nesto zuto na samom vrhu (elektolit koji je iscurio). To se dogada iz vise razloga: preveliki napon (najcesce los napon iz PSUa), od temperature (elektrolitski kondenzatori ne podnose veliku toplinu), zbog lose regulacije napona na samoj maticnoj ploci, zbog neke druge komponente koja ne radi kako treba, nestabilnog napona iz gradske mreze, udar groma......

Kod zamjene istrosenih i neispravnih kondenzatora je vazno da je vrijednost/kapacitet kondenzatora isti (Farad; F), dok nazivni napon kondenzatora moze biti jednak ili veci. Manji nikako ne smije biti jer ce kondenzator dobiti veci napon od onog na kojemu radi, i naravno opet izgoriti. Takoder se nikako ne smije pogrijesiti polaritet kondenzatora, jer ce inace kondezator pregoriti u stilu (citaj: eksplodirati).

Na sljedecih par slika su napuhnuti kondenzatori zreli za zamjenu, oznaceni crvenom bojom:

http://www.pohrani.com/t/N/iu/43SyoMmS/dsc01429oznake.jpg (http://www.pohrani.com/?N/iu/43SyoMmS/dsc01429oznake.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2c/Wu/3BLDRfSr/dsc01430oznake.jpg (http://www.pohrani.com/?2c/Wu/3BLDRfSr/dsc01430oznake.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/n/Ev/4xiQd1k2/dsc01431oznake.jpg (http://www.pohrani.com/?n/Ev/4xiQd1k2/dsc01431oznake.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2d/ul/4RbrO6eJ/dsc01432oznake.jpg (http://www.pohrani.com/?2d/ul/4RbrO6eJ/dsc01432oznake.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/3O/Uc/3mjDW0XR/dsc01434oznake.jpg (http://www.pohrani.com/?3O/Uc/3mjDW0XR/dsc01434oznake.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2q/el/31cP9AlE/dsc01435oznake.jpg (http://www.pohrani.com/?2q/el/31cP9AlE/dsc01435oznake.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/3g/hG/4rN8Y3E5/dsc01442oznaka.jpg (http://www.pohrani.com/?3g/hG/4rN8Y3E5/dsc01442oznaka.jpg)

Pa pocnimo.
Prvo moramo izvaditi maticnu plocu iz kucista, te ukloniti sve komponente sa maticne ploce (procesor, memorija, graficka, PCI kartice itd), te za svaki slucaj izvaditi i bateriju koja napaja BIOS. Takoder po potrebi valja skinuti i hladnjak sa NB-a, kao i ostale hladnjake ako ometaju pristup kondenzatorima. Nakon sto imamo "cistu" maticnu plocu, skidamo neispravne kondenzatore. Njih mozemo skidati na vise nacina; jedan je kompletna zamjena neispravnog kondenzatoraS(vadi se neispravni elektrolit sa nozicama, i zamjenjuje adekvatnim), ili lemljenje adekvatnog kondenzatora na nozice neispravnog kondenzatora. Naravno, prvi nacin je estetski puno ljepsi, ali je dosta kompliciraniji i tezi jer su kondenzatori dvostrano lemljeni na maticnu plocu, cesto su postavljeni blizu drugih komponenti/PCI utora (plastike PCI utora) itd. Zato se cesto koristi drugi nacin - lemljenje ispravnog kondenzatora na nozice neispravnog.
Vazno je napomenuti kako oba nacina popravka/zamjene kondenzatora jednako rezultiraju, nema razlike u samom radu maticne ploce. Naravno, pod uvjetom da su samo kondenzatori neispravni, tj da nije jos koja komponenta neispravna.

Potreban alat za promjenu kondenzatora (osim naravno ispravnih kondenzatora) lemilica, tinol-zica, pumpica, kljesta:

http://www.pohrani.com/t/K/Z8/3PccR78J/dsc01481.jpg (http://www.pohrani.com/?K/Z8/3PccR78J/dsc01481.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/3A/13S/2S3FOTfq/1/dsc01458.jpg (http://www.pohrani.com/?3A/13S/2S3FOTfq/1/dsc01458.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/3F/FB/35nGt0t5/dsc01527.jpg (http://www.pohrani.com/?3F/FB/35nGt0t5/dsc01527.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/Z/Rp/4a1EOheL/dsc01433.jpg (http://www.pohrani.com/?Z/Rp/4a1EOheL/dsc01433.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2L/61/4EPX4QNy/dsc01443.jpg (http://www.pohrani.com/?2L/61/4EPX4QNy/dsc01443.jpg)

Lemljenje ispravnog kondenzatora na nozice neispravnog

Kako i naslov govori, trebamo izvaditi neispravni kondenzator sa maticne ploce, a da njegove nozice ostanu zalemljene na samu maticnu. Ovaj nacin je dobar jer se vrlo cesto kondenzatori leme na maticnu plocu sa obje strane (maticna je dvostrana tiskana plocica), tako da nije dovoljno kondenzator odlemiti samo sa jedne strane.
Cijela stvar se svodi da kondenzator treba prstom (ili alatom) snazno svinuti na jednu stranu da obje nozice istodobno lagano izvuku iz kucista kondenzatora, te kada se vec vide nozice (kada je kondenzator vec pomaknut iz okomitog stanja u skoro pa vodoravno), jednostavno sa prstima ili kljestima iscupate kondenzator. Isto se moze napraviti i sa cvrscim kljestima (tipa kombinirana kljesta) tako da primite za vrh kondenzatora, te pomicete kljesta lijevo-desno, i ne prevelikom silom vucete kljesta gore.
*Napomena: nije svejedno gdje krenuti sa savijanjem. Treba pogledati gdje izlaze nozice iz kondenzatora (dvije su, plus i minus naboj), te kondenzator svinuti paralelno sa "linijom" koja povezuje nozice.

Ako imate za zamijeniti kondenzator koji je blizu npr PCI utora ili drugog kondenzatora koji je postavljen okomito na "liniju" koja prolazi kroz nozice kondenzatora, tada takoder savinite kondenzator, ali na nozicu koja je dalje PCI utoru ili kondenzatora. Nakon sto je jedna nozica skoro cijela vani (savinite maksimalno da nozica bude koliko moze vani), sa malo vecom silom jednostavno kuciste kondenzatora iscupajte van.

Slika 1Si slika 2S- kondenzator koji je vec savinut i spreman za cupanje, te dvije nozice ostale od neispravnog kondenzatora;
slika 3S- par kondenzatora koji su "nezgodno" postavljeni PCI utoru ili drugom kondenzatoru, te vec par izvadenih kondenzatora;
slika 4Si slika 5S- uspjesno izvadeni svi problematicki kondenzatori:

http://www.pohrani.com/t/2g/Hh/1BVDUgzC/1/dsc01461.jpg (http://www.pohrani.com/?2g/Hh/1BVDUgzC/1/dsc01461.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/A/FJ/qxWmjl0/dsc01471.jpg (http://www.pohrani.com/?A/FJ/qxWmjl0/dsc01471.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/1W/Ou/2XOd8Nzj/dsc01475.jpg (http://www.pohrani.com/?1W/Ou/2XOd8Nzj/dsc01475.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2Q/Xr/1a6AAn26/dsc01525.jpg (http://www.pohrani.com/?2Q/Xr/1a6AAn26/dsc01525.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/14/MU/3sMITDgk/dsc01523.jpg (http://www.pohrani.com/?14/MU/3sMITDgk/dsc01523.jpg)

Sljedece sto treba napraviti je "podrezati" nozice od izvadenih, kao i nozice zamjenskih kondenzatora. Najbolje se ravnati po osobnoj procjeni koliko treba ostaviti visinu nozica na ploci i visinu nozica zamjenskog kondenzatora. Dovoljno je ostaviti visinu svake nozice od ~5mm, jer time dobivamo dovoljno mjesta da se moze vrhom lemilice doci do spojne tocke. Takoder novopostavljni zamjenski kondenzator ne strsi i ne odudara od ostatka komponenti. Opet napominjem, moze se ostaviti i veca duzina nozica, pogotovo ako niste previse spretni sa lemilicom, ako imate debeli vrh na lemilici, ne mozete drugacije jer nema mjesta itd.

Nakon sto su nozice podrezane, na vrhove nozica se zalemi manja kolicina tinol-zice. Dovoljno je toliko da se stvori malena kuglica tinola na vrhovima. Kuglice tinol-zice na vrhovima nozica je puno lakse istodobno dotaknuti vrhom lemilice te otopiti tinol na obje nozice, spojiti nozice i dobiti spoj. Isto se ponovi i sa drugim parom nozica, te imamo uspjesno zamjenjeni kondenzator na maticnoj ploci.
Ako nemate mjesta za lemilicu (blizina drugih komponenti, PCI utora i slicno), ostavite duze nozice na kondenzatoru. Njih savinite kako vam najbolje odgovara, ali s obzirom da ce kondenzator stajati vodoravno, polegnut na maticnu plocu. Dalje je jednaka prica sa kuglicama tinol-zice. Ovakvo rjesenje nije lijepo za vidjeti, ali je funkcionalno i dobro rjesenje.
*Nakon sto zalemite obje nozice, svakako provjerite spoj tako da pokusate izvuci kondenzator sa svog mjesta na ploci. Jako rijetko, ali se moze dogoditi da tinol-zica jednostavno ne uhvati kako treba, iako naigled je sve u redu. U tom slucaju ili zagrijte spojnu tocku sa se tinol sa obje nozice ponovo spoji, ili ako treba dodajte jos malo tinol-zice u spojnu tocku.

Slika 1Si slika 2S- nozice iscupanog i zamjenskog kondenzatora na "podrezivanju";
Slika 3Si slika 4S- podrezane nozice na obje strane, i zalemljene kuglice tinol-zice;
Slika 5, 6, 7S- duze nozice zamjenskog kondenzatora savinute po potrebi za situaciju, kondenzator postavljen prije lemljenja da se vidi da li odgovara na nozice na maticnoj ploci, i zalemljeni zamjenski kondenzator na maticnu plocu:

http://www.pohrani.com/t/47/Xv/4xPFc55a/dsc01487.jpg (http://www.pohrani.com/?47/Xv/4xPFc55a/dsc01487.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2Z/2Y/3UFdlp5F/dsc01479.jpg (http://www.pohrani.com/?2Z/2Y/3UFdlp5F/dsc01479.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/17/wx/Q8sfZOH/dsc01493.jpg (http://www.pohrani.com/?17/wx/Q8sfZOH/dsc01493.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/28/TR/2n4JreOl/dsc01491.jpg (http://www.pohrani.com/?28/TR/2n4JreOl/dsc01491.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/1s/TB/3kU4d2Nv/dsc01511.jpg (http://www.pohrani.com/?1s/TB/3kU4d2Nv/dsc01511.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/3v/gE/31zJwOxd/dsc01516.jpg (http://www.pohrani.com/?3v/gE/31zJwOxd/dsc01516.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2V/23/2TRqJDjD/dsc01517.jpg (http://www.pohrani.com/?2V/23/2TRqJDjD/dsc01517.jpg)

Nakon sto zamijenite sve neispravne kondenzatore, trebali bi dobiti rezultete slicne ovakvima:

http://www.pohrani.com/t/3n/qa/3AKa1aM2/dsc01494.jpg (http://www.pohrani.com/?3n/qa/3AKa1aM2/dsc01494.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/34/k1/1VNpkDnN/dsc01495.jpg (http://www.pohrani.com/?34/k1/1VNpkDnN/dsc01495.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/Q/Sx/2ULtdUt7/dsc01498.jpg (http://www.pohrani.com/?Q/Sx/2ULtdUt7/dsc01498.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/1a/go/4ly0sLtQ/dsc01463.jpg (http://www.pohrani.com/?1a/go/4ly0sLtQ/dsc01463.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/1f/4v/OULKazY/dsc01465.jpg (http://www.pohrani.com/?1f/4v/OULKazY/dsc01465.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/1y/Ky/34tQlD2D/1/dsc01522.jpg (http://www.pohrani.com/?1y/Ky/34tQlD2D/1/dsc01522.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/2Y/Ba/16X742kr/dsc01509.jpg (http://www.pohrani.com/?2Y/Ba/16X742kr/dsc01509.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/33/8E/4owJKibx/dsc01510.jpg (http://www.pohrani.com/?33/8E/4owJKibx/dsc01510.jpg)Shttp://www.pohrani.com/t/1e/Ro/4nofxhbY/dsc01496.jpg (http://www.pohrani.com/?1e/Ro/4nofxhbY/dsc01496.jpg)

Jedino sto jos preostaje je sastaviti sve nazad u kuciste sa ostalim komponentama, i upaliti racunalo. Uz malo srece, ploca bi trebala raditi POST-ati. No ako maticna ploca i dalje ne radi kako treba, nazalost nije samo problem do kondenzatora nego je dalje nesto van funkcije. U tom slucaju je puno jednostavnije i isplatljivije (vremenski, novcano, plus sto je opet upitan rezultat popravka) kupiti novu/polovnu maticnu plocu kakva vam odgovara. Pogotovo sa danasnjim cijenama komponenti, za ~ 500 kuna se nade nova maticna ploca danasnjih najcescih socketa (AM2/+/3, 775). Dok se starije maticne ploce mogu naci po raznim oglasnicima, za jos manje novce (do max ~ 300 kuna, i to za najjace modele odredenih socketa).

Moj popravak je nazalost rezultirao relativnim neuspijehom. Maticna prije popravka je zahtjevala cca 20 prisilnih restartanja da bi uopce dala sliku, no dalje od toga nije htjela (boot itd). Sada ploca daje sliku iz prvog paljenja, no boot-anje i dalje ne radi, tako da je moguce da je SB neispravan, ili tko zna koji element na ploci. Steta, ali isto tako je maticna mogla proraditi. A rijetko sto moze prestici osjecaj zadovoljstva kada vratite nesto iz mrtvih u zive.........

Sretno u popravcima kondenzatora na maticnoj ploci!
By: Burko & Kristijan95 (ComputerModder); http://forum.links.hr/